ba323f

בצע את הפעולות הבאות וחזור לדווח: 1. נתק את המינוס מהמצבר למשך כ 2 דקות 2. חבר בחזרה את המינוס למצבר 3. תניע את המנוע למשך כ10 דקות ללא צרכני חשמל מזגן וכד ומבלי ליגוע בכלל בדוושת הגז!!. 4. כבה את המנוע. 5. התנע את המנוע ובצע נסיעת מבחן נסיעה רגילה לחלוטין זה צריך לפתור את "הבעיה". ברכב הזה כאשר מנתקים מינוס לוקח למחשב ניהול זמן מה ללמוד את הכיוון סל"ד סרק ואיפלו המנוע מתכבה כמה פעמים בנסיעות הראשונות(אם המצערת נקיה הכיבוי לא יקרה, כאשר היא מלוכלכת מפיח הלימוד לוקח יותר זמן). מדובר בסך הכל במספר נסיעות קטנות של מספר דקות והכל חוזר לקדמותו. יש מספר מכוניות שזה קורה בעת ניתוק המצבר, למשל בסובארו פורסטר,B4,B3 ועוד אם המצערת מלוכלכת מאוד והמנוע עובד תקין ושומר על סרק תקין, אחרי ניתוק המצבר אין סיכוי שזה יסתדר לבד מעצמו המנוע פשוט עובד על סל"ד סרק נמוך מאוד ומתכבה, ורק לאחר ניקוי ואיפוס כמו שרשמתי פותר את הבעיה.

צריך תחילה לבדוק את השקע תקע של הנגד והמפוח אם השקע של המפוח שרוף אין מה לעשות זה רק להחליף מפוח+ נגד ולבצע תיקון לחיווט. ולפעמים רק הנגד נשרף.

תהיה יותר ממוקד מה בדיוק תקול? הנג מהיריות הפנימי של המפוח מזגן והמפוח עצמו? או שנגד מהירות של המאוורר רדיאטור מנוע + מאוורר רדיאטור?

הגיר לא צריך להרעיש בלחיצה מתונה על הגז מדובר למעשה בגיר שדומה מאוד לגיר ידני עם סינכרונים ומצמד כמו של גיר ידני רגיל. יש לבדוק את מקור הרעש בעוד מוסך, לדעתי הוא יכול להיות במותחן שרשרת טיימינג שידוע כקצת בעייתי ברכב הזה. בנוסף יש על הגיר חיישן סיבובים שנמצא למטה בגיר עם הפנים לכיוון הנסיעה ועליו יש מגן פח קטן כאשר הפחית הזו מתעקמת או שהברגים לא סגורים חזק היא עושה רעש צילצולים שיכולים לשגע כל מכונאי כי הרעש הוא "מפוזר".

אתה לא הראשון שזה קורה לו נתקלתי בבעיה הזו בעוד דגמים חדשים של סיטרואן. כשרוכשים את החלק החדש יש צורך לרכוש גם צמת חוטים משום שהיצרן כנראה מודע ל"דפקט" והחל לייצר את החלק בתצורה שונה, מעניין מדוע אין קריאת תיקון לזה. בחלק המקורי הראשון השקע של הטרמוסטט החשמלי וחיישן הטמפ' משולבים יחד (שקע אחד) בחלק החדש שמייצרים יש שני שקעים נפרדים וחיישן טמפ' שונה שניתן לפרק אותו ולהחליפו בנפרד ובנוסף צריך לרכוש צמת חוטים שמתאמת מ 2 ל 1.

האם קיימת דליפה מסעפת הפליטה? קשה מאוד לאבחן מרחוק יש צורך לבדוק את הערכים של כל החיישנים במנוע ולהחליט לאיזה כיוון ללכת, משום שכל החיישנים במנוע משפיעים על קיזוז הדלק. לבדוק משיכת אוויר מסעפת היניקה, קיימת שיטה ע"י החדרת עשן לסעפת יניקה.

שיטה לא תקינה ,לא מקובלת ולא בטיחותית, אם לפתע מהחום הנוזל בלמים ירתח ויתיז עליך תוך כדי שהוא בוער... להשתמש עם מפתח ייעודי כמו שהעלו כאן ואם יש צורך משום שהמפתח גם לא מועיל אפשר עם פלייר פטנט עם צבתות שטוחות בלי לחיצה חזה מידי על הניפל, זה הרבה יותר בטיחותי ועדיף מחימום.

בהחלט יתכן והבעיה במפלג שידוע כבעייתי ברכב הזה. נסה להחליף רוטור למפלג(רק מקורי!) יתכן וזה יפתור את הבעיה, בדוק גם את מצב המכסה מפלג אם יש צורך החלף גם אותו. אם הבעיה לא תפתר תחפש מפלג תקין בפירוקיה או רכוש אחד משופץ. לא לפני שתאבחן את הבעיה בדיוק. צינור יניקת האוויר בהחלט משפיע. האם כאשר אתה מנתק את החוט של צילינדר 4 יש בו ניצוץ? אם כן אז בדוק את מצב הפלאג תצלם ותעלה של צילינדר 4. ותבדוק קומפרסיה בצילנדר 4

בוודאי, החלפת מחשב ללא כיול ועדכון פרמטרים לא תאפשר התנעה בכלל. במיוחד ברכב הזה שמספר החלקים לא קטן קשורים זה בזה, עד כדי כך שללא לימוד מפעילים רבים לא יעבדו כהלכה כגון אורות, מזגן, רדיו ועוד. (הרכרב פשוט ישתגע) אם מדובר בהחלפת ה"רובוט" בגיר גם לו יש לימוד אחרת המנוע לא יניע. ממליץ לך בחום לפנות למוסך מתמחה לרנו או למורשה אחרת תשלם בגדול והרבה! מניסיון ברכבים האלו הם עוברים חופשי ממוסך למוסך בגרר ומגיעים אלי(עובד דיאגנוזטיקה במוסך המתמחה לרנו וניסן) אחרי שהתעסקו בכל הרכב וצריך לשחזר ולתקן דברים שאחרים גרמו לנזק והלקוח משלם יופי עם כל הצער.

יש רכבים גם יפנים שהמידה היא 11MM

ממליץ בחום על "מקור הצמיג" בא.ת עמק שרה

מעל שנת 98 הקוד מנוע לנפח 1.6 הוא ZM ובו יש נזק בקריעת הרצועה.

צריך להתחבר עם סורק תקלות, התופעה שאתה מתאר היא טעינת יתר רגעית תקלה נפוצה וידועה. במחשב תהיה תקלה של מתח גבוה

משאבת דלק של מנועים עם קרבורטור הלחץ של המשאבה הוא כ 9PSI ולא 2 באר. משאבת הדלק עובדת כל הזמן כל עוד המנוע מונע או הסוויץ פתוח (בקרבורטור). המשאבה החשמלית מקורית של הסובארו לזכרוני יש בה מנגנון שמפסיק את פעולתה כאשר המשאבה בונה לחץ כאשר הסוויץ פתוח, המשאבה בונה לחץ ובתוך המשאבה קיים מיקרוסוויץ שמפסיק את פעולתה כאשר נבנה לחץ, והמשאבה בנויה מדיאפרגמה, לאחר ההתנעה הלחץ יורד מעט והמשאבה חוזרת לעבוד.

צריך להתחבר לסורק תקלות ולבדוק.

בדוק את מצב הצמיגים. ברכבים בעלי הנעה כפולה מחליפים 4 צמיגים ביחד ולא כמו שנהוג ב 2*4 להחליף בזוגות על אותו סרן. מפני שהשחיקה של הצמיגים מקטינה מעט את הקוטר שלו וזה יוצר בעיות כפי שאתה מתאר. בדוק את מצב הצמיגים, כי כאשר יש הפרש גדול בשחיקה בין הקדמיים לאחוריים זה יוצר את התופעה שאתה מזכיר כאן, כי אחד מבין הסרנים "רוצה" לעבור מרחק גדול יותר מהסרן השני בגלל קוטר הצמיג, ונתקלתי בזה לא מעט מניסיוני עם ג'יפים במוסך. בנוסף לבצע בדיקות לכיוון זוויות ההיגוי (להלן כיוון פרונט וכיוון זויות סרן אחורי)

מה שצריך לעשות זה להרכיב את המחט תוך כדי שנוסעים על מיהירות מסויימת. נניח ליסוע על 50קמ"ש עם GPS ורק אז להרכיב את המחט על 50 קמ"ש, זו פעולה מסוכנת להתעסק עם זה תוך כדי נסיעה לכן מומלץ לפנות למכון לספידומטרים. כך בעבר זה קרה לי עם הלאנטיס ועבדתי בשיטה הזו.

בכל זאת תבדוק את הכבל מינוס שמתחבר לשלדה ליד המצבר והמינוס שממשיך לגיר שהוא מחוזק היטב למקומו ללא קורוזיה.

גם לי קרה מקרה דומה עם לקוח שהגיע אלי למוסך לצורך טיפול תקופתי, שברולט אוואו עם 75K ק"מ, כשהלקוח נכנס למוסך שמעתי רעש חריג של מותחן טיימינג מרעיש, הכנתי הצעת מחיר ללקוח והוא סרב לבצע את ההחלפה של הטיימינג רצה רק טיפול שמנים ומסננים. כשבא לקחת את הרכב כעבור מספר דקות הוא חוזר אלי ברגל שהרכב נתקע בסמוך למוסך - טיימינג נקרע כתוצאה ממותחן שהתפרק. הלקוח חשב שאני חיבלתי בכוונה ברכב והיה כעוס מאוד, וכעבור זמן מה חזר להתנצל כי הבין שהמותחן התפרק והכניס את הרכב לפירוק ותיקון הראש מנוע.

התבלבלתי צודק. לא יודע איך עלה לי במחשבה על נזק מציפת שסתומים כשהגבתי. בכל רכב לפני שקובעים מה ניזוק חייב לבצע בדיקה, מה הבעיה להרכיב רצועה חדשה לניסיון ולנסות להניע מבלי לפרק ראש? או לפתוח מכסה שסתומים ולבדוק מרווח בין המרים לפיקות? יש מקרים לא כ"כ נדירים שגם במנועים שבדרך כלל נגרם נזק מקריעת רצועת תזמון, שלא נגרם נזק, תלוי בדיוק באיזה מצב הרצועה נקרעה והמנוע נעצר ובסל"ד, לכן לפני שקובעים צריך לבדוק. במקרה שלך, המנוע תוכנן שלא יגרם נזק.

למה לא התחבר למחשב גיר? הראשון זה לוח השעונים, וקוד התקלה מתייחס לחיישן גובה שמן מנוע. בשני זה מחשב ההזרקה, שבו יש כיוון לתקלה והיא במתג אור בלם שבהחלט משפיע על פעילות הגיר, אבל לא בתופעה שאתה מתאר. בכל מקרה המוסך היה צריך להתחבר למחשב גיר ולבצע איבחון.

למרות שהרכב עבר טסט זה עדיין לא מחייב שהממיר תקין. המחשב מנוע מצפה שתוך X דקות הממיר יפחית את זיהום האוויר וכאשר הממיר לא עומד בדרישת המחשב ולוקח לו XX דקות להתחיל בתהליך אז המחשב מתריע, המחשב ניהול עוקב בכל רגע בנסיעה על יעילות הממיר כאשר היא נמוכה יקפוץ קוד התקלה הזה. חבל על כל המאמץ שלך לנסות לנקות חיישני חמצן כי הם לעולם לא דורשים ניקוי וזה לא יעזור. הממיר לא תקין ויש להחליפו באחד אחר תקין חדש/משומש.

לא נגרם נזק בכל המנועים מסדרת B שלך הוא B6 וגם בו לא נגרם נזק. אלא אם כן הרצועה נקרעה כאשר הסל"ד היה מעל 10,000 סל"ד, מה שלא הגיוני, אלא אם כן מדבור בגיר ידני ושילוב הילוך לא מתאים.

על הפעמון הפנימי יש חריץ בשביל שתוכל לדפוק עליו בעזרת מברג דפיקה מקופף ופטיש, במידה ולא הולך לא להתגרזן עליו יותר מידי זה יכול לגרום נזק לדיפרנציאל, זו בעיה מוכרת בגירים האלה וגם בפוקוס הישנות אותה בעיה, מה שקורה הוא שהשיניי הזחה מקבלות הטיה(עיוות) והם לא מקבילות, או שה C קליפס נפתח יותר מידי בתוך הדיפרנציאל. תנסה בין הפעמון לגיר להכניס לום ארוך מבלי לפגוע במחזיר שמן לדחוף אותו החוצה. עוד אופציה יש לך, והיא פירוק ציריה צד ימין (כולל המיסב תומך עם ה JOINT SHAFT) ואז מישהו יעזור לך עם לום להפעיל לחץ כלפי חוץ על הפעמון התקוע, ואתה מצד שני תכניס מברג דפיקה קטן לתוך הדיפרנציאל ותדפוק עם פטיש בזהירות על הציר של הפעמון. אם גם זה לא הולך אין לך ברירה אלא לפרק את הפעמון מהקרדן מהציריה החדשה ולהרכיב אותה על הרכב עם גריז חדש ובאנד לפעמון. אחרת אתה עלול לשבור את הבית מיסב של הדיפרנציאל שהוא תפוס על קיר אלומניום דק מאוד, אחרת תצטרך להחליף גיר.

המדחס במצב תקין ממש לא חלש, יש לו דחיסות ממש מסיבוב איטי ביותר, תסתום עם האצבעות את הפתחים שלו ותסובב את הקלץ ותבין על מה אני מדבר. קח מדחס מתקדם יותר בעל ספיקה משתנה לדוגמה SD5/6/7V16 ולא תרגיש בכלל דחיסה עם סיבוב ידני ומבלי שיש גז במערכת. המדחס הזה הוא ללא ספיקה משתנה ותמיד הוא פועל על תפוקה גבוה. המדחס במערכת הוא לא הכל, יש חלקים אחרים הרבה יותר חשובים כמו גודל מעבה, מאווררים, מאייד, שסתום התפשטות, מפוח וכו, שמשפיעים על תפוקת הקירור של המזגן. ואיך קבעת שהמדחס לא תקין? בדקת כמות קרר ולחצים?!