ba323f

בהחלט יכול להיגרם נזק לשקע המצת ולשריפת הנתיך של המצת משימוש במכשירי חשמל בשקע המצת. למשל בסיטרואן ברלינגו החדשות זה מאוד נפוץ ששקע המצת מקצר ושורף את הנתיך, אני עובד במוסך שמטפל בחברות השכרה ונתקלתי מספר פעמים בברלינגו ועוד כמה רכבים ששקע המצת מקצר, ה"כנף" של הפלוס נוגעת בטבעת המינוס בתוך השקע ונדבקים אחד לשני, והפתרון הוא החלפת השקע בחדש+נתיך. כעקרון שקע מצת רגיל מיועד למצת וגם לאביזרים כגון מטען, הבעיה היא שעם הזמן המגעים הולכים ומתרופפים כתוצאה משימוש בתדירות גבוהה ואז הנהג דוחף חזק את המטען לשקע המצת עד שנוצר בפנים קצר. מיותר לציין שהיום מסתובבים בשוק כל מיני אביזרים שצורת התקע שלהם שונה ולפעמים צריך להפעיל הרבה כוח בשביל שהמטען יתפס בשקע. שקע חשמל שמיועד למטענים ואביזרים למשל אינו מתאים להפעלת המצת כי היא לא נתפסת לחוצה המבנה של השקע הנ"ל שונה ומיועד לאביזרים בלבד, והחיווט שלו עבה יותר גם רשום בחלק מהמכוניות על השקע 120W.

הורדת כמות הקרר ל 400ג'ר גם לא עזר אותה בעיה, ניסיתי לשחק עם כמויות הקרר בין 400 ל 800 כל פעם הוספתי קצת עד ל 800 וזה מחריף את הבעיה. אני הולך על החלפת מעבה הזמנתי אחד חדש מאיביי, כבר החלפתי כמעט הכל חוץ ממעבה ומאדה. אני מאוד מקווה שזה יפתור את הבעיה החלקים יקרים. המזגן ברכב הזה כבר שיגע אותי לרכבים אחרים שאני מתקן את מערכת המיזוג תמיד החלפתי מה שצריך ולא נתקלתי בתופעה כזאת מוזרה.

החלפתי מייבש כמובן ולא היה שינוי. התזת מים על המעבה גורמת לקירור לחזור למצב תקין למשך מספר דקות. כאשר הטמפ' החיצונית היא מתחת ל 37 מעלות המזגן מקרר טוב, מעבר לזה הבעיה חוזרת.

מקפיץ את הנושא עברה כמעט שנה הבעיה עדיין קיימת, החלפתי שסתום ספיקה במדחס, שסתום התפשטות TX ומייבש. לא היה כל שינוי. לאחר מכן החלפתי 3 מדחסים אחד אחרי השני משומשים ולא היה שינוי. התקנתי 2 מאווררים סופר עוצמתיים מדגם של אלפא אחרת. הלחצים 200-210 קו לחץ גבוהה ו 39PSI קו לחץ נמוך נבדק גם בזמן שהמזגן לא מקרר בגלל החום בחוץ. ואז הלחץ הגבוה מתחיל לעלות עד לגבול שבו המפסק הגנה מכבה את המדחס. כאשר חם בחוץ מעל 37 מעלות עוצמת הקירור בעמידה במקום הולכת ודועכת עד שאין קירור בכלל, העלאת סל"ד בעמידה במקום מחריפה את הבעיה. רק בנסיעה מעל מהירות 60 קמ"ש גורמת למזגן לשוב ולקרר כמו שצריך. מה עוד יכול לגרום לבעיה הזו? המעבה נקי מעבר אוויר נראה תקין, מאווררים עובדים על עוצמה גבוהה בכיוון הנכון. המדחס מזגן שמותקן ברכב הזה כמעט וזהה למדחס של סיטרואן ברלינגו הישנות (2002), סיטרואן ג'אמפי, רנו קליאו למעשה זה אותו מדחס חוץ מהפולי של הרצועה והמכסה האחורי, המדחס בעל ספיקה משתנה מכאני ולא נשלט חשמלי(לידע הכללי אולי תוכלו לתת יותר כיוון לבעיה).

כשהגלגלים באוויר ניתן בלקות לזהות איזה מיסב מרעיש. במידה ובסיבוב ידני של הגלגל לא נשמעים רעשים יתכן והרעש מגיע מהצמיגים.

האם בנוסף להודעה שאתה מקבל קיימת עוד נורה שדולקת כמו ABS או ESP? במידה והתשובה היא כן, יש לבדוק את מתג אור הבלם שיכול לגרום לבעיה הזו.

תחליף את הסטרטר, או שתשלח אותו לשיפוץ מלא, תחסוך עבודה כפולה הגישה לא כ"כ קלה אליו, הבעיה היא בסלילים של הסטרטר שמקצרים וזה גורם לסטרטר לצריכת זרם גבוהה או שהסלונואיד לא תקין מחיר סטרטר משופץ כזה סביב ה 650 ש"ח כולל מע"מ עבודה במוסך תעלה 250-300ש"ח כולל מע"מ

יש לחבר סורק תקלות ייעודי לרכב הזה, לא כל סורק יציג לך את התקלה. האם כאשר אתה מכבה ומתניע את המנוע הסימון של ה"זרם חשמלי" בלוח השעונים מתכבה לזמן מה? ואחרי נסיעה קצרה שוב דולק? התקלה הנפוצה בדרך כלל היא שתום EGR חשמלי שגורם לעשן שחור.

מניסיוני בכל הרנו קנגו בשנים האלה רואים בועות אוויר בצנרת השקופה זהו מצב תקין . הבעיה היא כנראה במשאבת הסולר שאינה מספקת לחץ תקין או בעיה בשולל התנעה (אימובילייזר). יש לבדוק תחילה האם מגיע לחץ לאינג'קטורים בזמן ניסיון ההתנעה, אם כן אז כנראה שהלחץ לא מספיק, אם לא מגיע אז הבעיה בשולל התנעה (אימובילייזר). בנוסף יש לבדוק ממסר ראשי נמצא בסמוך למצבר, הוא אחראי לאספקת מתח לסילי החימום ולמשאבת ההזרקה. אם אתה רוצה לעשות טובה לעצמך, קח את הרכב למוסך שמכיר את הרכב הזה ואל תחפש רק זול, כדי שלא יתחילו להחליף מבלי לדעת מה והכל יפול עליך באיזה מצב.

תחילה יש לבדוק האם משאבת הדלק עובדת ומזרימה דלק למנוע. לאחר מכן לבדוק ניצוץ, לשם כך ברכב הזה נדרש לפרק את סליל ההצתה שהוא משולב ל4 מצתים יחד, חיבור 4 מצתים לסליל והצמדתם לגוף המנוע ותוך כדי מישהו יתן סטרטר קצר ולבבדוק שיש ניצוץ בכל ארבעת המצתים. אם אין ניצוץ, לבדוק אולי בעיה של קודנית/אזעקה, אימובילייזר במפתח. חיישן גל ארכובה ממוקם בין הגיר למנוע בחלקו הקדמי, או ממסר ראשי של מערכת ההזרקה ממוקם כמו שאיציק ענה ליד מחשב הניהול מנוע סביב תושבת המצבר. במידה ויש ניצוץ במצתים ומגיע דלק למנוע, הבעיה היא כנראה מכאנית כמו טיימינג שקפץ וכדומה.

ספי תודה על העזרה הגבתי לך ה"פ תמונות מצורפות:

שלום לכולם אני משפץ גיר ZF 4HP20 של אלפא בגיר המיסבים של ה SPUR GEAR שבקו ואני מפש בנרות שני מייסבים לפי קטלוג: 4HP20.BE02 4HP20.BE01 שני המיסבים האלו שבקו , אני מחפש המון ברשת ולא מוצא. בינתיים החלפתי את הגיר ברכב לאחד משומש אך הוא במצב לא כ"כ טוב ישנם רעשים בבוקר בדקות הראשונות מהמשאבת שמן של הגיר. את הגיר הישן אני מנסה לשפץ ואני זקוק למיסבים האלו, ואני יודע היכן למצוא אותם. אשמח לעזרה תודה יקיר.

סורק תקלות לא יוכל לאבחן את התקלה הזו כי לא מדובר בבעיה חשמלית. דנידין צודק כי הונטיל של הקו לחץ הגבוהה נמצא אחרי המעבה.

האוורור לרדיאטורים ברכב הזה נראה רע מאוד, הפגוש כמעט אטום לאוויר, ישנם מספר מצננים אחד אחרי השני, מעבה, קירור מנוע, קירור גיר, קירור שמן מנוע וקירור שמן הגה, וכל זה על מאוורר אחד גדול וחזק בעל שני מהירויות ע״י נגד מהירות שמותקן מצד המנוע. זה נראה כאילו שהרכב תוכנן למדינות קרות הכל שם צפוף וחנוק אי אפשר ליגוע במעבה אין אליו גישה ללא פירוק הפגוש. המעבה בנוי בצורה של צינור אחד ארוך ומפותל, ללא דודים בצדדים מזכיר מעבה של מקרר ביתי. מה שכן אני יכול להתיז מים על המעבה ולבדוק את התוצאות קירור, אך אני כמעט בטוח שבמצב זה הוא יקרר מצויין. להשיג חלקים לרכב הזה בעיה מאוד בארץ על כל חלק פשוט אני הופך את הרשת ו ebay. לאותו דגם רכב ושנה יש לפחות שני דגמים מכל חלק ולא תמיד יש במלי, עד שמצאתי רדיאטור מנוע לרכב הזה לקח לי לפחות שבועיים והוא לא היה מתאים בדיוק ונאלצתי לבצע התאמות של צנרת מים חדשה( שלא תחשבו שזה קשור לרדיאטור מנוע הבעיה הזו הייתה גם עם הרדיאטור המקורי)

בהחלט הקרר תקין והוא מסוג טוב אני לא משתמש בקרר הזול תוצרת סין. מה שמוזר לי הוא שהצינור הדק( לחץ גבוה) מגיע לשסתום התפשטות כאשר הוא חם מאוד למגע, ואחרי השסתום הצינור לא חם ולא קר ( כך זה קורה כאשר הקירור מפסיק) אם אני מכבה את המזגן למספר דקות ולאחר מכן מפעיל אז יש קירור חלש שכעבור דקה שתיים מפסיק, אלא אם כן אני מתחיל נסיעה במהירות אז חוזר לקרר. על שסתום ההתפשטות קיים בורג אלן לכיוון, סימנתי את הכיוון וניסיתי מעט לשחק איתו ואין כל השפעה, כמובן שהחזרתי אותו לכיוון המקורי.

שוב עדכון, הוחלף שסתום התפשטות בנוסף לשתום ספיקה שהוחלף ואין שינוי. בעמידה במקום המזגן מקרר מעט ולאחר מספר דקות הצינור של הלחץ הגבוה הופך לרותח מידי עד לשסתום ההתפשטות אחרי שסתום ההתפשטות הצינור לא חם ולא קר. צינור היניקה גם הוא לפתע לא קר וגם לא חם. הלחצים השתנו מעט ולחץ הדחיסה בסרק כאשר המזגן מפסיק לקרר עומד על 240psi והיניקה ל 55psi. מה נשאר להחליף עוד? יכול להיות שהקולט מייבש סתום? לא מקבל את זה שהמדחס לא תקין לא הגיוני משום שבנסיעה המזגן כן מקרר ואם המדחס היה עייף אז הלחץ דחיסה היה נמוך ואילו הייתי מעלה סל״ד בעמידה זה היה צריך לגרום למדחס לעשות את עבודתו כמו שצריך, אז מה ההבדל אם אני מעלה סלד בעמידה במקום לעומת נסיעה. כי עובדה שבנסיעה הוא כן מקרר. יכולת להיות סתימה כלשהיא במייבש או מעבה?? החלקים שהוחלפו מקוריים תוצרת delphi

עדכון הזמנתי שסתום התפשטות ושסתום ספיקה, בינתיים הגיע לי השסתום ספיקה החלפתי אותו ביצעתי וואקום כמו שצריך ומליאתי גז בכמות ההנכונה ע"פ היצרן והבעיה עדיין קיימת. הלחצים בסל"ד סרק: יניקה 50PSI דחיסה 200PSI. סל"ד בינונייניקה 30PSI דחיסה 210PSI. המזגן מקרר מספר דקות ולאחר מכן מפסיק לקרר, המדחס ממשיך לפעול והלחצים נשארים אותו הדבר, ורק בנסיעה הקירור חוזר. שוב אני מדגיש החלפתי בינתיים רק שסתום ספיקה במדחס. (SD7V16 sanden)

נסה שוב התיבה פנויה כרגע.

זהו הקאניסטר תפקידו לאגור אדי דלק, בתוך המיכל ישנו פחם פעיל שסופג את אדי הדלק, וע"י פקודת מחשב במצבים מסויימים של פעולת המנוע שסתום חשמלי נפתח והמנוע יונק בצורה מבוקרת את אדי הדלק לשריפה במנוע. זו מערכת שמיועדת למנוע מאדי הדלק לדלוף לאוויר בכך שהיא מעבירה את אדי הדלק לשריפה במנוע, וע"י כך להפחתה בזיהום האוויר. צינור אחד מגיע מחלקו העליון של מיכל הדלק ששם ממוקם שסתום פריקת לחץ אדי דלק, הצינור השני עובר לשסתום חשמלי מבוקר מחשב כפי שהסברתי קודם ומשם לסעפת היניקה במנוע, ויציאה אחת לא מחוברת לכלום משם נכנס אוויר כדי שלא יווצר מצב של וואקום במערכת הזו.

ברכב זה הגישה אליו די קלה צריך לפרק את החיפוי של הוישרים. יש ברשותי מדחס נוסף שאיני יודע על מצבו, הוא פורק מרכב זהה. אם הלחצים תקינים מדוע בכל זאת שסתום ספיקה יכול להיות לא תקין? יש לציין שבשעות הערב ובנסיעה המזגן מקרר מצויין. ההשערה שלי היא ששסתום ההתפשטות תפוס על מצב מסויים והוא כל הזמן מזרים את הגז אל המאייד עד שהוא מציף אותו וטוען אותו בגז רותח הישר מהמעבה , כי השסתום אמור להזרים גז לפרק זמן מסויים ואז להפסיק עד שהמדחס ינק בחזרה את הגז וחוזר חלילה.תקנו אותי אם לא הגיוני

מדחס 7 בוכנות עם קלאץ רגיל. הלחצים נשארים בטווחים שציינתי בהודעה הקודמת גם כשמפסיק לקרר. בסל"ד 2500 לחץ היניקה יורד לכ 50-60PSI והדחיסה ל 220-230 בערך. ניסיתי לניסיון גם להוסיף יותר גז מהוראות היצרן ל 650GR, אך לחץ הדחיסה עולה לכ 250 ועדיין לא מקרר.

שלום לכולם. ברכבי קיימת בעיה במיזוג, כאשר הרכב עומד במקום לאחר מספר דקות הקירור נפסק. במוסך שלי יש מכונה למילוי גז, הכמות גז ע"פ הוראות היצרן היא 500GR סוג גז 134A ביצעתי וואקום כמו שצריך אין דלפות מילאתי את הכמות הנכונה, הלחצים הם 200-220PSI בקו הגבוה ו 60-80PSI בקו הנמוך. המאוורר מנוע פועל על מהירות גבוהה, המעבה חיצונית נקי. הבעיה היא שבעמידה במקום לפתע הקירור מפסיק ושני הצינורת (לחץ גבוה ונמוך) הופכים לחמים והלחצים נשארים כמעט אותו דבר, גם כאשר אני מעלה סל"ד אין שינוי עדיין אין קירור. המדחס ממשיך לפעול והמאוורר גם. רק כשאני נוסע במהירות המזגן חוזר לקרר, אבל עוצמת הקירור אינה חזקה מספיק. האם זו תקלה של שסתום התפשטות תקול? סוג השסתום הוא "בלוק" משווה לחצים פנימי כמו של רנו. מידי פעם במוסך שלי אני מבצע גם עבודות של תיקון במיזוג האוויר מעולם לא נתקלתי בתקלה כזו. אשמח אם בעל מקצוע יוכל לייעץ לי היכן לגשת ולבדוק את הבעיה, יש ברשותי את כל הציוד כמובן. תודה יקיר.

אם הבעיה מופיעה אך ורק בשילוב הילוך ישנה בעיה בכיול הקלאץ או בעיה הקשורה למנגנון הפעלה של הקלאץ(סלונואיד) שלא מפריד את הקלאץ כמו שצריך. בזמן שילוב הילוך ולחיצה על דוושת הבלם ברכב זה הקלאץ צריך להיות מופרד 100% ולכן לא צריכה להיות השפעה בכלל על הסל"ד להבדיל מגיר אוטומטי שכן יוצר עומס מסויים על המנוע, בגיר הרובוטי זה לא קיים, ולכן ישנה תקלה.

כנראה שהסורק תקלות לא תומך ברכב הזה ולכן מציג נתונים שגויים, בדוק ע״י סורק מקורי או סורק שמתאים לרכב זה.

צריך לייבש היטב עם לחץ אוויר את המצתים ואת חוטי ההצתה, מומלץ לרסס מעט WD40 לתוך חוטי ההצתה זה דוחה את המים ומונע קורוזיה.