chrono

הגלישה של הטלפון דרך סלולר ממש לא קשורה לסיפור. הטלפון גולש דרך מה שהוא גולש. הוא בוודאי לא גולש דרך הרכב, כשאנדרואיד אוטו עובד באופן אלחוטי - להיפך, חיבור ה-WiFi משמש להעברת התמונה בלבד, והגלישה היא מעל רשת סלולר. אם אתה לא יודע, עדיף לא להגיד דברים לא נכונים ולבלבל אנשים.

אין לי מושג איך לאכוף נת"צ של 3+ עם מצלמות. איך מצלמה אמורה לראות מה קורה במושב האחורי? למען האמת, זה גם הופך את האכיפה של 2+ לבעייתית - תמיד אפשר לטעון שהנוסע השני ישב מאחור... אבל בהנחה וכן יש שיטה לראות את המושב האחורי - אז יכול להיות שהאכיפה עובדת על אותו בסיס כמו מכמונות מהירות, שלמיטב ידיעתי לא שולחות דו"חות לכולם, אלא למדגם קטן מהאנשים שנתפסים ע"י המצלמה.

שוב, על סמך מה אתה אומר שאסור לפתוח עם היד? אפילו בבולטין של מאזדה שצורף פה כתוב בבירור לפתוח עם היד.

רנו מעצבנים מאוד בקטע הזה, שלא נותנים שגרת טיפולים ספציפית לרכב בספר הרכב. לצערי, אפליו בתוכנה שלהם שמתארת את כל הוראות הטיפול והתיקונים של הרכבים שלהם (New Dialogys), מפרט הטיפולים לא מופיע, ונותרים רק עם המפרט הכללי מהיבואן, כפי ש- @Obgel פרסם. לגבי השאלות הנקודתיות שלך: 1. הפלאגים בהחלט יכולים להחזיק עד 60K, במיוחד אם הם עם אלקטרודת אירידיום (זה המצב בקליו דור 5, לא יודע אם ככה גם בדור 4 - אבל אפילו אלקטרודות פלטינום אמורות להחזיק 50-60K). 2. הרצועה לא צריכה החלפה כ"כ תכופה, אבל לצורך השקט הנפשי - מוסך אכן יכול לבדוק את תקינותה (אם אנחנו מדברים על רצועת אביזרים). אם אנחנו מדברים על טיימינג - יותר מורכב לבדוק את המצב, אבל האם בכלל יש לך רצועת טיימינג, או שרשרת? בשרשרת אין מה לגעת. 3. יש מכוניות בהן היצרן אומר להחליף פילטר דלק (בד"כ כל 60-100K ק"מ). נראה שברנו אין המלצה כזו. אז הייתי אומר שאם הכל תקין - אין מה לגעת. כפי שתראה לפי הטבלה, כדאי לבדוק מתי הוחלפו נוזל קירור ונוזל בלמים, ולהחליף במידת הצורך.

לא שאלתי על לרסס ספריי קרבורטורים. שאלתי על פתיחה של הפרפר - כי זכרתי את הבולטין הזה שהיה במפורש כתוב בו לפתוח את הפרפר.

אם זו אכן משאבת מים, אז כשתדלק נורה, יהיה מאוחר מדי.

עד כמה זה נורא לפתוח את הפרפר במצערת אלקטרונית? יצא לי לעשות את זה בעבר, ולא היה שום נזק. סתם היה לי מזל, או שבזכות העדינות נמנע אסון?

כן, שומעים שזה תואם את הסל"ד - בגלל זה כאמור זה משהו על רצועת האביזרים (תיאורטית גם על רצועת טיימינג, אבל זה לא נשמע לי כמו רעש מתאים). אני די בטוח שזה מיסב של אחד הרכיבים שמונעים ברצועת האביזרים - במקרה הטוב ה-idler pulley, ובמקרה הפחות טוב - משאבת מים או אלתרנטור. אולי גם הרצועה עצמה כבר גמורה, אבל אני לא חושב שזה אמור להישמע ככה. לא בטוח איך לאבחן את זה בבית (אני מדמיין לעצמי שצריך לפרק את רצועת האביזרים ואיכשהו להניע כל אחד מהרכיבים בנפרד), ולכן המלצתי להיכנס למוסך. עם מיקוד כזה קשה לי להאמין שיעבדו עליך.

הצילום מתמקד באלתרנטור (החלק המתכתי שמנצנץ לו שם). האם הרעש מגיע ממנו? בגדול, זה נשמע כמו משהו שמחובר לרצועת האביזרים - כלומר, או האלתרנטור הנ"ל, או משאבת מים, או המזגן (אם עובד). אם נהיה פסימיים - יכול להיות הטורבו (אם קיים כזה ברכב, לא אמרת שום פרטים על הדגם). אם נהיה אופטימיים - יכול להיות שזה ה-idler pulley של רצועת האביזרים, ואז הנזק הכספי מצומצם מאוד. אלא אם יבוא פה מישהו שמכיר מה בדיוק מהנ"ל עושה רעש כזה, ההמלצה שלי היא לגשת למוסך ולבחון כל אחד מהרכיבים הנ"ל.

זריקת קלאץ' לא אמורה להשפיע בשום צורה על הסטרטר, הוא מנותק בשלב זה (אלא אם היא שמה הילוך וזרקה קלאץ' בזמן שהיא ממשיכה להחזיק את המפתח במצב התנעה, אבל למה שתעשה דבר כזה?). זה נשמע כמו צירוף מקרים.

לא שמעתי על התוספת RC, אבל בכל הקשור ל-API, אתה צריך שהאות אחרי S תהיה זהה או תבוא אחרי האות שנדרשת עבור המנוע שלך. אז אם נדרש אצלך API SM, אתה יכול להשתמש ב-SM, SN, SP וכו'. אני מנחש ש-RC זה תת-סטנדרט של SP - אולי לא מתאים למנועים שדורשים משהו אחר מ-SP, אבל להערכתי, עבור המנוע שלך יהיה בסדר גמור. עריכה 2: RC זה חסכון במשאבים: https://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-classifications/oil-categories#tab-gasoline. לא חושב שזה משפיע על התאמה למנוע שלך.

אה, ללא ספק להוסיף ולא לחכות. אני רק אומר שטכנית, צריכת שמן של עד ליטר ל-1000 ק"מ (ואתה רחוק משם) נחשבת ל-"עזוב אותך, פשוט תשלים שמן ותמשיך לנסוע, הכל טוב". יש יצרניות שמבחינתן זה מצב תקין לחלוטין גם ברכב חדש (רנו, יכול להביא צילום מספר נהג). מיקום נוסף שהשמן יכול ללכת אליו זה הפלאגים (אם כן, אז התיקון זה החלפת אטם מכסה שסתומים, פרוצדורה לא יקרה). כמובן שיכול גם להיות שהוא נכנס לתוך המנוע דרך הבוכנות ונשרף. קשה לבחון את העניין כשהרכב מולך, ועל אחת כמה וכמה דרך האינטרנט

כבר בחרתי את המיאטה לפני עשור, עדיין לא מתחרט

@Buki, אז תכוון את המצערת עוד! 🤣

אם מאוגוסט המדיד ירד ממקסימום למינימום, המצב לא נורא. כמובן שיותר כיף כשהוא נשאר באותו המפלס לאורך שנה שלמה, אבל ליטר לכמה חודשים (בהנחה ונסעת מרחק סביר בתקופה הזו), זה ממש לא סוף העולם. זו גם לא כמות שתראה סימנים מתחת לרכב. יש לך הזעות מסביב למנוע? אולי באזור מכסה השסתומים?

רכב יכול להיכבות בנסיעה כשהמצבר פרוק לחלוטין (מניסיון). כשמחליפים מצבר, אמורים לוודא גם מתח טעינה תקין עם המצבר החדש. אם מתח הטעינה נמוך מדי והמסקנה היא שהאלטרנטור תקול, לגמרי הייתי חוזר למכון הבדיקה ודורש שיקחו אחריות, מתח טעינה תקין זה משהו שהיו אמורים לבדוק.

1. השמן הזה בסדר. יצא לי להשתמש בו למנוע 2 ליטר מאותה סדרה כמו שלך. 2. אתה אכן לא צריך 5 ליטר, 4 יספיקו (יש אותו באריזה של 4 ליטר בפחות מ-100₪).

נכון.

אני פשוט מנסה להבין איך בדיוק מתנערים מדבר כזה. הרי זה לא עניין של נהג עיקרי, שם הביטוח יכול לנסות להוכיח שנהג לא עיקרי עשה שימוש ברכב דרך קבע, אלא בדיוק להיפך. כל מה שהפוליסה אומרת זה מין גיל וותק של הנהג הכי צעיר שמותר לו לנהוג ברכב. זה לא אומר שהוא חייב לנהוג ברכב. זה גם לא אומר שאסור לאנשים אחרים לנהוג ברכב. זה מגביל את מגוון האנשים שיכולים לנהוג ברכב כך שהם חייבים ליהות: 1. גם מעל גיל מסויים 2. גם מעל וותק מסויים 3. אבל לא גם ממין מסוים - אחרת יוצא ש"כל נהג" הכוונה היא ל"כל נהג ממין מוסיים". עכשיו אחרי שראינו שזה מופרך לחלוטין, אם רוצים לכסתח - נותנים למישהו/מישהי מהמין המופיע בפוליסה, בגיל המתאים, לעשות סיבוב בחניה - ובזה זה נסגר, כי הוא/היא אכן היו הנהג/ת הצעיר/ה ביותר. מגוחך, לא? ולכן אני שואל, כי אני סקרן - איך חברת ביטוח יכולה להתנער מתשלום על בסיס הסעיף הזה?

אולי חלק מהמכלולים כן, אבל בית התרמוסטט לא משותף להם. א. זה 1.0, לא 0.9. ב. זה מטורף. ההיצע והמחירים, זה פשוט לא נורמלי... עם היצע כזה, ה-intense האוטומטי מ-2020 אמור בקושי לאבד ערך - עם מנוע חזק יותר ותיבה עדיפה, הוא שדרוג משמעותי לעומת ה-intense הנוכחי שעולה 120,000. כלומר, אם מחשבים את ירידת הערך מה-intense הנוכחי, ואז מוסיפים על כך את היתרונות של המנוע והתיבה - אמורים להגיע למחיר קרוב מאוד למחיר המקורי של הרכב ב-2020 (שעמד על כ-105,000). זמן למכור? 🤔

באילו יחידות מדידה!? אפילו בניוטון-מטר זה נשמע גבוה מדי (אולי למנועים של פעם, עם ראש ברזל, אבל בטח לא לראש מודרני מאלומיניום). לראש מודרני זה 10-15lb-ft (או 13-20Nm). אם אין מפתח מומנט בטווח המתאים, ואין אפשרות להשיג אחד - אז מבריגים עם היד ואז עוד 90-180 מעלות עם הראצ'ט.

טוב, עונה לעצמי. בית תרמוסטט עולה 1013.59 מיבואן (כולל מע"מ). נדרשת שם עבודה של כשעה וחצי לפי התקן, ובמוסכים מורשים של רנו זה בקלות מגיע לאזור ה-800-1000 ש"ח... אז זה המחיר. בחו"ל התרמוסטט עולה כ-70 יורו (מקורי של רנו). רק שהמשלוח הוא עוד 140 יורו, ואז אחרי מסים מגיעים לאותו הסכום... צריך לרכוש באיזה טיול באירופה. ואז להתקין לבד או במוסך כללי, והעלות הכוללת תרד ב-50%. ונראה שהייתה רביזיה לתרמוסטט/בית תרמוסטט, כי המק"ט התעדכן מ-110609301R ל-110603305R. בתקווה שהגרסה החדשה תא תנזל כפי שמתואר בכתבה...

באסה... צריך להתחיל להקפיד לבדוק מפלס נוזל קירור. אבל החלפת תרמוסטט ב-1800₪? מה?

התרומה האישית שלי לסטטיסטיקה - כן, אמין. אכן שמעתי זוועות הן על התיבה האוטומטית והן על המנוע 1.2TCe של הדור הקודם, אבל נראה שהם פתרו את הבעיות שהיו להם. שים לב שאם אתה רוצה רכב חדש - הגימור הזול נמכר עם תיבה רציפה (אין לי נסיון איתה). תיבה כפולת מצמדים יש רק בגימור RSLine (או בגימור הפשוט יותר של 2020 ואולי 2021).

לא ברור. אצלי אוטומטית (הייתי מעדיף ידנית, אבל זה האוטו של האישה) עם 40+ אלף קילומטר, ועוד מעט 4 שנים על הכביש - ומלבד טיפולים שוטפים אצל גבע, לא רואה מוסך. לגמרי רכב מפוספס אצל הקהל הישראלי בגלל דימוי של אמינות גרועה, לדעתי.