levy

החלק השבור שעל המנוע אמור להתחבר עם ברגים, פרק את הברגים תוציא אותו ותרכיב חדש.

צירפתי תמונה - יש לאן לשאוף ....

אם המצבר תקין, מדובר בכלי אמין מאוד. אני בזמנו הרכבתי קופסא על הסבל האחורי ובתוך הקופסא שמתי מצבר של רכב, מצבר של רכב היה הרבה יותר זמין ממצבר קטן של קטנוע. מאוד נהניתי מהנסיעה שלו, זכור לי שהקטנוע היה "שט" על הכביש והיו לו מיתלים מצוינים.

היה לי קטנוע יפני כזה שנת 69 אם סטרטר חשמלי ומצבר ווינקרים - כאשר עדיין האיטלקים עם הווספות חלמו על הנעה חשמלית ווינקרים והניעו ברגליים. לפני 20 שנה היה אדם מבוגר ליד התחנה המרכזית הישנה שהתעסק רק עם קטנועי רביט, צריך לבדוק אם יש לו מחליף (סביר להניח שהוא ניפטר כבר).

בדרך כלל מחירים שעולים יש להם נטיה לא לרדת כל כך מהר. צריך לדעתי לשקול מדדי אינדקס הקשורים למחיר הנפט, בתקופה הקרובה כניראה ומדובר בהזדמנות היסטורית.

שאתה עומד מול המנוע החיישן טמפרטורה נימצא בחלקו הימני של המנוע קצת מתחת למפלג, תחילה עליך לבדוק את חיבור החוטים לחיישן ואם זה לא עוזר תיבדוק את ההתנגדות עם מד התנגדות של חיישן הטפרטורה (כאשר החיבור אליו מנותק) היא צריכה לנוע בין התנגדות של 1.95 ל- 2.95 קילו אוהם כאשר המנוע נימצא בטפרטורה של 20 מעלות צלסיוס (מנוע קר). אם זה גם תקין, אז נישאר לך נתק או קצר בחוטים או שעון טמפרטורה לא תקין.

הרכב לא צריך לאבד נוזל בלמים כלל, אני לא מילאתי נוזל בלמים למעלה מעשר שנים ועשיתי מספר עשרות אלפי קילומטר ותמיד הוא מלא. אם חסר נוזל בלמים - קיימת נזילה, בדרך כלל הנזילה מהמשאבות בלם, בשביל זה צריך לפתוח את הגלגלים.

מניסיון קשה מאוד למצוא מאיפה השמן נוזל עם מנוע מלוכלך ולכן אני מציע שתיגש לעשות ניקוי מנוע למעלה ולמטה ואז תבצע מעקב לאחר כל נסיעה. בנוסף תיבדוק אם הברגים של מכסה השסתומים סגורים וגם הברגים של הקרטר בתחתית המנוע, יש להם נטיה להשתחרר במשך השנים, שים לב שאם אתה סוגר אותם יש לסגור אותם לא בחוזקה ובעדינות רבה. הכמות שמן שהרכב מאבד היא גדולה וכניראה כבר בנסיעות הריאשונות שלך אתה תיראה מהיכן נוזל השמן. לא כדאי להתעסק בניחושים ולהחליף חלקים שלא יפתרו לך את הבעיה.

אם אתה יודע בדיוק איפה הבעיה בודאות תיגש לפירוקיה ותיקנה את החלק.

חבר שלי היתה לו אותה בעיה במזדה ואמרו לו שצריך לעשות שיפוץ גיר, הוא נסע חמש שנים אם הבעיה עד שלפני חודש נישבר לו איזשהו חלק בגיר והוא לא יכול לנסוע יותר, עלות החלפת הגיר המשופץ - 4300 שקל.

אין לי בעיה שיבואו ויקחו את הרכב שלי, הבעיה הרצינית יותר שאני לא יהיה נוכח בתהליך התיקון מה שיגרום להעלאת מחיר התיקון וכיסוי משכורתו של השליח ועוד. צפה לסכומים גבוהים בהרבה בהשוואה לנוכחותך במוסך, קשה למצוא אנשים צדיקים בימינו.

הסיפור ידוע - לוקחים את האלטרנטור שלך שלפעמים מצבו הכללי טוב יותר מהמשופץ ונותנים לך את המשופץ,אם הוא יתקן לך אותו ב- 100 שקל לא תהיה מרוצה והרווח שלו נמוך, אז הוא מוכר לך אלטרנטור מרוסס בצבע כסף ואתה תרגיש מצוין, מכיוון שהוצאת הרבה כסף.

יש לי רכב כזה, להלן הערכת מחיר: 2 רדיאטורים + 2 מאווררים כ- 2000 שקל. גריל מפלסטיק כ- 800 שקל (אני שזה רק פלסטיק אבל מה לעשות זה המחיר). 2 פנסים - כל פנס חדש 350 שקל סה"כ 700 שקל פחחות+צבע+עבודות חשמל פירוק והרכבה כ - 1500 שקל, (אם אין צבע תחלק בערך ב-2 , כך בחשבון שכל החלקים האלה לא עומדים באויר, כך שאם הם מקבלים מכה התומכים שלהם נימעכים ויש כאן עבודת פחחות). סה"כ 5000 שקל (מה לעשות בפחחות בדרך כלל זה בסדרי גודל של אלפים). אם אתה רוצה להחליף רק את הפגוש אז חדש עולה 1000 שקל, מניסיון יהיה לך קשה מאוד למצוא משומש ב- 600 שקל (אני כבר ראיתי 5 פגושים משומשים שבורים ועד היום לא ראיתי משומש במצב טוב.) רכב כזה אוטומט במצב טוב שווה למעלה מ- 10000 שקל.

תפרד ממנו יפה - בשנתון כזה הסיכויים להציל אותו קלושים, חבל על האנרגיה

זאת עבירה על החוק - תזהר שהגנב שיתחשמל מהרכב שלך לא יתבע אותך - במדינתנו הכל יכול להיות.

כשהרכב הגיע לטמפרטורת העבודה, מה הסלד ב- P ומה סלד ב-D.

כמה עלה לך הטיפול בקרבורטור ?

סגרתי את הבורג את שהמנוע החל לרעוד והתחלתי לפתוח, אולם כל משך הפתיחה הטורים עולים (קצת) הגעתי את 5 סיבובים ועדיין עולים. הפילטר אויר חדש. בסוף השארתי אותו פתוח לאחר 2.5 סיבובים מסגירה עד הסוף. דרך אגב לאיזה כיוון התערובת עשירה יותר - כאשר סוגרים את הבורג או פותחים ?

לגבי כיוון בורג תערובת (הבורג עם המכסה הלבן) האם יש למישהו מושג כמה סיבובים צריך לפתוח אותו מהנקודה שהוא סגור עד הסוף ?

תבדוק את האפשרות להשאיר את המפתח השבור עם האימולייזר בצרור המפתחות ולהוסיף מפתח פשוט משיכפול ללא אימובולייזר. הצי'פ לא חייב להיות מותקן על המפתח שנימצא בסוויץ' אלא מספיק שהוא ליד. בשביל סכומים שמעל 500 שקל שווה לבצע את הניסוי ולשכפל מפתח פשוט ב- 15 שקל.

סקופים מקצועיים מהחברות הבאות: Tektronics Agilent Lecroy יש הרבה זבל שמסתובב בשוק, איזה רוחב סרט אתה צריך ? כך בחשבון שהתדר המקסימלי המצוין על המכשיר הוא בנקודת 3dB כלומר פחות כ 30% במתח. חשוב שתהיה לך אחריות כמה שיותר שנים וגם שליבואן תהיה יכולת שמסוגלת לתקן - זה לא רק המחיר קובע ! תיקון במכשירים האלו הוא יקר מאוד.

אבנית נוצרת גם במים שהם לא במצב רתיחה/חימום, לדוגמא: טפטפות במערכות השקיה ניסתמות מאבנית והמים הם בטמפרטורת הסביבה.

תחילה תבדוק אם הצינור תקין, אם לא תחליף, לאחר תחזק את הבנד יותר, אם זה בנד קפיץ ללא בורג תוציא אותו ותחליף אותו בבנד עם בורג. אצלי ברכב החלפתי כימעט את כל הבנדים מקפיץ ללא בורג לבנד עם בורג והנזילות הפסיקו. אם אתה צריך לשים בנד עם בורג תשים רק תוצרת USA.

מניסיון, ניתן להחליף את הדוד מפלסטיק אולם כך בחשבון שלא תמיד יש הצלחה בהחלפה, לגבי משומש, לא כדאי, אין לך אף פעם מושג מה הייתה ההיסטוריה של המשומש, והרדיאטורים יש להם נטיה לצבור אבנית (ואתה לא יכול לראות זאת דרך פקק המילוי !), לגבי חדש מקורי - לא חייב, אתה יכול גם לשים תחליפי. אם ההפרש בין חדש תחליפי לבין החלפת הדוד הוא לא גדול בשבילך - עדיף חדש, כך גם יהיה לך סיכוי לשקט בשנים הבאות. אני לדוגמא קניתי חדש תחליפי ב- 550 שקל והחלפתי לבד, 15 דקות של עבודה.

אצלי היתה בעיה כמו שלך ובסוף זה היה המיסב במותחן הרצועה, עליך לבדוק בדיוק מהיכן מגיע הרעש לפני שאתה מתחיל עם פירוק האלטרנטור.