chrono

תנסה לנקות את בית המצערת (באנגלית - throttle body), ובאותו אזור - חיישן MAF/MAP. דרוש חומר מיוחד, כעקרון (שים לב, אם ינסו למכור לך ספריי לניקוי קרבורטורים - אז זה לא זה).

icar.co.il?

בוא נעשה קצת סדר... 1. אתה יכול להוריד הילוכים ולא לתת גז ביניים כלל. הכל יהיה בסדר, הקלאץ' שלך לא יתפורר מזה תוך יומיים. נכון, הוא יישחק מהר יותר מברכב בו לא מורידים הילוכים תוך כדי בלימה, אבל הוא עדיין יכול לשרוד בכיף 100-200 אלף קילומטר, אז לא צריך להילחץ. 2. אם אתה מחליט כן לתת גז ביניים - אתה לא חייב לתת אותו בדיוק בזמן ההגעה לנקודת התפיסה של המצמד. אתה רק צריך שהסל"ד בנקודת התפיסה יתאים בול להילוך המשולב ומהירות הנסיעה. אתה יכול להגיע לכך ע"י זה שתחזיק את הגז כך שהמנוע יישאר על הסל"ד המתאים, או שאתה יכול לתת גז ביניים קצת מעבר לסל"ד הנדרש בזמן שהמצמד לחוץ, ועד שתשחרר אותו, הסל"ד יירד בדיוק לרמה הנדרשת. כך או כך, זה דורש הרבה ניסוי וטעיה. זה מאוד כיף כשזה מצליח, ופחות כיף כשמפספסים. 3. אתה יכול לאתגר את עצמך עוד יותר, ולעשות double clutching - כלומר, במעבר בין הילוכים לעבור בניוטרל, לשחרר את המצמד, ואת הגז ביניים לתת שם (כהתיבה בניוטרל והמצמד משוחרר). זה שומר לא רק על המצמד, אלא גם על המסנכרנים בתיבת ההילוכים. אתה ממש לא חייב לעשות את זה, תיבת ההילוכים תחזיק מעמד הרבה שנים גם בלי זה. וכמו עם הסעיף הנ"ל - זה מאוד מספק כשזה מצליח, ודורש עוד יותר ניסוי וטעיה. 4. כשתלמד את סעיפים 2 ו/או 3, תתחיל לעשות אותם תוך כדי בלימה (תצטרך לסובב את הרגל, כך שהקצה הקדמי יילחץ על הבלם, והעקב תיתן גז - זה נקרה heel-to-toe. ואז תגיע ל-holy grail של בלימה ברכב ידני, ולמצב היחיד שבו יש לכל הדבר הזה משמעות פרקטית: כשאתה עושה את זה תוך כדי סיבוב ובלימה, אתה בפועל מצליח להוריד הילוך בלי לייצר העברת משקל קדימה שעלולה לגרום לאיבוד שליטה על הציר האחורי. הידד! אפשר ללכת להתראיין בקבוצות F1 למיניהן. ובכל מקרה, כמו שאמרו מעליי - הצלחה זה כשהכל חלק לגמרי. אם אתה מרגיש בלימה, נתת לא מספיק גז, ואם אתה מרגיש דחיפה - נתת יותר מדי.

לא אמור להיות אכפת (מדי*) לחברת הביטוח מי בעל הרכב, אלא רק מי בעל הפוליסה. כך שאין צורך להעביר בעלות על הרכב, מספיק שהפוליסה תהיה על שם בן זוגך (וכמובן שתהיי רשומה בתור נהגת בפוליסה אם היא עם נהגים נקובים בשם), או שתתאימי למגבלות גיל/וותק אם הפוליסה היא לכל נהג. *לחברת ביטוח צריך שתהיה למבוטח זיקה למוצר אותו מבטחים. אי אפשר לבטח דירה/רכב של מישהו שרירותי, אבל בהחלט אפשר לבטח רכב של בן משפחה. איפה עובר הגבול משתנה בין חברה לחברה, כנראה.

הבטיחות של רכב ישן, והסיכוי שלו להשתתף בתאונה, לא השתנו בשנתיים. וגם לא ישתנו בעוד שנתיים, או ארבע, או שמונה באופן משמעותי. אולי בעוד שמונה שנים, רכב שהיה חדש היום יהיה בעל סיכוי נמוך יותר לתאונה בזכות מערכות בטיחות אקטיביות (למרות שגם שם, אני לא בטוח עד כמה זה משפיע - לראייה, ההבדל בביטוחי חובה הוא לא דרסטי). ובכל מקרה, בטיחות של רכב חדש לא מגבירה את הסיכוי לתאונה ברכב ישן באופן (רק יחסי). הסיבה היחידה שאמורה להיות לעליה משמעותית בעלויות ביטוח צד ג' זו עליה משמעותית בעלויות חלפים או במחיר הממוצע של הרכבים הנעים על כבישי ישראל (השני גורר גם את הראשון). אמנם הייתה עליה כזו, אך אני לא בטוח שעליה במחירי צד ג' תואמת אותה, ולכן אנשים מרגישים שהם מסבסדים את מחירי הביטוח המקיף.

תשמע. מההודעות שלך נשמע שהדבר היחיד שיש ברשותך זה מפתח פילטר שמן מעלי אקספרס שעלה 5 ש"ח (לפי הקישור שאתה צירפת). אתה עומד עכשיו לבזבז 300 ש"ח על מפתח מומנט פלוס ראצ'ט עם בוקסות. מפתח פילטר השמן הזה בטל בשישים, פשוטו כמשמעו - פשוט תיקח מפתח פילטר אחר שיתאים לראצ'ט וידית מומנט שתקנה, וזהו. מכיר את הסיפור על איך שברומא הכבישים נבנו ברוחב המתאים למעבר של שני סוסים אחד מול השני, ולאט-לאט זה הפך לסטנדרט של רוחב כביש, ואז כתוצאה מרוחב הכבישים המקובל הושפע גם הרוחב של מסילות רכבת, ואז כשהתחילו לתכנן את הרקטות בתכנית החלל האמריקאית, אחד השיקולים במבנה המנועים היה אילו חלקים יוכלו לעבור במנהרות, מכיוון שרכבות יובילו אותם? ואז יוצא שמבנה הכלי שטס לירח תלוי בעצם בגודל האחוריים של סוס מצוי. אל תבנה את כל מאגר הכלים שלך על בסיס כלי יחיד שיש לך שעלה לך כמה שקלים. זה לא אומר שסט כלים בהינע 1/2" זה בהרכח רע - פשוט כדאי שהשיקולים יהיו יותר רלוונטיים.

כן.

כן.

שמן (פוטנציאלית) נהיה כהה מהר מאוד. לגבי הצלחות - אין לי מספיק נסיון להגיד איך נראית צלחת חדשה אחרי 100 ק"מ.

ידית מומנט זה פשוט ראצ'ט שעושה רעש (קליק) ברגע שאתה מגיע למומנט הזוויתי הנדרש. אבל בגלל היותו כלי רגיש, לא אמורים להשתמש בו לשום דבר מלבד ביצוע תפקידו. כלומר, רק לסגור ברגים במומנט הזוויתי הנדרש - *לא* לפתוח ברגים. לכן, אתה צריך גם ראצ'ט רגיל בשביל לפתוח את הברגים. ולהחליף פלאגים זה לא מסובך בכלל. אבל הכל טוב, תתחיל מלהחליף שמן - עם הזמן תצבור מספיק בטחון עצמי גם לפלאגים.

אם אתה משתמש בשייבה קורסת חדשה ומקורית, אולי אפשר לוותר על ידית מומנט לבורג שמן. אם לא, עדיף ידית מומנט. על אחת כמה וכמה כשמדובר במישהו ללא נסיון בתחום (אני יכול לדמיין שמוסכניק שמחליף שמן מס' פעמים ביום יידע להעריך באופן די מדויק סגירה של בורג ריקון שמן גם בלי ידית מומנט... אני אישית לא שם). @kfirg - בסופו של דבר הרכב שלך, תעשה מה שאתה מוצא לנכון. רק תיקח בחשבון שסרטון הדרכה ביוטיוב זו לא הדרכה רשמית, ואף אחד לא מבטיח לך שאין טעויות בסרטון (כמו, לדוגמא, סגירה בלי ידית מומנט). תעשה עם עצמך חשבון איפה לחסוך, ואיפה לא. ותחשוב על זה ככה: תוך טיפול-שתיים אתה גם כך תחסוך את כל העלויות של הכלים (לעומת ביקור במוסך) - אז דווקא את ה-150 ש"ח של כלי שיימנע ממך לעשות טעויות אתה רוצה לחסוך, כי ראית מישהו אקראי ביוטיוב לא משתמש בו (בין אם בטעות, ובין אם בגלל שיש לו הרבה יותר נסיון ולכן הוא יכול לסגור את הבורג במידה הנכונה, ואתה לא)? אם מטריד אותך לכלוך במיכל שמן חדש - אתה יכול למלא את הפילטר דרך החורים הקטנים - כך תוודא שהשמן עובר דרך הפילטר, ולא יהיה מלוכלך (רק תוודא שאכן זה כיוון זרימת השמן דרך הפילטר אצלך באוטו; זה הכיוון ברובם, אך בחלק זה הפוך - מהחור במרכז לכיוון החורים החיצוניים).

170 ש"ח ל-5 ליטר, מקורי של רנו: https://www.justmotor.co.il/product/נוזל-קירור-מקורי-לרנו 160 ש"ח ל-5 ליטר, מקורי של רנו (אבל כתוב שאזל המלאי, צריך לברר מתי יחזור) : https://www.mosheparts.co.il/product/נוזל-קירור-רנו-מקורי-5l-type-d 90 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו (גם לא במלאי) : https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-צהוב-motul-inugel-typed-5l/ 180 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.justmotor.co.il/product/נוזל-קירור-צהוב-motul-auto-cool-type-d 200 ש"ח ל-5 ליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.motorstore.co.il/items/3006107-נוזל-קירור-צהוב-MOTUL-LIQUIDE-DE-REFROIDISSEMENT-TYPE-D-מוטול 40 ש"ח לליטר, מוטול בתקן של רנו: https://www.mosheparts.co.il/product/נוזל-קירור--motul-auto-cool-type-d-1l

אתה יכול להזמין נורות מאמזון - פחות סיכון שייעצרו במכס לעומת Ali Express (ובעיקר, אם כן ייעצרו - לא תפסיד את הכסף אם משרד התחבורה לא ייאשר את הכנסתן). נורה בודדת עולה כ-$50 לפני משלוח, לדוגמא: https://www.amazon.com/XENARC-ORIGINAL-headlight-66440-folding/dp/B0068M10PI/ (לא ווידאתי תאימות מלאה לרכב שלך, אבל אם תכנס לאתר של OSRAM, תוכל לבדוק).

נכון בגלל זה אני ממליץ לבזבז 200 ש"ח על ידית מומנט ו-100 ש"ח על סט בוקסות וראצ'ט זול ופשוט, מאשר לבזבז 300 ש"ח על סט איכותי שהיתרונות שלו אף פעם לא יבואו לידי ביטוי, כשכל השימוש בו הוא ריקון שמן פעם - פעמיים בשנה. הנה, לדוגמא, ידית מומנט לא יקרה מאמאזון, עם טווח מעולה לעבודות כמו החלפת שמן ופלאגים (מסכים שגבולי לפלאגים, ועדיף ידית מומנט נפרדת לטובת העניין - אבל אם מנסים לחסוך בעלויות...): https://www.amazon.com/ARUCMIN-8-Inch-ft-lb-Dual-Direction-Adjustable/dp/B08QJ5N4L4/ והנה סט שכנראה ייכסה מעל ומעבר כל דבר שאי פעם הייתי רוצה לעשות ברכב: https://www.amazon.com/CASOMAN-Standard-Extension-Universal-83-Pieces/dp/B085QK93BN

אם אתה לא מוצא את הפרטים על נוזל הקירור בספר הרכב (אצלי ברנו זה לא קיים), מוזמן לשלוח בפרטי את מס' השלדה של הרכב, ואבדוק לך. יש לי גישה לאתר היצרנית, אך אני יכול לחפש לפי מס' השלדה בלבד, ולא שרירותית לפי דגם/מנוע.

1. כל הכבוד על השימוש בל' ל-100 ק"מ, כן ירבו רק לוודא: כשאתה אומר שהממוצע היה 5 ל' ל-100 ק"מ, וכיום הוא 6.3 ל' ל-100 ק"מ - האם הממוצע הראשון הוא מה שאתה חישבת במשך תקופה ראשונה עם האוטו? או שמא קיבלת אותו כשמחשב הדרך מציג את הממוצע ארוך הטווח של 5 ל' ל-100 ק"מ, ולאורך השנים הנתון הזה טיפס ל-6.3 ל' ל-100 ק"מ? אם זה המצב השני, יכול מאוד להיות שמדובר בסגנון נהיגה/תוואי נסיעה שונים בין השימוש שלך ברכב לבין מה שעבר עליו ב-3 שנותיו הראשונות בליסינג. זה הבדל בהחלט סביר בין נהג חסכן עם נסיעה בכבישים בינעירוניים ברובם, לבין נהג עם רגל קצת יותר כבדה על הגז ועם נסיעה שמשלבת יותר פקקים/נסיעה עירונית. זה אולי נשמע לך קיצוני וכואב בכיס - אבל בפועל, המנוע בסדר גמור וללא שום תקלות. אתה יכול לעשות את הדברים הבאים ע"מ לוודא שצריכת הדלק שאתה מקבל היא מיטבית: א) וודא לחץ אוויר תקין בצמיגים; ב) וודא כיוון פרונט; ג) וודא כי פילטר האוויר של המנוע נקי/חדש; ד) חפש המלצות לנהיגה חסכונית בדלק. 2. אם מתח הטעינה אכן גבוה כ"כ (מעל 15 וולט), זה בהחלט יכול להיות לא בריא למצבר - מתח טעינה תקין אמור להיות בין 13.5 ל-14.5 וולט. אתה יכול לבדוק את תקינות האלטרנטור (למרות שלא שמעתי על מקרים שבהם הוא טוען במתח גבוה מהרגיל בגלל תקלה). לחילופין, במקום לבזבז על זה זמן ועצבים (כי זה נשמע כמו בעיה שיכול להיות מורכב לאבחן), אתה יכול לחסוך כסף ע"י שינוי אסטרטיגה: תתחיל לקנות את המצברים הכי זולים שאתה מוצא. אם גם ככה אתה מחליף אותם אחת לשנה, אז למה לא? מעריך שאתה יכול בכיף לחסוך ככה 50% מהעלויות שאתה משלם על מצברים כרגע - שווה ערך להארכת חייהם פי 2. 3. לא כ"כ הבנתי על איזו "תגובה" אתה מדבר מדלתות. האם עצם ההתקרבות לרכב (כשהמפתח עליך) גורמת לפתיחתו - וכיום, זה מוגבל להתקרבות מכיוון דלת ספציפית? או שיש צורך ללחוץ על לחצן על ידית הדלת כדי לפתוח אותה, ורק בדלת אחת הלחצן עובד? 4. האם מדובר באותו הצד? אם תפעיל את אורות המצוקה, האם כל אורות האיתות עובדים באופן אחיד ותקין?

אולי תתחיל מלהגיד איזה סוג נורה אתה צריך (מה התושבת)? או לפחות את דגם ושנתון הרכב.

3/8" יתאים לכל דבר שתרצה לעשות באוטו. מפתח פילטר - הייתי ממליץ לך על גנרי יותר, כמו מפתח עכביש. אבל אם כבר רכשת אחד - פשוט תשיג מתאים מהינע 3/8" ל-1/2". הסט שאני משתמש בו כבר המון שנים הוא של איזשהי חברה לא מוכרת שקניתי ב-ACE שעלתה שליש מהערכות שאתה מסתכל עליהן, ומחזיקה מעמד מצוין. אתה לא מוסך שעובד עם הכלים כל יום. בשביל לפתוח כמה ברגים פעמיים בשנה, תספיק לך כל ערכה זולה, בלי שום בעיה. מה שכן כדאי להשקיע בו, זה מפתח מומנט - כדי שתסגור את בורג ריקון השמן כמו שצריך (לא חזק מדי, ולא חלש מדי). וכנ"ל גם לגבי פלאגים, כשתגיע לזה.

שמע, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את המחירים האלה. מנוע חדש מהניילונים ממש לא חייב להגיע ל-30 אלף שקל, זה מאוד משתנה ממנוע למנוע. לדוגמא - מנוע 2 ליטר של מאזדה (הדגם הישן יותר, לא SkyActiv) עולה בארה"ב 3 אלף דולר. תוסיף לזה מכס, מע''מ, שילוח - אתה עדיין לא עובר את ה-20 אלף. זה לא זול, אבל לטעון שמנוע חדש עולה 30-40 אלף זה מטעה.

בעת הפעלת מערכת בקרת יציבות (במאזדה שמה DSC, במותגים אחרים ידועה גם כ-ESP, ESC) - אכן נדלקת ומהבהבת נורה מתאימה (לפחות כך זה במאזדה שלי). אך כשהפעולה היא של ABS גרידא, אין שום חיווי מלבד מה שאתה מרגיש בדוושא.

גם אפשרות.

תיאורטית, הם גם אשמים - הם לא היו צריכים למכור אחריות לרכב בלי לוודא שגרת טיפולים. על אחת כמה וכמה כשהם ידעו במפורש שאין שגרת טיפולים (ולא סתם שכחו לבדוק). אבל בהחלט לא הייתי בונה על זה שהשופט יטיל עליהם את מלוא האשמה - ומלכתחילה לא הייתי רוצה להגיע למשפט בנושא (וכנראה שלא תהיה ברירה, כי כמו שאמרת - הסבירות שיזרמו על החלפת מנוע מרצונם הטוב היא אפסית).

כמו שנאמר - גם אם בוצע טיפול ב-30,000 (והכל הנראה, לא בוצע), זה עדיין דילוג על מס' טיפולים, והמנוע הזה בסיכוי מאוד גבוה לא ישרוד עוד הרבה זמן ויתחיל לעשות בעיות. אולי את השנתיים של האחריות הוא יחזיק, אבל מה תעשה אחרי זה? שלא לדבר על זה שלא הייתי סומך על האחריות הזו - מי מבטיח לך שכשיבוא היום לממש אותה, הם לא יתנערו בטענה שלא נעשו טיפולים בזמן? ועוד יכול היה לעבור מרחק כזה בלי טיפולים. במיוחד טויוטה. האם הוא יעבור עוד 73k? מאוד בספק. אבל זו שאלה אחרת.

מפתיע. דווקא ברכבים עם תיבה ידנית המערכת הזו עובדת מצוין, בעיני. עיקר הבעיה שלי איתה זה שלמנוע לוקח רגע להניע, ובאוטומט המעבר מבלם לגז הוא מהיר יותר (ואז יש רגע שבו הלחיצה על הגז לא מגיבה כצפוי). אבל בידני המנוע מונע ברגע שאתה נוגע במצמד, ועד שאתה מכניס הילוך ומשחרר אותו, המנוע כבר עובד רגיל. אלא אם מציק לך שהמזגן מפסיק לקרר, לא רואה למה לנתק את המערכבת ברכב ידני...

לפני שמחליטים על אוברול למנוע, צריך לנסות להבין מאיפה מגיעה הצריכה של השמן. האם הוא נוזל? האם נכנס לתאי הבעירה ונשרף? אם מוסך יידע לאבחן את זה, כתלות בתוצאה יכולים להיות פתרונות פשוטים וזולים יותר מאוברול למנוע. כמו שאמרו, לדוגמא - אם ישנה נזילה ממכסה שסתומים, אז החלפת אטם מכסה שסתומים זה דבר פשוט ולא אמור לעלות הרבה (1000-1500 ש"ח שאמרו כאן נשמע לי כמו גבול עליון ממש, והגיוני גם שיעלה פחות). כדי לבדוק את זה, צריך להוריד את הקוילים ולהביט על הפלאג: האם השמן על החלק הקרמי (לא מה שמוברג פנימה)? אם כן, זו בעיה של אטם מכסה שסתומים. לעומת זאת, אם האזור יבש, וכשמוציאים את הפלאג - האלקטרודה והסביבה שלה מלאים בשמן שחור, זה מצביע על כך שהשמן נכנס דרך הבוכנות, ואז צריך אוברול למנוע כדי לתקן את התקלה כמו שצריך. אם כי, כאמור, אתה יכול פשוט להמשיך להשלים שמן ולקוות שזה לא יחריף - 5L שמן בין טיפול לטיפול זה מאוד זול בהשוואה לאוברול למנוע.