Gauss

וורסט קייס אם לא יסכימו להחזיר כסף, תוציא מהם זיכוי שתשתמש בו למשהו אחר בפעם הבאה(או עדיף אפילו תקח משהו שווה ערך למחיר+- שתצטרך בקרוב-או לא עוד יותר מדי זמן).

ניתן גם להזמין באליאקפרס בזול ולשכפל עצמאית(יש סרטונים ביוטיוב- פרוצדורה פשוטה).

חנויות חלפים מפשלות לא פעם בנושא.. תחליף אצלם לחלפים הנכונים. הייתי מנסה להוציא שליחות ממך ואליך על חשבונם( אבל לא הייתי בונה על זה או על פיצוי). זה שעבר חודש+ לא לטובתך,פשוט תדאג לקבל מהם את החלפים הנכונים עבורך במינימום התעסקות.

לכל המעוניין, פתרתי את העניין הזה לפני איזה שתי שבתות, מעלה כאן עדכון בדיליי. לפני שניגשתי להתעסק, מכיוון שמנגנון כזה באליאקספרס עולה 500 שח, ומקורי אפילו יותר- ראיתי כמה סרטונים בנושא, וגם הזמנתי את המנוע החשמלי שאנשים טרחו להחליף בסרטונים מאליאקספרס. לבסוף במקרה שלי - התקלה הייתה נטו מכאנית ולא הייתי צריך להחליפו. ראשית יש לפרק כיסוי דלת פנימי(ולנתק קונקטורים וכבל). צריך להסיר את הכיסוי המודבק החד פעמי שכאן בשביל לקבל גישה לפנים הדלת. כאן בלי היוטיוב ממש קשה להסתדר כבר, כי השלב הבא זה לשלוף את הצילינדר של הדלת ואת הידית - וגם אחרי שהבנת איך עושים את זה, זה לוקח כמה נסיונות וקצת רגש. יש שם מעין צ'ופצ'יק קטן בחור הזה שקשה לראות, וצריך למשוך אותו אליך בשביל לשחרר לשונית שתופסת את הצילינדר (עם איזשהו אלתור של וו או במקרה שלי כלי הוק שהיה לי מסט של פלסטיקה). ברגע שמשחררים את הצילינדר, ניתן למשוך את הידית מחוץ לדלת( גם לכך יש טכניקה מסוימת שמפורטת ביוטיוב). המקט של המנגנון צד שמאל של דלת הנהג. יש לציין שבתור מישהו שעשה משהו כזה פעם ראשונה, זה לקח לי הרבה שעות. למעשה שבת שלמה של התעסקות שבשלב מסויים ,אחרי שכבר איבדתי את כל סבלנותי (בנסיון ראשית לחלץ את המנגנון, אחרי זה לפתוח אותו, לאחר מכן להבין איך הוא עובד, ובסוף גם להרכיב אותו חזרה ולבסוף לבסוף גם להתקין אותו חזרה ברכב) הפכה למצב של איזשהו פלואו סמי מדידיטיבי אחוז תזזית ואמוק לסיים עם העבודה הזו. כן אני יודע שזה שילוב מוזר אבל זו פחות או יותר הייתה ההרגשה. בכל מקרה, כל זה בשביל להגיד שמכאן ואילך תהליך התיעוד נדחק לשוליים, ולכן אני אנסה לתאר במילים את החוסר בתמונות. מכיוון שהמנגנון לא נועד למעשה להתפרק, יש להפעיל עליו כוחות מסויימים בשביל לפתוח אותו, ויש לציין כי רצוי לעשות זאת בסבלנות בשביל לא לשבור שום דבר(או יותר מדי לפחות). אני קדחתי אותו בכמה נקודות והשתמשתי במברג שטוח בשביל לחצות אותו בהדרגה. בשלב מסויים התחלתי לאבד סבלנות אחרי זמן נכבד, ולכן לבסוף הפעלתי קצת יותר אלימות מהרצוי, אבל הצלחתי לפתוח אותו בלי יותר מדי נזק. זו התמונה האחרונה שיש לי ולכן מכאן אנסה להסביר מה הלאה- זה לא תמונה של המנגנון מורכב מושלם למעשה, בתמונה הבאה אתאר מה חסר: ראשית הבעיה אצלי הייתה בלשונית שמסומנת בריבוע הירוק. זו הלשונית שמנתקת את הנעילה החיצונית, ברגע שהיא לא במקום, אין פתיחה מבחוץ. ובמקרה שלי היה צריך להחזירה למקום. כמו כן כמובן ניקיתי את הפנים עד כמה שיכולתי מג'יפה שהצטבר עם הזמן, לא היה מצב קטסטרופה אבל היה לכלוך. שנית אצלי גם הייתה בעיה בנעילה המכאנית של הדלת- על זה אחראי המנגנון שמסומן בריבוע צהוב. לא אכנס לפרטים כי בלי לראות זה די חסר פואנטה, אבל יש שם קפיץ שיושב עליו מעין בורר פלסטיק שמשנה את מצבו, ועליו מתלבש גם הקצה של המנוף שמסומן בעיגול אדום(ולא מורכב כרגע בצילום). המנוף הזה מקשר בין המנגנון של המנוע החשמלי שמסומן בריבוע כחול, ובין הלשונית של הנעילה החיצונית(שמסומן בריבוע ירוק) ולמעשה אחראי על הפעולה של כל המכלול. יש לציין שהסגירה של המכסה של המנגנון צריכה להתיישב בדיוק על נקודה מסויימת שתתפוס את המנוף הזה ותקבע אותו שלא יצא מהמקום ברגע שהמכסה סגור.(המנוף יהיה ממוקם על הסימונים האדומים עם העיגול הקטן במרכז ויסנכרןן את הפעולה של שלושת המכלולים שתיארתי מעלה. הכבל בפינה התחתונה הימנית שיוצא מהמנגנון זה הכבל שהולך לידית הפנימית(בתמונה השנייה בשרשור) - והוא למעשה עוקף את המנגנון ולכן תמיד ניתן לפתוח את הרכב מבפנים. אחרי שהבנתי את אופן הפעולה , גיליתי שאני לא מצליח לסגור את המנגנון כמו שצריך בלי שיתפרק(כנראה בגלל שפתחתי אותו קצת באלימות בהתחלה וגם בגלל שלא ניתקתי ממנו את הכבל שיושב עליו- מה שכנראה היה מקל עלי מאוד). בכל מקרה כשכבר התייאשתי וראיתי שאני לא מצליח לסגור אותו, קיצצתי ממנו כמה נקודות פלסטיק של המעטפת עם דרמל, בשביל שיסגר כמו שצריך ולאחר מכן נתתי לו כמה חיזוקים בכמה נקודות עם אקדח הלחמה לתיקון פלסטיקה(שיש באליאקספרס שמחדיר פיסות מתכת דקות בתוך פלסטיקה לצורך חיבור). זה לסיכום זה הכל, כמובן שיכולתי לעשות זאת בצורה קצת יותר נכונה, אבל במגבלות הזמן והסבלנות שהיו לי לפרוייקט הזה, זה מה יצא. כמה דגשים למי שחושב על העניין- סבלנות והרבה. תשבו על כמה סרטונים לפני(המנגנון שלי לא היה בדיוק מה שהיה בסרטונים אז הייתי צריך לשבת עליו ולהבין בעצמי מי נגד מי). בשלב הפירוק להזהר בפתיחה- בשביל שהכל לא ישפך לרסיסים ואז יהיה קשה מאוד להבין מה הלך לאן, תנסו לבצע את הפתיחה בעדינות ולצלם את המצב הקיים לפני שאתם מתחילים להתעסק שם. בדיעבד אחרי שבזבזתי על זה שבת שלמה, הייתי דואג שיהיה לי מנגנון בצד מראש ואחרי שהייתי מתייאש הייתי פשוט מחליף. יש לי את אותו סיפור שבא והולך בדלת נוסע קדמי, ואני לא מתכנן לחזור על התענוג בקרוב. נכון לכתיבת שורות אלה המנגנון עדיין עובד תקין מאז האופרציה. ככה זה נראה בתוך הדלת לפני ששולפים אותו החוצה(יש פירוט כיצד בסרטוני יוטיוב רלבנטים - 3 ברגים ). דגש להחזרה(ולפירוק) - לשים לב כיצד עוברים הכבלים והחוטים , שלא יגזרו על ידי החלון אם ימוקמו במקום לא נכון בהתקנה חזרה. video_2024-02-19_20-09-28 (2).mp4 video_2024-02-19_20-09-28.mp4

יש יש גם טורבו דיזל 1.5 עם 110 כ"ס (ודי נפוץ לדעתי). אני מחזיק בכזו ידנית עם 243 אלף שנרכשה ב18 אלף ש"ח אחרי מיקוח,ותכלס הייתי צריך להוריד עוד עם מה שאני רואה בשוק עכשיו..(עם 238 אלף ק"מ בזמן הקנייה).

הם יכולים לדווח כל דבר, תלוי מה תבקש ואם יסכימו. בד"כ אין להם בעיה.

בתקציב הזה מכיוון שאין בעיה עם ידני, ניתן למצוא סוזוקי אלטו בשנתון יחסית גבוה וק"מ נמוך. רכב בסיסי פשוט וזול שיתן אמינות ואחזקה זולה לאורך זמן.

מזל טוב, נשמע כמו קנייה טובה, בין האופציות האמינות שיש בשילוב קילומטר נמוך אמור להבטיח שקט בסה"כ.

ממש בקצרה, רכב שמשמש למגורים צריך לשנות ברשיון "למשא מגורים" - ויש לך כאב ראש,פרוצדורה ובירוקרטיה נלווית שאתה מוזמן לגגל(יש גם קבוצות בפייסבוק,הגדולה בהן "כפרים על גלגלים". ברגע שאתה מקבע תשתיות ברכב ומשנה את המבנה שלו(גם אם רק מבפנים) - ולא רק מוביל דברים כפי שציינת, *על פי החוק היבש* זה מחייב את השינוי הזה. האם כולם עושים אותו? לא. תעשה את המחקר שלך קצת יותר לעומק ותראה מה מתאים לך. לגבי הדגמים, תבדוק פיאט דוקאטו ארוך גבוה/ פיז'ו בוקסר(אם אני לא טועה יש שנתונים שניתן עם רשיון ב' - אבל צריך לוודא).

הוא התכוון שאם אתה מוטרד ורוצה להיות ממש בטוח אז תצלם שוב. הדגשים לכך: הרכב עמד על משטח ישר כמה דקות לא מונע(כך כל השמן נזל חזרה לקרטר - עוקת השמן). מוציאים את המדיד- מנגבים אותו, מכניסים אותו שוב עד הסוף - ואז מוציאים ומצלמים את המפלס.

זניח,הכל טוב.

למה ללכת לבדוק רכב עם קילומטראז כזה בכלל.. ב13 לא חסר רכבים לא שבורים עם סביב החצי מהקילומטר הזה. אל תתפשר על גרוטאה במחיר מלא.

תבדוק טעינה,אם נכבה בנסיעה דווקא הייתי בודק אלטרנטור .

לי כבר יצא לא פעם להעביר להם את הכל למייל של המכון בדיקה, ללא צורך להדפיס כלום.

לגמרי, אני משתדל להמנע מלתת למישהו שאני לא מכיר/סומך עליו ממש לגעת לי ברכב, תמיד שואף לעשות בעצמי את העבודות מאותם טעמים.

ראיתי שהיו נושאים דומים ללא מענה בעבר, הנעילה המרכזית פותחת את כל הדלתות מבחוץ - למעט דלת הנהג (מבפנים היא כן נפתחת). הענייו הזה בא והלך לפני זמן מה, ועכשיו חזר. מצאתי סרטון לא מפורט של מישהו שפירק את המנגנון וניקה אותו, ולטענתו זה פתר(הצטבר שם לכלוך/חלודה שגרם למשהו להתקע לפי מה שהוא רשם- לא רואים בסרטון). לפני שאני ניגש לפרק את זה בעצמי- יש טיפים ממישהו שהתנסה?

סתם מסקרנות מה הטיעון שלו שהוא לא מוכן לשלם את הדוחות שהוא ספג..?

קרוז לא מזדקן יפה בקילומטראז' גבוה עם נטייה להתחממות מהירה שגורמת לראשי מנוע ללכת עקב עייפות בחלק מהאטמים ופלאנצ'ים של מע' קירור אם לא תופסים בזמן ( מעל 100 אלף + בד"כ מתחילות שלל צרות). סהכ רכב נוח וטוב עלות תועלת, אבל צריך לתחזק אותם אקסטרא בהקפדה בשביל להמנע מכאבי ראש,הייתי מתרחק מקילוטראזים גבוהים ורכבים שלא ברור איך טיפלו בהם. נסחר הרבה מתחת למחירון לתשומת ליבך(חבר מוכר אחת 2014 עם קילומטר גבוה עכשיו - כבר ירד ל7000,ומנסים להוריד אותו עוד).

רק לחדד, היום כבר אפשר להעביר בעלות ללא טסט כל עוד האגרה שולמה.

עדכון קל והתייעצות עם בעלי נסיון במידה ויש: ראשית יש לציין שהזמנתי את כל האטמים כולל צינור טורבו מcars245 וזה תכף מגיע. שנית, מאז שעניין המשאבה הסתדר(נסעתי מאז מעל 1000 ק"מ) אלה שני המקרים היחידים שנדלקו לי קודי תקלה: היום נדלק באמצע נסיעה(check injection כתום): אחרי דימום,נעילה של האוטו והנעה מחדש זה נעלם(ונסע רגיל מאז). גרם לאוטו לגמגם קצת בתגובות במצבים מסויימים/ להיות קצת slugish בלחיצה על הגז בזמן שהקוד דלק. מאז החלפת משאבת ההזרקה כל injection קוד שנדלק עושה לי פוסט טראומה לא החזרתי את המכסה של האינג'קטורים מתחת לצינור טורבו, אז יש חלק מהצמה שלא מקובע פיקס, אולי זה מהויברציות וכו'. אני צריך לראות איפה החיישן הזה בדיוק. (בנוסף לפני כמה שבועות בנסיעה מהמרכז לצפון שיחקתי עם הсruise control פעם ראשונה ובשלב מסויים תוך כדי שימוש בכפתורי בקרת שיוט על ההגה נדלק קוד הזרקה ו- ESC במקביל - האוטו ממש נבלם לשנייה ברגע שהתקלה התחילה- בפעם ההיא ניסיתי להמשיך בנסיעה והאוטו פשוט גמגם ולא הצליח לנסוע. רק אחרי דימום והנעה מחדש זה התאפס ונעלם(ניסיתי אחרי זה עוד כמה פעמים לשחק עם הקרוז קונטרול וזה לא חזר). יש לציין שהמחשב רכב פה שופץ פעם אצל הבעלים הקודם ולכן אני חושד שאולי זה קשור. כל קצה חוט מניסיון להמשך יתקבל בברכה, לא בא לי להתקע..

יכול להתייחס לאלטו- מבחינת אמינות וחסכון - מעולה, וגם נכנס לתקציב בלי בעיה במצב טוב ושנתון לא רע אם תחפש קצת. אבל לגבי נסיעות בינעירוניות של שעה-שעה וחצי + עניין בידוד הרעשים + נוחות וחוסר כאבים - זה אולי לא הבחירה הכי טובה( זה כמובן אפשרי, אבל לא מפנק/נוח/כיף בתדירות קבועה). לכן לסיכום הייתי מחפש משהו אחר במקומך(אבל עלות תועלת אין על אלטו,פשוט לא לנסיעות שלך לדעתי).

אישית לא הייתי קונה חדש בגלל ירידת ערך וכו'. וגם לא הייתי משלם סכום כזה על קטנוע 125, אבל זה אני.. תסתכל קודם בלוח יד 2 בכמה הם נסחרים, אל תסתמך על "מחירון". יש את פורום fullgaz השכן שמתמקד בדו גלגלי , שם ידעו לייעץ לך יותר לפרטי פרטים בנושאים הללו לדעתי.

125 יד שנייה יכול לעשות את העבודה בהנחה שהוא תקין ,כמו כל רכב אחר(כמובן שאם יש אפשרות ליותר מה טוב). לגבי קסדות, במחיר של כמה מאות LS2 זה עלות תועלת לא רעה. יש באיזור שוקן -הרצל בת"א מספיק חנויות שיענו לך על כך.

מולטימטר = רב מודד בעברית, בשימוש הכי בסיסי שלו ניתן לבדוק את מתח המצבר ולדעת פחות או יותר מה מצבו- במצברים רגילים מצב תקין: 1. במצב מנוחה(טעון לגמרי) - אמור להיות לפחות סביב 12.2-12.3 וולט אם הוא לא עייף מדי - ועד 12.6 וולט וקצת יותר כשהוא יותר חדש.(12.0 גם יכול לעבוד אבל ככל הנראה הוא כבר עייף ואין לדעת כמה יחזיק). 2. לכמה הוא נופל כשמנסים להניע -"בסטרטר" - מתחת ל 10.0 וולט ככל הנראה הוא לקראת סוף חייו. 3. בזמן טעינה תקינה כשהרכב מונע - סביב 14-14.5 וולט.

שאלה, לא הספקתי לערוך: לא הצלחתי למצוא את האטם שמסומן בעיגול האדום(לא מופיע בשרטוט) הוא זהה במידה לשאר? (את המסומן בצהוב אני צריך בכל מקרה).