dalet11

יעזור צילום או הסבר היכן הנזילה.

לרוב מנתקים את המחט מהמנוע ומחזירים חזרה בכיוון הנכון. (כלומר לא לסובב אותה על גבי המנוע)

קוד תקלה P0299 (UNDERBOOST) לא בהכרח אומרת שיש בעיה בטורבו עצמו (שהוא כשלעצמו רכיב אמין למדי). כל מה שהתקלה אומרת, זה שהרכב מצפה לקבל לחץ X ובפועל מקבל לחץ נמוך יותר בהפרש מספיק גדול כדי להקפיץ את השגיאה. למעשה, כל רכיב שנמצא בין הטורבו ועד למנוע יכול להיות שותף לאיבוד לחץ, בין אם זה צינור קרוע/פצוע, אטם לא תקין, או במקרה של המנוע הנל - בעיה בשסתום הPCV המובנה בסעפת היניקה, בעיה מוכרת ונפוצה שמישומה מוסכים בישראל מנסיון שלי כמעט ולא מכירים. לגבי הסעפת ובעיות הPCV, מוזמן להציץ באשכול שלי לגבי אופן טיפול והסבר כללי על תחזוקה של המנוע הנ"ל, והסבר מפורט יותר ספיציפי על ענייני הPCV בתגובה לאשכול אחר.

אני לא בטוח שלגמרי הבנתי אבל אנסה לשחק עם המספרים שכתבת. אם הבנתי נכון, אתה משלם את הביטוח ב12 תשלומים, (390*12 = 4680) עד עכשיו שילמתי מחצית מהסכום, 2340. ההצעה החדשה שקיבלת היא ביטוח לשנה ב3500 ש"ח (1200 ש"ח פחות) כלומר, לחצי שנה 1750 לעומת 2340. חסכון של כ-590 ש"ח בחצי שנה. אם בעוד חצי שנה כשהפוליסה הנוכחית תיגמר ההצעה שלהם לא תרד ל3500 לפחות, אז החסכון גדול עוד יותר. אם הכל נכון, תוודא שאין דמי ביטול לביטוח הנוכחי, אם אין - לא רואה סיבה לא לעשות את הצעד. אגב באופן כללי, "לחסוך כאב ראש של מעבר חברת ביטוח" - אין כאב ראש, זה לא דורש כמעט שום דבר למעט מסירת פרטים אישיים וכרטיס אשראי לחיוב. כל חברות הביטוח היום שולחות במייל את הפוליסה ונגמר כל הסיפור. האמת, פעם ראשונה שאני שומע שחברת ביטוח משכללת מחיר ומתחשבת בשינוי סטטוס נהג צעיר/חדש באמצע התקופה, נשמע מוזר.

אכן עשוי לגרום רעשים קלים - מנסיון. החלפה קלה מאוד, חלף זול מאוד. אין ממש סיבה לדחות. להגיד אם זה מקור הרעש? קשה לדעת בלי לשמוע את הרעש. יהיה טוב אם תקליט לנו את הרעש ואם אתה מצליח לשמוע מאיזה כיוון הוא מגיע. הכי טוב שמישהו יסובב את ההגה כשאתה מחוץ לרכב ותנסה לאתר את המקור.

כנראה הקופון כבר נגמר, קופונים באמזון מופיעים בדף המוצר.

במידה והם אינם מגיעים עם מערכות הבטיחות הנדרשות בחוק, כן.

דווקא אני לא רואה בעיית נגישות כלל, הפתח המרכזי שמכוסה ביריעת ניילון מאפשר גישה לכל חלק בדלת. זה לא שצריך לעושת משהו מורכב מידי, סה"כ להכניס יריעה וקצת לעבור עליה עם רולר. החור של הרמקול משלים את הגישה בקצה השני. תראה את הסרטון הבא מ 2:40 הוא עשה בדיוק את הבידוד הנדרש ומכניס את היד עם המצלמה כדי להראות גם מבפנים, הגישה נראת מעולה. וכן אני מאוד בקטע של האיטום אחרי שגיליתי בעצמי איזה הבדל ענק זה עושה, זה לגמרי הולך להיות הא-ב שלי בכל רכב בעתיד.

בשברולט סוניק / קרוז אפשר עם OBD באפליקצית Torque לקרוא טמפרטורת שמן מנוע וגיר בנוסף לנוזל קירור. במקרה שלי במולטימדיה אנדרואיד אפשר גם להציג במולטימדיה

לגבי החלפת רמקולים + מגבר + סאב קטן - הייתי מתחיל במגבר וסאב קטן בתיבה אטומה (יותר מתאים לסוג המוזיקה שאתה שומע) ומחכה עם החלפת הרמקולים, הסאב יסגור לך את הפינה של התדרים הנמוכים שנבלעים לך וגם סביר להניח שהאלמנטים המקוריים יפיקו צליל קצת חי יותר עם מגבר. אגב, אם אתה מחליף רמקולים בדלתות ככה או ככה תצטרך לפרק את הדיפונים, בגלל העלות הזניחה אם כבר הגעת על לשם הייתי משקיע עוד טיפטיפה בבידוד אפילו רק לדלתות הקדמיות - ההבדל פשוט שמים וארץ. לגבי המלצות למגבר/רמקולים אני פחות בקיא, לגבי סאב דווקא ממש לאחרונה רכשתי אחד חדש בעקבות רצון לפנות מקום בתא מטען. נתקלתי בסאב שטוח 10" בתיבה מקורית של פיונר שפשוט התאים לרכב שלי כמו כפפה ונכנס ב"תא מטען נסתר" שיש מתחת לתא מטען (לא יודע איך להגדיר את זה) והוא בנוי לשבת עם האלמנט כלפי מטה, האיכות שלו פשוט מדהימה בהשוואה לשלושת הסאבים הקודמים שלי ולגמרי ממליץ עליו. גם אם אין לך תא מטען נסתר כזה הוא עדיין מאוד פרקטי בגלל הצורה שבה הוא יושב בתא מטען, חוסך המון מקום. https://www.amazon.com/gp/product/B00JQTU3QC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 יצא 700 ש"ח מאמזון עם מס ומשלוח. *יש לו גם גרסא של 8 אינצ ו12 אינצ.

https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?551347-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%95-MG-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%95-5-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA התכתבויות בפורום https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?560971-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-308-2014-2015&p=4678446&viewfull=1#post4678446 https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?571664-%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%B3%D7%95-308-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%93%D7%94-3-1500-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98&p=4785688&viewfull=1#post4785688 https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?574141-%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-208-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94 גוגל: https://thecar.co.il/5-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95/

שקול לעשות בידוד בדלתות במקום החלפת הרמקולים, הייתי בדילמה אם להשקיע בהחלפה של הרמקולים המקוריים מאותה סיבה - היה חסר נפח לסאונד. כשהתחילו המבצעים באמזון וראיתי כמה זול המוצר הזה בהשוואה לארץ לא חשבתי פעמיים וזה היה לגמרי משתלם - נשארתי עם הרמקולים המקוריים של הרכב והצורך להחליף אותם התפוגג. חשוב לציין שאני לא מחפש TOP SQ ואיכות טובה+ מספקת אותי לגמרי. העלות היא חצי מעלות סט קומפטננט איכותי וגם אם בהמשך תחליט בכל זאת להחליף את הרמקולים היריעות האלו יתרמו לאיכות ככה או ככה. רכשתי בהתחלה חבילה אחת של KILLMAT בה השתמשתי ל2 הדלתות הקדמיות: https://www.amazon.com/gp/product/B07CBK48XN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 כיוון שלא נשאר מספיק ל2 דלתות נוספות רכשתי חבילה נוספת של Siless: https://www.amazon.com/gp/product/B07B73JJ3F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 לטעמי החבילה השניה היתה איכותית יותר, קלה יותר ליישום וכו'. 2 חבילות מספיק ל2 דלתות + תא מטען + מתחת למושב האחורי בכיסוי של 100% ונשאר לי עוד יריעה שלמה בצד. ההבדל שזה עשה בנפח הסאונד פשוט מפליא + רעשי הנסיעה פחתו מהותית. אביזרים נלווים ליישום: רולר איכותי: https://www.amazon.com/Norsmic-Deadening-Extremely-Insulation-Deading/dp/B07R7PQ186/ref=sr_1_8?crid=2ZD8I9CSJLWLQ&keywords=sound+deadening+roller&qid=1582533137&sprefix=sound+d%2Caps%2C292&sr=8-8 סט לפירוק פלסטיקה: סט מוגזם כמו שאני קניתי: https://www.amazon.com/gp/product/B07XCT8X31/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 סט פחות מוגזם שמספיק לעבודה הזו ממילא: https://www.amazon.com/SunplusTrade-Molding-Upholstery-Fastener-Removal/dp/B01M3SP84D/ref=sr_1_12?keywords=Trim+Removal+Tool&qid=1582533209&sr=8-12 תמונות להמחשה מהעבודה שלי (לא העבודה הכי מקצועית או מושקעת, אך התוצאה אותה תוצאה): וידאו להמחשה דלת ללא בידוד מול דלת עם בידוד: [video=youtube;pjE-kZwk4oA]

כן, הגבתי לך בשרשור בטכני בנושא. תודה.

לא ישלחו, יזכו. אני מאמין שהם לא סתם העלו קמפיין גדול של כל המוצרים של 70MAI באלי אקספרס, כנראה שהם מוציאים משלוחים והכל מתנהל כרגיל באזור שבו הם יושבים בסין.

היתה לי 70MAI רגילה הפשוטה מאחורה, היא מתאימה מאוד לחלון האחורי בגלל הגודל הקומפקטי שלא מפריע לראות מאחור. לצערי הובלתי משהו גדול שעף עליה בנסיעה ושברתי לה את התושבת אבל היא ישבה שם קרוב לשנה ועשתה את עבודתה. אני ממליץ אבל לרכוש את ה 70MAI 1S שמצלמת באיכות גבוהה בהרבה בלילה, אני בדיוק מזמין לעצמי - יש עכשיו מבצע שלהם באלי אקספרס לדעתי זה היום האחרון והיא עולה רק 28.99 דולר עם קופון של החנות לא חושב שיש טעם לחסוך עוד 10-20 שקל ולקחת את הדגם הישן. https://www.aliexpress.com/item/32879744143.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7d4c3c00ZkKU8j&mp=1

בלי מידע לגבי מהות הנזק אין לנו כלכך איך לעזור, בדוק מול החבר מה בדיוק נאמר לו במוסך - מה הנזק שהם מגדירים "נזק חיצוני" או "נגרם על ידי חתולים" כי 2 המושגים האלו לא מספיקים כדי שנבין במה מדובר.

torque

נתוני יצרן לגבי פתיחת תרמוסטט: פתיחת תרמוסטט - 105, פתיחה מלאה 120 פתיחת תרמוסטט על ידי מחשב - נסיעה ללא עומס 105, נסיעה בעומס 90 מאוורר נכנס לפעולה במהירות נמוכה ב108 מעלות, יש גם מהירות בינונית וגבוהה אני לא זוכר את הטמפרטורות שלהם. בהצלחה.

אכן זה בורג שמאפשר לנקז חלק מהאוויר והוא ממוקם בחלקו העליון של הרדיאטור בצד של מיכל המים, אתה יכול לפתוח אותו בזמן המילוי ולסגור ברגע שנוזל מתחיל לצאת ממנו אבל זה לא ינקז את כל האוויר במערכת ממילא. בגדול האוויר יצא לבדו גם בלי הפעולה הזו, פשוט יקח לו כמה דקות יותר להתנקז זה הכל. שים לב שזה בורג פלסטיק מאוד עדין, קצת לחץ או סגירה לא טובה על ההברגה והוא עשוי להישבר.

אכן בוידאו יצא טיפה מטושטש אבל עדיין קריא: 22-984-33

רשמת את התהליך במדוייק, אין פקק לניקוז אוויר ברכב הנ"ל והמערכת בנויה כך שהאוויר מתנקז "מעצמו". אחרי שביצעת את כל השלבים כפי שכתבת, מציע לעקוב עוד יום-יומיים על המפלס לאחר שהמנוע מתקרר ולהשלים במידת הצורך.

רוצח בעקיפה על קו לבן פעמיים עם ראות אפסית הבוקר. העקיפה הראשונה - עקף 4 רכבים ברצף (אני האחרון) על פס לבן תוך כדי סיבוב עם אפס ראות קדימה + משאית לפני שמסתירה את הדרך בלי קשר. פשוט מטורף. [video=youtube;jo4Dkii9D-s]

מעדכן. 90K על השעון, והגיע זמן לטיפול קטן (105K) שכולל החלפת שמן + פילטר שמן בלבד. עבודה פשוטה בדיוק כמו בפעם הקודמת, הוחלף בורג ריקון השמן כיוון שהיה מעט שחוק, עלות של 10 ברגים חדשים כאלו באלי אקספרס רק 12 דולר - זהים לחלוטין למקורי ומתאימים בול. קישור לרכישת 10 ברגים 13 דולר קישור לרכישת בורג בודד 2 דולר כתבתי בעדכון הקודם שכנראה בטיפול הבא אחליף גם את שמן הגיר למרות שרק עבר 30 אלף ק"מ מההחלפה הקודמת והוראות היצרן מדברות על החלפה כל 75 בכלל, מישומה מלווה אותי תחושה מאז הרענון הקודם במורשה היבואן שההחלפה והמילוי לא היו בדיוק לפי הספר ואולי יש קצת חוסר של שמן בתיבה וכיוון שעלות השמן זניחה וההחלפה לא מסובכת במיוחד - אז למה לא? אז להלן הפרטים על החלפת שמן גיר - רלוונטי לסוניק, קרוז ורכבים נוספים עם גיר 6T30 או 6T40 או 6T45. כלים נדרשים לעבודה: ג'ק בוקים מיכל ריקון מברג/ראצט + מאריך + בוקסת 11MM. משפך ארוך. חלפים נדרשים: שמן גיר בתקן Dexron VI (6) סביב ה5 ליטר, עלות בארץ 120 ש"ח לגלון, נדרשים שני גלונים ואת היתרה שומרים באחסון טוב להחלפה הבאה. העבודה: 1. מרימים את הרכב על בוקים בבטחה ומחפשים את בורג הניקוז של הגיר. מדובר בבורג 11MM סטנסרטי שנמצא בחלקו התחתון של הגיר: יש להניח תחת הבורג מיכל ריקון ולפתוח את הבורג. לוקח משהו כמו 5 דקות עד שהזרימה עוצרת ואפשר לסגור את הבורג כאשר נותר טפטוף עדין ולעבור לשלב הבא. *השמן שיצא הינו בצבע שחור ולא אדום כמו החדש, זה תקין. 2. יש לפתוח את פקק המילוי (צבע שחור) שנמצא בחלקו העליון עם היד, למקם משפך ולהתחיל למלא את הגלון הראשון במלואו + עוד משהו כמו 500 מיליליטר מהמיכל הנוסף. סה"כ סביב ה4.3 ליטרים: השלבים הבאים הם החשובים ביותר וחשוב לפעול בדיוק לפי ההוראות. 3. לאחר שמלאנו את השמן, יש לסגור את פתח המילוי, להניע את הרכב ולעבור בין כל ההילוכים ולהמתין 2-3 שניות בין כל הילוך. יש לחזור על הפעולה 3-4 פעמים. 4. יש לצאת לנסיעה קצרה ועדינה, לדאוג שאנו עוברים על כל ההילוכים בגיר (יש להגיע להילוך השישי) ולאחר מכן לחנות ולהשאיר את הרכב מונע בPARKING לכל לשלבים הבאים. 5. יש שוב להרים את הרכב ולהוריד את הגלגל הקדמי בצד הנהג בכדי שנוכל לגשת לבורג בדיקת המפלס. חשוב מאוד להרים את הרכב עם בוקים בשני הצדדים באותו הגובה על מנת שהרכב יהיה מפולס, אחרת בדיקת המפלס תיהיה שגויה. הגישה לבורג בדיקת המפלס לא הכי קלה, ואולי יקח לכם קצת זמן לקלוט אותו, הוא נמצא ממש צמוד ליציאת הציריה וכדי להגיע אליו יש להעזר במאריך. אני השתמשתי בראצט קטן 1/4 עם מאריך אחד גדול ואחד קטן, הבוקסה הנדרשת היא 11MM גם כן. 6. יש למקם מיכל ריקון מתחת לבורג בדיקת המפלס ולפתוח את הבורג. בשלב הזה לא יצאו עודפי שמן כיוון שטרם יש מספיק שמן בגיר. 7. יש לפתוח שוב את פתח המילוי בחלקו העליון של הגיר, למקם משפך ארוך ולהתחיל למלא שמן, בכל פעם משהו כמו 100 מיליליטר ולבדוק האם מתחיל לנזול מפתח בדיקת המפלס. ברגע שמתחיל לטפטף שמן בעדינות זה אומר שהמפלס תקין ויש מספיק שמן בגיר. אצלי נכנס סביב החצי ליטר עד לטפטוף. 8. יש לסגור את בורג בדיקת המפלס, להשלים עוד 20-30 מיליליטר שמן ולסגור את פתח המילוי, להרכיב חזרה את הגלגל ולהוריד את הרכב. זהו. סיימנו. *חשוב מאוד להדגיש, בדיקת המפלס חייבת להתבצע כשהרכב מונע ולאחר עבר נסיעה שכללה מעבר בין כל ההילוכים, אחרת בדיקת המפלס לא תיהיה תקינה ונסיעה עם חוסר שמן עשויה לגרום לנזק לגיר. *כל התמונות נלקחו מהאינטרנט כי אני עצלן ושוכח תמיד לצלם, התמונה של בורג בדיקת המפלס נלקחה משברולט קרוז שם יש גישה קלה יותר מאשר בסוניק, המיקום זהה. סרטון יוטיוב למעוניינים: סה"כ לא מדובר בעבודה מורכבת במיוחד או כזו שדורשת כלים מיוחדים וכל אחד עם חוש טכני יכול לבצע זאת, כל התהליך לוקח סביב השעה עבודה באיזי. חייב לציין שהגיר מתנהג הרבה יותר טוב אחרי ההחלפה, החלפות ההילוכים הרבה יותר עדינות ונעימות מה שאולי מחזק את התחושה שהייתה לי שהמוסך המורשה בזמנו לא עבד בדיוק לפי הספר ויתכן שהיה חוסר קל בשמן. בגלל שהעלות של השמן זניחה והעבודה לא מורכבת לדעתי אחליף אותו בשגרה כל טיפול שלישי. לא יודע כמה זה יועיל להארכת חיי הגיר, מה שבטוח זה לא יזיק.

האמת שהסתכלתי על צילומים של המצלמה הזו ונראה שבלילה היא לא משהו בכלל. הסתכלתי על DDPAI MINIONE החדשה שנמכרת ב65-67 דולר (באתרים סינים לא אמזון) ואיכות הצילום נראת טובה בהרבה על הAUKEY לפי סרטונים ביוטיוב. למישהו פה יש נסיון עם הDDPAI? על פניו הנתונים מעולים, צילום לילה טוב, קבל ולא סוללה, זיכרון מובנה ללא צורך בכרטיס, צילום 24/7.

ה70MAI PRO שלי אחרי חצי שנה הפסיקה לעבוד בפארינג מוד בגלל בעית סוללה, סחבתי עד עכשיו והיא מתחילה לזייף בשמירת קבצים אחרונים בגלל כיבוי מיידי בניתוק הזרם. מבאס, המוכר באלי לא עונה בכלל ואין לה אפילו שנה אצלי, לצערי לא מצליח לאתר סוללה חלופית מתאימה. בקיצור, אני פורש ממצלמות עם סוללה, זו כבר השניה שמתה. מקציב עד אזור ה70 דולר למצלמה עם קבל עם איכות תמונה דומה או עולה על ה70MAI PRO. המלצה למשהו איכותי לטווח ארוך עם מצב חניה באמזון?