Haim_gds

בבקשה. "נתקלתי במפתח שאמור להתאים לו במחיר מצחיק של 15 ש"ח" אנא הסבר, אני שילמתי את ה 400 ש"ח אם תעבור בסביבה אשמח ללחוץ את הראש לחתיכת "פימו" כדי שיהיה לך יחוס לשיוף

ראשית, רצוי כי תעלה את תוצאות הבדיקה וכך נוכל להיות קצת יותר חכמים, ולשאלותיך. -רצועה חיצונית היא רצועת אביזרים, תפקידה הוא לסובב את מדחס המזגן/אלטרנטור/משאבות שונות. ד"א, שים לב בזמן ההחלפה כי בודקים את מצב ה"פולי"ם (גלגלות) במסלול הרצועה ואת המותחן. -שרשרת תזמון דומה לשרשרת של אופנים המחברת בין גל-הארכובה לגל/גלי הזיזים באמצעות שני גלגלי שינים. תפקידה הוא לפתוח את השסתומים בזמן הנכון. בדרך כלל, אורך החיים של שרשרת התזמון הוא אורך חיי המנוע (ברכב כשלי מדובר על 400K ויותר) ובדרך כלל אין צורך להחליף אותה אי פעם, אבל אם כן אז עלותה ועלות ההחלפה אינה נמוכה (4 אש"ח לפחות אצלי). -נוזל הקירור הוא הנוזל שממלאים בראדיטור אשר מיועד לקרר את המנוע בזמן עבודה, בבסיסו הנוזל מכיל "אנטי פריז" אשר מנמיך את טמפרטורת הקפיאה ומעל את נקודת האידוי. בכל המנועים ב 20 שנה האחרונות ישנן דרישות מיוחדות בנוגע לנוזל הקירור המתאים, למשל: חומציות ברמה מסוימת אשר מונעת קורוזייה מחלקי המתכת במנוע, חומר שימון להארכת חייה של משאבת המיים, תוסף למניעת קצף וקוויטאצייה ותוספים אחרים. לאחר זמן מסוים הנוזל מאבד מתכונותיוו ויש צורך להחליפו. הנזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בנוזל לא מתאים או אי החלפה בזמן יכולים להיות הרסניים.

הרכב עבר טיפול במרכזי לפני 5K ולא עלו על הבעיות המתוארות? לא הייתי נכנס לשם. סתם מתוך סקרנות, בדוק בספר הרכב אם כתוב כל כמה זמן יש להחליף נוזל קירור ובדוק אם יש חותמת של המוסך בנספח הטיפולים של הספר. בגדול, עלות הטיפול אמורה להיות כ 2-3 אש"ח (לא במורשה המרכזי) אך כדי להימנע מניחושים, תרים טלפון למוסך מרצדס כלשהו ושאל כמה זה יעלה. תרשה לי לתת לך עיצה קטנה, התחזוקה של מכוניות יוקרה אינה זולה. מחירי החלפים גבוהים וחובה להימנע מקיצורי דרך בתחזוקה כי נוזל קירור לא איכותי או שמן תת-תקני יגרמו לנזקים יקרים מאוד. אם העלות של ישור הקו המדובר (הייתי מוסיף גם החלפת נוזל הגה ובלמים על הדרך) ניראת לך מרתיעה אז בדוק שוב אם זה הרכב בו אתה מעונין. בגדול, הרכב שאתה מתאר נראה מציאה של ממש ועלות תחזוקת רכב כזה תהיה גבוה במעט מעלות תחזוקת יפנית 2 ליטר אך זכור, כשיש תקלה אז היא ממש לא זולה לתיקון.

אחחח, איך שאני מקנא בך 1. כיוון פרונט שגורם לשחיקת הצמיגים כדאי מאוד לתקן, נדמה לי כי הרכב מצויד בצמיגי חתך רחב שאינם זולים. חפש בפורום את בעלי המקצוע המומלצים ובצע שם, אאל"ט כיוון פרונט מקצועי אמור לעלות 400-600 ש"ח. 2. מוזר. רק השמאלי בלוי? הרפידות או הדיסק גמורים? ברכב של אישתי החלפת הרפידות והדיסקים מאחורה עלו כ 600 ש"ח (חלקי OEM) 3. נו באמת. 4. מן הסתם, החלפת אטם בלוי. 5. -מדובר ברצועת אביזרים, אם מעולם לא הוחלפה אז כדאי להחליפה בכל מקרה (אורך החיים הממוצע של רצועות גומי ברכב הוא פחות מ 10 שנים) ברכב שלי ביצעתי זאת בזמן הרכישה כחלק מישור קו וזה עלה כ 300 ש"ח. -בניקוי תעלות דלק הכוונה היא לניקוי מצערת, שים לב שמבוצע ניקוי יסודי (הדורש את פירוק בית המצערת וניקויו) ולא סתם התזה של ספרי קרבורטורים פנימה. ביצעתי לרכב שלי לפני זמן מה וזה עלה כ 200 ש"ח -החלף נוזל קירור, רצוי להשתמש בנוזל קירור מקורי של מרצדס (לרכב שלי זה עלה כ 250 ש"ח) אם לא, אז נוזל הקירור האיכותי ביותר העומד בתקני מרצדס. -ניקיון חיצוני של המנוע מבוצע כבר "על הדרך" בזמן הטיפול. -הרכב כרגע "אוכל" דלק. האם ביצעת בדיקה ממוחשבת לרכב? בדרך כלל זו תופעה המאפיינת תקלת חישן/חיישנים וניתן לבדוק אותה דרך מחשב הרכב. למרבה הצער, החיישנים מאוד יקרים ברכישה בארץ (חיישן MAF לרכב כמו שלי עולה כ 1500 ש"ח) ועדיף להזמינם מחו"ל. האם הוחלף פילטר דלק בזמן? מוזר לי כאן משהו. אם כל הטיפולים בוצעו רק במורשה ויש היסטוריה מלאה שלהם כיצד הרכב הגיע למצב כזה? לדוגמה, בספר הרכב ישנה הוראה (לפחות אצלי) להחליף נוזל קירור כל 4 שנים/60K ק"מ. אני מניח שגם אצלך, מדוע מערכת הקירור הגיעה למצב כזה? אני מטפל ברכבים שלנו במוסך "הסמל" בראשל"צ (ליד קניון הזהב) ומרוצה למדיי מהטיפול ומהמחירים, יתרון חשוב מבחינתי הוא שהטיפול מתבצע בשקיפות מלאה וניתן לעמוד לייד הרכב בזמן הטיפול, להשגיח ולשאול שאלות. בכל מקרה, עדיף לך לקפוץ לשם לבדיקה ממוחשבת של הרכב לפני הקניה (כ 150 ש"ח)

אם ישנה נורת אזהרה לחום מנוע בלוח השעונים אז בקש מחשמלאי רכב לחבר לה במקביל זמזם פיאזו ל 12 וולט. זול, פשוט ומהיר.

אווירן, אם אתה מגיע למרכז בסופ"ש הקרוב אז תגיד לי. נראה לי כי יש לי את הנגדים האלה בג'אנקידה שלי (רק תגיד מראש כי אני צריך לחפור שם...)

סטיגמות נולדות ממשהו והיה להם בסיס בזמנו. להתיחס היום לרכב מודרני עם סטיגמות שהיו תקפות לפני 20+ שנה זו טעות. וכן, הפיאט 650 של לפני 25 שנה החלידה לי (ועוד בירושלים) אך לא ממש נראה לי כי הדגמים החדשים עדיין סובלים מבעייה זו.

שחף, אתה צודק, אני כל כך התרגלתי להנעה אחורית שהתעלמתי מהשאר. ההבדל הוא שבקנגו ההנעה היא קידמית ובזמן בלימת מנוע כפי שתוארה החרטום שוקע ומשפר את הבלימה (ותוך כדי מעביר יותר כוח למנוע) וברכבים עם הנעה אחורית אין את השקיעה הזו ולכן בלימת המנוע גורמת לנעילת הגלגלים והעברת פחות כוח למנוע.

הגזמת. אולי ברכב ספורט טהור הנעול בצמיגים המתאימים (מישהו אמר RS2000?) הבוכנות יעופו ויגרם נזק למנוע, ברכב יותר "רגיל" הצמיגים פשוט ינעלו וזהו. קרה לי (בטעות) לפני זמן מה. ירדתי מירושלים כביש מספר 1 וקצת לפני העליה של הקסטל (ומרבה הצער בתוך סיבוב) רציתי להוריד מרביעי לשלישי כאשר אני ב 70 קמ"ש, משום מה הורדתי לשני ומה שקרה היה שמחוג הסל"ד קפץ לאדום והגלגלים האחוריים (מרצדס) ננעלו. בוא נגיד שהשניות שאחר כך היו דיי מענינות, למרבה המזל ותודות לצמיגי הדנלופ המגוחכים שהיו לי אז ביצעתי דיי הרבה עבודת הגה יצירתית ונישארתי בתוך הסיבוב. אבל לאחר מכן קיללתי כהוגן את המהנדס המטומטם שאיפשר תוכנתית את הירידה לשני בסל"ד הנתון (הרי התה"ל אוטומטית וממוחשבת). בכל מקרה, אני נוקט בשיטות שצוינו כאן בזמן ירידות ארוכות ובבדיקת ה 10K האחרונה שעשיתי הרפידות והדיסקים הקדמיים נאכלו בפחות משליש לאחר יותר מ 40K ק"מ מההחלפה האחרונה.

אני לא ממש מבין מהיכן אנשים שולפים את האמירות הכלליות והלא מדויקות האלה (בצירוף "צרפתי מתקלקל כל הזמן", "איטלקי מחליד" וכו'). יש שני דברים שהייתי רוצה לציין ועצה. -אודי (A3 או A4) היא מכוניות משפחתית מסגמנט גבוה ורק בארץ היא ממותגת כפרמיום כך שמבחינת איכות אל תצפה לאיכות ואורך חיים הזהים לדגמי הפאר אך צפה לעלות תחזוקה כפרמיום. -הדבר החשוב ביותר ברכישת רכב יוקרתי בן 7+ שנים הוא התחזוקה השוטפת שלו בעבר ובהווה, תחזוקה פדאנטית ולפי הספר תצא זולה יותר בטווח הרחוק של מספר שנים. (אני נוסע ברכב שבסמלון שתוחזק ומתוחזק פדאנטית, התחזוקה השוטפת דומה משפחתומטית יפנית משומשת ועלות התיקונים ב3 שנים האחרונות הייתה זניחה לחלוטין) העצה שלי היא פשוטה. אם (ורק אם) אתה יכול לאפשר לעצמך הוצאות תחזוקה ותיקונים צפויים של רכב שכזה, אז לך עליו. להבדיל, אם אתה חושב שתוכל להיהנות מרכב יוקרתי במחיר רכישה זול כאשר אתה יכול להרשות לעצמך ממשפחתומטית משומשת אז רד מזה. אע"פ שעלות הכוללת עלולה להיות יותר יקרה ממשפחתומטית יפנית ההנאה המתקבלת מנסיעה ברכבים שכאלה עולה בהרבה על רכבים רגילים.

כבר הצעתי לך קודם בנוגע ללד דריבר. מקם אותו היכן שנוח לך (מה דעתך מתחת לדש-בורד?), חבר את החוט המקורי המגיע לנורה לאספקת (+) של הדריוור ואז שלח שני חוטים בחזרה אל הלד. סביר להניח כי ללד דריבר ישנה הגנות מובנות ובהם גם הגנה טרמית, הלד כשלעצמו הרבה יותר רגיש לחום יתר ומומלץ להרכיב אותו כפי שהציע מרק על גוף קירור.

קצת יותר פרטים על השימוש שלך יעזרו מאוד, אני בזמנו חשבתי להרכיב קיט הזרקת מתנול להגדלת הספק המנוע אולם למרבה הצער גיליתי כי הדבר אינו כל כך פשוט וכדאי. -האם העלות אינה גבוהה? הרי אתנול לשתייה (90%) עולה כמעט 30 ש"ח לליטר. -האם המתנול/אתנול אינם מתנדפים כשמוסיפים אותם ישירות למיכל הדלק? -כיצד בדקת את השיפור בצריכת הדלק וההספק?

חיבור נגד מכבה את המעגל? אני חושב שהוא משנה את העוצמה בהתאם לערך ואילו קיצור הנקודה לאדמה מכבה את המעגל. ד"א, אם אני צודק בנוגע למעגל הזה אז ניתן ליישם הדלקה/כיבוי איטיים בעזרת רשת קבל-נגד המחוברת לנקודה זו.

אם אוכל לנחש אז זהו חיבור העמעם (דימר) והוא מיושם ע"י חיבור נגד לאדמה. עדיף שתעלה את כל מפרט הדריוור כדי שיהיה ניתן להבין. אם אין לך אותו אז לפחות את המספר של צ'יפ הבקרה (המלבן עם חתיכת המתכת למעלה במרכז).

ד"א, בחלק מהרכבים המודרנים בקרת ההספק (מנועים חשמלים, גופי חימום וכו') היא ממותגת ולכן רצוי להימנע מהעברת החוטים החדשים ליד החוטים המקוריים של הרכב. בחיווט חיישנים עדיף להשתמש בכבל עם סיכוך ולחבר את הסיכוך לנקודה הקרובה להתקן המדידה בלבד.

"מקרן תיבת הילוכים" הוא השם העברי לראדיטור תיבת ההילוכים. האם התקנת ראדיטור חיצוני כפי שהמליצו לך? מוזרה לי קצת החלפת מצנן שמן מנוע (ראדיטור קטן המשמש לקירור שמן המנוע בעזרת נוזל הקרור של המנוע) יחד עם ראדיטור תיבת ההילוכים. נראה כאילו לא השתמשו בנוזל הקרור הנכון ואלו הנזקים שנגרמו כתוצאה מכך. כדאי שנדע מהי הנסועה של הרכב והיכן טופל. המחיר נראה סביר (ואפילו נמוך) לחלקים מקוריים, אם השתמשו בתחליפיים אז בדוק אם הם איכותיים (חלקי OEM למשל)

תודה מרק, כרגע מצב חלקי הגומי טוב אך אני רוצה לבצע להם תחזוקה מונעת (הרכב יהיה בן 14 עוד זמן קצר) וחנייה בצל אינה אפשרות מעשית. אנסה את השיטה שהצעת אך האם שמן סיליקון הוא ספריי סיליקון? ישנו שמן מומלץ?

אני משתמש ב SOG ללוח השעונים ולפנל הקידמי אך הבנתי כי הוא מיועד בעיקר להברקה ולא לתחזוקה מונעת. אני זקוק לחומר שימנע נזקים לגומי כתוצאה מעל סגול/אוזון (ותתפלאו כמה הם נפוצים), שיחזיק מעמד הרבה זמן יחסית (אני מנקה את הרכב פעם בשבוע) ורצוי שלא יאסוף ליכלוך (כמו ווזלין/גריז) למישהו יש ניסיון עם ספריי סיליקון? (בדיוק מצאתי מיכל כזה היום במחסן...)

כיצד ניתן להגן על חלקי גומי חיצוניים מפני התייבשות/התפוררות? הכוונה היא לחלקי גומי כגון אטמי דלתות, פס הגומי האוחז בשמשה, אטמי פנסים/אטמים אחרים וכו'.

"אוטו-אלגנס", עלה לי כ 800 ש"ח לפני כשנתיים לרכב של אישתי (הזמנה מרוכזת של הפורום) והחלפת כיסוי העור של ההגה נעשתה נהדר וכללה תוספת ריפוד שהופכת את ההגה אצלה להרבה יותר נוח ונעים.

יש לך סאן-רופ? אם כן אז שים לב שהרפד מנוסה עם הסאן-רופ הספציפי שלך, יודע כיצד להרכיב/לפרק אותו ומוכן לתת אחריות למנגנון הסאן-רופ אחרת אתה עלול לאכול אותה ובגדול. שילמתי לפני כשנתיים כ 1400 ש"ח להחלפת ריפוד הגג ברכב שלי (ודווקא במקום שהומלץ כאן בפורום רבות), ריפוד הגג בוצע היטב אך הסאן-רופ נדפק בתהליך ולא הצליחו לתקן אותו.

AVZ, התשובות (העצובות) לשאלה שלך. -מן הסתם, אנחנו מקבלים צמיגים שנועדו למדינות אפריקאיות עם דרישות תקינה מגוכחות (אם בכלל). -אני לא בטוח כי צמיגים אלה (אך עם דרישות תקינה אירופאיות) נמכרים במערב אירופה, הפרש המחירים הזעום אינו תמריץ מספיק לרכישת צמיגים כה איומים. במזרח אירופה אירופה ורוסיה יכול להיות כי הם נמכרים. -שרי התחבורה כאן הרבה פחות חכמים. כיום מערכת EPS נדרשת מכל רכב חדש המיובא לארץ (בעלות לא נמוכה) אך איכות ורמת הצמיגים נמדדת בפרמטרים סמויים וברמה כל כך נמוכה שצמיגי "צ'וקומוקו" סינים נחשבים לראויים. לדעתי האישית, מיכון שהחיבור היחיד של הרכב לכביש הוא משטח גומי בשטח כולל הקטן מבלטה אז הייתי מסיר את המיסוי מצמיגים ומחייב בטסט להציג קבלה על החלפת צמיגים פעם בשנתיים/60K ק"מ.

אחרי 8 דפים כאן (ואלוהים יודע כמה בשירשור המקורי) ישנו עדיין דבר אחד שאיני מבין בנוגע למצלמה. הבנתי שהיא מופעלת אוטומטית בזמן הנעת הרכב (=חשמל בשקע המצית) אך לא הבנתי אם היא מכבה את עצמה אוטומטית בזמן כיבוי, לפי מה שקראתי היא לא וזו מהווה בעייה רצינית. ריקון הסוללה לאחר מספר שעות מאפס את השעון ומרסט את המצלמה כך שלאחר חניית לילה יש להגדיר את כל הפרמטרים מחדש. הבעייה עם הכיבוי הידני היא שקל לשכוח אותו (לד הפעולה אינו נראה לנהג במצב עבודה רגיל) והוא עוד דבר שצריך להתעסק איתו בזמן יציאה מהרכב. אני הייתי שמח למצלמה קצת יותר מתוחכמת (תוכנתית) ואשלם עלייה יותר אם תכלול את הפונקציות הבאות: -מעבר לצילום פריימים בודדים בזמן כיבוי מתח האספקה עם/בלי זיהוי תנועה. -כיבוי אוטומטי כאשר מתח הסוללה יורד מתחת לסף מסוים. -גיבוי והצפנת השעון באמצעות מפתח יחודי (ישמש לעדות משפטית) ואם כבר, אז מספר דברים נוספים (הדורשים תיכנון מחדש) -להעביר את הלד למקום הנראה ע"י הנהג ולהוסיף אופצייה להגברת/החלשת עוצמת תאורה. -חיבור USB לדיסק חיצוני ותמיכה בדיסקים גדולים. -והכי הכי, חיבור מערך האופטיקה למצלמה באמצעות צינור אופטי. עם אופצייה כזו, ארתך את המצלמה בכספת ברכב ולעולם לא אסיר אותה. מישהו נתקל כבר באופציות כאלה?

לא שמתי לב אך גם אני ביצעתי את אותו מעבר לחתך חדש בדיוק כמו שלך ועם צמיגי טויו דומים (225/45ZR17 PROXES-4 ZR 94W TL). אני מניח כי המרצדס שלי שוקלת מעט יותר מהגולף שלך אך אני מנפח ל 34 מקדימה ו 35 מאחורה, אמנם בספר הרכב רשום 34 קדימה ו 36 אחורה אך הלחץ היה מיועד לצמיגים בחתך 195. לפי מה שקראתי, הלחץ לחתך 225 אמור להיות 31-32 אך שניפחתי ללחץ הזה הרכב "שט" מעט על הכביש. העלאת הלחץ מאפשרת לי להיכנס/לצאת מפניות הרבה יותר מהר מאשר עם סט הצמיגים הקודם שלי (ולהזכירך, מדובר על רכב "מנהלים" עם הנעה אחורית) וקוו הפניה הרבה יותר יציב ומהודק.

בגדול. -ככל שחתך הצמיג צר יותר, הלחץ הדרוש גבוה יותר (צמיגי אופניים מנופחים ביותר מ 40:wink:) וההפך. -כפי שכתב איתמר, יש לבצע ניסוי ותעייה אע"פ שלא הגדרת את הדרישות למעט "אחיזה גבוהה". לחץ אוויר נמוך מהמומלץ יגדיל את שטח הסוליה הנוגע בכביש ויגדיל את האחיזה בקו ישר אך יגרום לחימום יתר של הצמיג, עיוות הסוליה ועיקום הדופן בזמן פניות. לחץ אוויר גבוה מהמומלץ יקטין אמנם את שטח הסוליה הנוגע בכביש אך יקטין בהרבה את עיוות הסוליה ועיקום הדופן בזמן פניות. קיצר, ל"פתיחות" לחץ נמוך ולנסיעה ספורטיבית בכבישים מפותלים לחץ גבוה.