chrono

טוב, עונה לעצמי. בית תרמוסטט עולה 1013.59 מיבואן (כולל מע"מ). נדרשת שם עבודה של כשעה וחצי לפי התקן, ובמוסכים מורשים של רנו זה בקלות מגיע לאזור ה-800-1000 ש"ח... אז זה המחיר. בחו"ל התרמוסטט עולה כ-70 יורו (מקורי של רנו). רק שהמשלוח הוא עוד 140 יורו, ואז אחרי מסים מגיעים לאותו הסכום... צריך לרכוש באיזה טיול באירופה. ואז להתקין לבד או במוסך כללי, והעלות הכוללת תרד ב-50%. ונראה שהייתה רביזיה לתרמוסטט/בית תרמוסטט, כי המק"ט התעדכן מ-110609301R ל-110603305R. בתקווה שהגרסה החדשה תא תנזל כפי שמתואר בכתבה...

באסה... צריך להתחיל להקפיד לבדוק מפלס נוזל קירור. אבל החלפת תרמוסטט ב-1800₪? מה?

התרומה האישית שלי לסטטיסטיקה - כן, אמין. אכן שמעתי זוועות הן על התיבה האוטומטית והן על המנוע 1.2TCe של הדור הקודם, אבל נראה שהם פתרו את הבעיות שהיו להם. שים לב שאם אתה רוצה רכב חדש - הגימור הזול נמכר עם תיבה רציפה (אין לי נסיון איתה). תיבה כפולת מצמדים יש רק בגימור RSLine (או בגימור הפשוט יותר של 2020 ואולי 2021).

לא ברור. אצלי אוטומטית (הייתי מעדיף ידנית, אבל זה האוטו של האישה) עם 40+ אלף קילומטר, ועוד מעט 4 שנים על הכביש - ומלבד טיפולים שוטפים אצל גבע, לא רואה מוסך. לגמרי רכב מפוספס אצל הקהל הישראלי בגלל דימוי של אמינות גרועה, לדעתי.

מובנית. זו יחידה אחת לא מתפרקת - אבל המאריך מאפשר הטיה של הבוקסה ביחס לראצ'ט, למקומות שקשה להגיע אליהם. המאריך הוא זה שמכיל שקע 3/8".

איזו ידית?

גם פתרון... זה הבוקסה שאני משתמש בה, נוחה מאוד: GEARWRENCH 3/8" Drive 6 Pt. 5/8" x 6" Magnetic Swivel Spark Plug Socket - 80546 https://a.co/d/4gQSHFU

האם אתה משתמש בבוקסה מיוחדת לפלאגים? הן בדרך כלל ארוכות מספיק (כי הן כוללות מפרק), כך שיוכלו להתחבר ישירות לראצ'ט. או לכל הפחות, אם יישארו בתוך מכסה השסתומים, תוכל להוציא אותן עם היד.

לא חייבים לקרוא את הכל - יש תוכן עניינים בהתחלה, ויש אינדקס בסוף.

בסוף המוסכים מקבלים על זה כסף, אז אם אחד עושה פרצופים, פשוט תעבור להבא בתור.

לא מדויק. המערכת (להערכתי, לא נהגתי איתה) לא שומרת על הטווח המינימלי הבטיחותי. כלומר, אפשר להקטין את המרחק במידה מסוימת, ופשוט תידרש בלימה חזקה יותר במקרה של בלימת חירום מקדימה. אז אם המרחק לא הצטמצם לרמה לא בטיחותית, וקיימת סבירות גבוהה שיגדל חזרה (משהו שכמובן מערכת אוטומטית לא יכולה להעריך) - אין הכרח לבלום כדי להגדיל אותו. אז המערכת פועלת נכון כי אין לה את המידע הנדרש כדי לפעול אחרת, אבל התוצאה עדיין יכולה להיות מתסכלת.

מדדתי עם משקל מזוודות, אום שמוברג חזק מאוד (הרבה מעבר לערכים ששמתי בידית), וקצת חישובים. אבל אם יש לך 3 ידיות עם טווחים חופפים, אתה יכול להשוות אותן אחת לשניה. כך או כך, זה לא כיול מדויק ב-100%, אבל מספיק טוב מבחינתי. גם כך טווחי המומנט באזורים בהם אני עובד (כמו בורג ריקון שמן) הם די רחבים, אז אם אני שם את אמצע הטווח, גם סטייה של 10% זו לא בעיה.

מה כתוב בספר הרכב?

חבל שלא הסבירו לי (קרי, חזרו פעם אחר פעם, עד שנופל האסימון) על המשמעות של ריבית דריבית, כשהייתי ממש צעיר. הידע הזה היה שווה סכום לא קטן היום, 15 שנה אחרי

אני גם רק שאלה... בטוח שאפשר למצוא רכב שעונה על הדרישה הזו, אבל ממתי כרית אוויר בקורה קדמית זה נפוץ? 2 כריות מקדימה, 2 כריות בצד (בכיסאות/קורות אמצע), ו-2 כריות בקורות האחוריות, זה הסטנדרט, להבנתי. אולי גם כריות וילון שיושבות בגג בצמוד לדלתות. ממה בדיוק כרית אוויר בקורה A אמורה להגן? הכרית הקדמית די מסתירה אותה...

תשמור את הידית כשהבורג נעול, אבל על השנתה הכי נמוכה. אנקדוטה: אני במשך כמה שנים חשבתי שצריך לשמור את הידית כשהיא במצב משוחרר לחלוטין (כלומר, מתחת לשנתה הנמוכה ביותר אפילו). לאחרונה קראתי שזה לא נכון, ועברתי לשמור אותה בשיטה המתוארת לעיל. עם זאת, נראה שלפחות במקרה שלי, לא נגרם שום נזק - מדדתי את ערכי הידית לאחרונה, והכל תקין ומדויק.

ערכתי את ההודעה שלי. אתה צודק 100%.

מה זאת אומרת "היפוך בחריצים"? כשהיו לי T1R, הם תמיד היו עם החריצים באותו הכיוון בארבעת הפינות, כלומר הם כן כיווניים. עריכה: אבל הם כן סימטריים, אז גם לא עונה לדרישה. אני חושש שעולמי מתהפך עליי - היום בבוקר קמתי בידיעה שהרוב המוחלט של הצמיגים הם אסימטריים וגם כיווניים, וכעת אלך לישון עם דעה הפוכה לחלוטין.

נשמע הגיוני שהם צודקים (חוץ מזה שמוזר שמחיר הפוליסה ישתנה). כלומר, אם זאת פוליסה לכל נהג, קשה לי לדמיין איך הם יכולים לטעון לבעיה אם מין הנהג שונה, כל עוד יש התאמה בגיל.

תגדיר סטנדרטי... טויו זה סטנדרטי?

צודק, יצאתי טמבל. צמיג אסימטרי לא חייב להיות כיווני (משום מה חשבתי שכן), ואז אין שום בעיה לעשות להם רוטציה בבית.

במידה והצמיג כיווני (כלומר, מתוכנן להסתובב בכיוון מסוים), לא ניתן לבצע הצלבה (העברת הצמיג מצד אחד של הרכב לצד השני) ללא הורדת הצמיג והרכבתו על הגלגל המיועד (כי נדרשת החלפת כיוון). במידה והצמיג אסימטרי, בכלל אין אפשרות להצלבה. כך או כך, גם אם תבצע רק החלפה בין קדמיים לאחוריים, אתה תעשה יותר מ-95% מהנהגים בארץ, ותעזור לשחיקה אחידה יותר. ובכל מקרה, אין צורך בכיוון פרונט אחרי הפעולה.

קח בחשבון, שאם תמשיך לנסוע 10 קילומטר בשבוע, נסיעה של חצי שעה לא תספיק (זה לא מספיק כדי להטעין את המצבר עד הסוף), כלומר תוך זמן קצר שוב תמצא עצמך עם מצבר ריק.

טוב, ניסיתי להתאפק... אם הזמינות שלהן לא הייתה בעייתית בארצנו הקטנה, הייתי אומר לך - פשוט תקנה מיאטה. אם אתה לא צריך 5 מקומות ברכב (ואם אין לך ילדים, אתה לא; שהחברים יביאו אוטו משלהם), זו מכונית מאוד פרקטית לחיות איתה ביום יום. היא לא זוללת יותר מדי דלק, התחזוקה שלה לא יותר יקרה ממאזדה ממוצעת (במילים אחרות, זולה מאוד), והדבר היחיד שמאתגר קצת הוא הביטוח. לצערי, בארץ אין הרבה מיאטות, ולכן לקנות אחת זה לא עניין של לפתוח את הלוח, לבחור אחת בצבע שאהבת מתוך כמה עשרות שמוצעות למכירה, וזהו. צריך להתאמץ, ולחפש, ולחכות... ועדיין, על אף הקושי בלמצוא אותן - אני אומר לך חד וחלק: תקנה מיאטה.

זה מה שנקרא false equivalence. הסתת המבט ללוח המחוונים היא מהירה יותר ובטיחותית יותר (מה שנמצא מול הרכב תופס חלק משמעותי יותר משדה הראייה שלך). והיא גם הכרחית (אין לך דרך אחרת לדווח לנהג את המהירות שלו, אלא אם תלמד את כולם ברייל), לעומת מערכת מיזוג אוויר שהסתדרה עם מפסקים, כפתורים, ובוררים פיזיים מצויין במשך עשרות שנים. ההשוואה לא צריכה לבוא מול דברים אחרים שנהג נאלץ להסית את מבטו עבורם. אלא מול מערכת מיזוג אוויר שבה הנהג לא נאלץ להסית את מבטו כלל (או כמעט בכלל). תחשוב כמה זמן אתה מסתכל על בורר טמפרטורה פיזי כדי לשנות את הטמפרטורה - אתה מוריד טיפה את המבט (אם בכלל) כדי לדעת לאן לשלוח את היד, ובשלב שבו היד שלך תפסה את הבורר, אתה כבר מסתכל חזרה על הכביש. תסובב כמה שבא לך - וגם תדע, לפי כמות הקליקים, האם סובבת הרבה או לא - כל זה בזמן שאתה ממשיך להסתכל על הכביש. נכון, אם בא לך לדעת בדיוק מה המעלות ששמת צריך להסתכל. אבל יש לך שליטה טובה יותר במתי להסית את המבט - אתה יכול לעשות את זה לרגע קצר מאוד אחרי שווידאת שהכביש נראה בטוח לפניך, ולהמשיך את פעולת הסיבוב מבלי להסתכל על הבורר (כי הפידבק מהסיבוב מאפשר לך לדעת בכמה מעלות עלית/ירדת, אז אין לך צורך להמשיך ולבהות במסך המעלות). לעומת זאת, עם מסך מגע, אתה חייב להתמקד במסך כדי לפגוע עם האצבע בדיוק בנקודה הנכונה. אם אתה צריך שתי לחיצות או יותר - אתה צריך להמשיך להסתכל על המסך, כי אתה חייב להרים את האצבע ולגעת שוב, ולא בטוח שתיגע שוב במקום הנכון אם אתה לא מסתכל.