Liviur

זה תלוי במנעול ובפלאפון. בגדול יש כמה סוגי מנגנונים: 1. מרחק מבוסס bluetooth 2. באמצעות האפליקציה 3. מבוסס WiFi (כששני המכשירים באותה רשת) 4. (שהוא האידאלי לדעתי מבחינת אבטחה) מבוסס מפתח חכם (תחשוב כמו nfc אבל הרבה הרבה יותר מאובטח). אני בהתחלה השתמשתי באחד מבוסס Bluetooth וWiFi (יש הרבה מנעולים שתומכים בכמה או בכל השיטות) - היה נח , אבל מעדיף להצמיד את השעון לדלת לשניה ולקבל עוד רמת אבטחה מעבר ללהיות קרוב לבית. (ולהתבסס על טכנולוגיה משמעותית פחות מאובטחת - ואגב - משמעותית יותר אוכלת סוללה) כמו בעניין של הפתיחה - זה תלוי במנעול ובהגדרות שלו. בגלל עניין ההתרחקות וההתקרבות לבית (+ כמה בני בית) בסופו של דבר - אני מעדיף כמעט תמיד דלת נעולה - אז בסטאפ הנוכחי היא פשוט ננעלת אחרי 2 דקות תמיד. (אני תמיד נועל מהכפתור בקודן - אבל למקרה שמשהו לא זכר וכו) אני רוצה לדעת שהדלת נעולה. (בנוסף אני מקבל התראות בHomeKit + כשפותחים אותה אני מקבל התראה מי פתח אם פתחו מבחוץ - לפי המכשיר או הקוד שפתחו אותה)

עניין של זמן - Mark my words. יש עניין של סטאפ וסט הגדרות שצריך לשים + הסכם Legal. אני עובד בחברת SP500 , לא איזה מקום נידח ואני רואה הרבה מאוד חברות משנות את ההנחיות אחרי שהסטאפ הנכון קיים. (כמובן שיש סט הנחיות אבל הוא בהחלט סביר) ובכן - זה כמובן תלוי תחום. ברוב התחומים בתוכנה יש המון קוד פתוח , דוקומנטציה , קונטקסט של כל הפרוייקט והCommitים הפנימיים והמון שאלות בStack overflow וחבריו שאין שום בעיה לאמן עליו. לא , אני מבין מאיפה הוא בא. ולכן יש לרוב המוצרים האלו גם גרסאות Enterprise ששומרות קונטקסט של החברה פנימית + מה שהוא ציין על שימוש בקוד שהרישיון שלו לא באמת מרשה derivative work. העניין הוא שאלו בעיות שכבר יש התקדמות רצינית בהן - ורק הLegal + ההנחיות הפנימיות לא עודכנו. גופים גדולים זזים יותר לאט. אבל זה עניין של זמן. (במסגרת הרישיונות Enterprise לדוגמא מותר לנו לשים קוד של החברה בפנים - אבל זה שינוי שהתחיל רק השנה - מה שהפך אותם ליעילים מאוד , לפני זה - זה לא היה יעיל במיוחד)

אני עובד בשוטף עם לפחות 4 מודלים / מוצרים שונים במסגרת העבודה שלי - לדעתי בשלב הזה בערך 20-30 אחוז מהזמן עבודה שלי (השאר מצריך אותי בפגישות או reviewים / דברים יותר מורכבים מ0 שאין להם רפרנס כרגע לבנות ממנו). קודם כל - הכלים החינמיים הם דיי גימיק שמביאים את חלק מהתגובות פה למעלה של החירטוטים בנוסף - לדעת לשים prompting כמו שצריך ולהבין מתי הוא לא יודע / לא יביא תוצאה טובה - ולדעת להעריך את איכות התוצאה זה חשוב מאוד. אני אציין גם מראש - כל הכלים האלו לא שווים כמעט כלום בלי לדעת להעריך את התוצר מראש ובלי לדעת לאן אתה רוצה לכוון את התוצר. Vibe coding זה מושג נחמד - אבל לאדם שלא יודע מה התוצר חוץ מ״עובד / לא עובד״ - מאוד הייתי ממליץ להימנע. ויש המון מפתחים אצלינו שיש להם גישה לבידוק אותם כלים אבל לא מוציאים מהם רבע… אין תחליף לידע וניסיון שנבנה ואז הכלים האלו הם force multiplier ולא crutch. לעניינינו של האיך - אני אתחיל דווקא בעבודה: 1. ChatGPT במודלים המתקדמים - אני משתמש בו בעיקר לניתוחי מידע גדולים. אם בעבר הייתי מריץ כמה שאילתות בנפרד , מצרף את המידע ביחד , נעזר בds וכו -> היום אני הרבה יותר פעמים מושך כמות גדולה של מידע מעבר למה שאני יכול אישית לעבד בטבלה אחת ומכניס את זה + פרומפטים ארוכים של קונטקסט כדי להוציא ניתוחי מידע שונים (סטטיסטיקות , ניתור יוצאי דופן, טרנדים במידע, עמודות / שורות שלא תואמות למה שאני מצפה , ולידציות וכו). זה יכול להפוך ימים זיסיפים (שלי או של data scientists ) לשעות בודדות. בנוסף - אני משתמש בו ליצור את הboilerplate של מסמכים לפי רעיונות - ואז לשייף את התוצר + להוסיף עומק. עושה עבודה לא רעה. 2. Copilot - פה התחיל המסע שלי עם יצירה של קוד באמצעות ai - ובכנות -> זה קפיצה אחת מעל השלמת קוד בide מתקדם. זה יכול לעשות יופי של עבודה על boilerplate code - אבל כמות היצירתיות שלו / איטרציה - כבר מרגישה מוגבלת ומיושנת. לפני שנתיים זה היה מעיף לי את הסכך - היום - זה לגמרי בקטנה. למייקרוסופט יש המון סיבות להזיע קשה. 3. החבר אמת בקוד - cursor (שבנוי בעיקר להשתמש בקלוד - אבל אפשר להעביר אותו גם דרך open ai) - זה חבר אמת על מלא! הפונקציות agent שלו + היכולת שלו לאכול קונטקסט של פרוייקטים מלאים זה ממש קסם. ריפקטורינג ושיפור של קוד - זה משהו שאני לא טורח כבר לעשות ידנית. הוא גם מספיק חכם להוציא קונטקסטים מקוד , לשפר , לקבל הרבה חוקים מראש , לבדוק על עצמו את התוצאות שלו ועוד. זה אחד הכלים הכי משמעותיים למפתח היום. אם אתם יכולים לשכנע את האירגון שלכם לאמץ -> זה יהיה הכלי הראשון שהייתי מאמץ. 4. Gemini - מניסיוני - כמו צאט גיפיטי אבל פחות טוב. אבל האינטגרציה שלו לגוגל דוקס והיכולת שלו לסכם ולהוציא את התכלס ממסמכים מעולה. מעבר לזה לא הייתי משתמש בו. בחיים הפרטיים אני משתמש בו בשביל הכיף (ליצור תמונות) + בשביל ליצור חיפושים מורכבים אחרי מידע (השוואות מכמה אתרים + תביא לי לינקים בסוף לבדוק שאתה צודק , שאלות ידע כלליות וכו) + ניסוחים של כל מני דברים שאני רוצה לשפר בשוטף. אין לי יוסקייס שבו אני אומר ״לא הייתי יכול בלעדיו״ - אבל הוא פשוט חוסך לי המון זמן על דברים קטנים.

להפך מנעולים חכמים שמאובטחים נכון זו המקבילה הכי טובה לאפל פיי / וולט אתה יכול לבטל את המפתח מרחוק / להגביל אותן , הוא מוצפן בפני עצמו ושונה ממכשיר למכשיר. (במקרה של אפל פיי עם הכרטיס שלהם בנוסף למספר השונה והקוד / אישור הנפרדים לעסקה - אתה אפילו יכול לגנרט מספר כרטיס מחדש… וקוד וריפיקציה חדש כל פעם ידנית כשאתה משתמש במספר) אני לא מדבר על Bluetooth / WiFi או רק nfc מפתות של אפל / גוגל כבר מאובטחים ברמה מעל. יש לי סוללת חירום אחת שגם טוענת בqi/magsafe בשביל זה למי שעובד עם הידיים / עם חומרים כימים זה אכן בעיה , במיוחד בקוראים פשוטים יותר. 👌

עניין הסוללה הוא קריטי. למנעולים שיש להם חלק חיצוני (מבחינתי זה must לנוחות) - תעיפו מבט בguide שלהם. לרוב יש דרך מבחוץ לחבר מקור כח חירום אם הסוללה נגמרת בדיוק בגלל זה. לגבי האיטיות של חלק מהמערכות - גם - בדיוק הסיבה שהחלפתי את הYale (ביחד עם חיי סוללה לא להיט - אבל נראה שהם היו מעולים לעומת חלק מהסיפורים פה ...). אני לא אוהב את הבית שנפתח כשמתקרבים. זה נח - אבל מבחינתי לא מאובטח מספיק. אז מערכת שנפתחת מהר מהפלאפון (בלי אפליקציה) ושאפשר לתת מפתחות עם כל מני תנאים לאחרים (שעות , ימים , לבטל וכו) - זה היה must בשדרוג האחרון - ובקטע הזה + רמת האינטגרציה עם אפל שלייג עושה סלטות מעל המתחרים.

בהקשר הזה - אחת הפונקציות חובה מבחינתי זה האופציה לחבר סוללה מבחוץ לפתוח אותו אם הסוללה נגמרת. יש כל מני מנגנונים מפורטים של 9 וולט בישנים ועד פשוט usb מוחבא. (התראות סוללה יש ברובם) אגב בקטע הזה - השלייג החדש שלי לוקח בסיבוב את הYale. הYale היה צריך החלפת סוללות כל 6 חודשים כמו שעון, השלייג איבד פחות מ15 אחוז על הזמן המקביל.

בול, גם אני זוכר את הפרק הזה. חלק גדול מזה זה בגלל המשקופים + איך שהבריחים מחוברים. זה רק עניין של דקה לפה / דקה לשם + כמה רעש מוכנים לעשות. (אפשר למגן מעבר. זה כבר קפיצה משמעותית בעלויות ובקושי התקנה. ואז עדיין - נשאר החלון ששוברים עם אבן בינונית / פלאג של אוטו ונכנסים …)

כתבנו בערך באותו זמן , אני פשוט חפרתי אבל זה בדיוק הסנטימנט שלי

מבחינת אלקטרוניקה - המנעולים ״של הגדולים״ לא קלים לפריצה בצד של התוכנה - ולכן בסופו של דבר החלק המכאני שלהם הוא איפה ש״נופל הפור״ (או שפשוט פורצים בדרך אלימה יותר ואז סוג המנעול פחות משנה ויותר הדלת והבריחים בכנות…. + שאר הנקודות בבית, שבבית פרטי - לרוב יותר פשוט להיכנס מחלון מאשר להתעסק עם הדלת). מפה שזו הנקודת פתיחה שלי במחשבה - אז אני מעביר את הפרמטר אישית ל: 1. מה הכי אמין. 2. מה משתמש בסטנדרטים טובים באבטחת מידע. 3. למה יש אינטגרציה טובה עם הפלאפון וכו שאני משתמש בו (במקרה הזה אייפון) כי אפליקציה , וייפיי , בלוטוט - זה נחמד - אבל יש כבר מערכות ניהול מפתחות יותר מאובטחות במערכות הפעלה עצמן. 4. מה יהיה לי הכי קל להתנהל ביום יום - עם אורחים , שעות מסוימות ועד פיצ׳ר פשוט כמו שיזכור לנעול אוטומטית אחרי אחרי דקה - לא משנה מי פתח את הדלת. מבחינת הגנה מפורצים - בול טרייר חייכן ורעשני מאחורי הדלת עושה עבודה יותר טובה + העובדה שאין duty to retreat בבית , אפילו בסטייט כחול אז לרגע אם נסובב את השאלה - המנעול + הדלת כניסה זו הנקודה מבחינתך שהכי רגישה בבית שלך / תקרא לפורץ ? (אפילו כשגרתי בישראל ובדירות - המון פריצות היו בכנות דרך החלון ולא דרך הדלת כי לכולם יש פלדלת + מנעול סביר) (לשאלה של המלצה לדגם - יש לי ניסיון לא רע עם Yale בדורות קודמים , אבל הפעם פניתי לשלייג שהאינטגרציה עם הפלאפון פי כמה יותר אמינה ומהירה ומאובטח יותר אלקטרונית משמעותית)

הניסיון שלי עם סימולטור (אפילו ״ברמה״ יותר נמוכה מבחינת המשחקים) גם טוב. יש לגמרי דברים שאני לומד / מתאמן על הסימולטור וזה עוזר. הנקודות סביב התת היגוי / היגוי יתר וtrail braking זו אבחנה מעולה. אצלי זה גם היכרות מראש עם קצת אנקדוטות במסלולים (למזלי חלק מהמסלולים באיזורי מאוד מוכרים וקיימים בכמה משחקים כמו pocono , lime rock park , Watkins glen , NJMP (thunderbolt / lightning) אז זה אחלה. מה שכן יש לגמרי מינימום של ריאליזם שחובה לעבור (לפחות עבורי) כדי לעבור ממשחק לסימולטור - והרוב (לפחות עבורי) זה בסטאפ ולא במשחק (שאפילו כאלו כמו פורזה וגראנטוריסמו מספיק קולעים בשבילי): הגה direct drive , דוושות סבירות (ו3 מהן) , ידית הילוכים וכל זה על סטאפ שמזכיר את הרכב שלי. אני כרגע לא עם הסטאפ מורכב (יחזור להיות מורכב בסוף יוני. משפץ את המרתף לחדר משחקים + כושר) אז הסטאפ עדיין בנוי להיות דומה למיאטה טורבו שהייתה לי ולא לBRZ אבל זה עדיין דומה מספיק. (אני כנראה אחליף את הכיסא והמסילות בעיקר).

חד וחלק הבדלים עצומים בהכל - טמפ , זמן בעירה , טעם. פחות בפחם רגיל , אבל המון בbrisks (כל המעובדים) מדליקים תמיד עם ארובה - ככה שזה לא משנה מהבחינה הזו. אבל העוצמת בעירה זה הכי משמעותי. בסופו של יום אני גם משתמש בפחם הכי פשוט ונקי שאני מוצא אבל כמו האנס - אלא אם אני מנסה לעשן משהו בטעם מסוים

הבנתי - אז אם יש לך קבלה על הפלאפון - הייתי מנסה להתקשר אליהם / תמיכה טכנית דרך הsms או אפילו ללכת לapple store רשמי. לחבר היתה בעיה דומה עם אייפד של הילד והם שחררו לו אותו. דבר נוסף שנזכרתי - יכול להיות שתצטרך לעשות איזה הליך של ריסט / אקטיווציה קצת שונה מהרגיל / מחובר למחשב. אני לא זוכר כבר את התהליך המדויק - אבל אתה צריך לגרום לפלאפון להתחבר לאינטרנט בעצם ולקרוא את השחרור נעילה.

אני בארה״ב , המצב קצת שונה. פה הם יכולים עם מספר סידורי + קבלה על הקניה לשחרר את הפלאפון מרחוק

2 טיפים ללימוד מהיר: 1. נסה לקחת כמה סיבובים בלי לנסות למקסם זמנים אחרי שהצמיגים חמים ובמקום זה תתמקד על ההרגשה בפניה - נסה להגיע למצב שרוב הפניה נעשית עם הגה קבוע של מה אתה חושב שאתה הולך להיות צריך ולעשות את התיקונים הקטנים עם להוסיף ולהוריד מהדוושת תאוצה. זה יתן לך הבנה יותר טובה מלנסות ישר לנהוג מהר של איך הרכב מסתובב עכשיו (זה במיוחד יעיל אחרי trail brake כשאתה מוסיף את הגז במידה). 2. קח את הרכב לאירוע ג׳ימקנה או איזור סגור ותגיע במכוון למצבים של תת היגוי והיגוי יתר. במיוחד החלק של התת היגוי השתנה לך כנראה יותר בהרגשה שלו , למרות שתלוי כמה קאמבר היה לך מאחורה - יכול להיות שהsnap להיגוי יתר גם השתנה. ומשם לאט לאט תמשוך אחורה עד שאין יותר פרובוקציה ויש אחיזה. וכמו שכתבו - תקפיד על לחצים וסיבוב חימום. במיוחד תבדוק שוב לחץ עכשיו 10 דקות לפני שאתה עולה על המסלול (וכנראה תצטרך לשחרר קצת כל פעם - כי הלחץ יעלה אם היום עצמו חם. ובסוף היום אחרי שהרכב נח -> למלא חזרה לנסיעה הביתה)

דגמים נוכחיים מגיעים עם eyesight גם בגירסא הידנית שלהם. אתה יכול לדפדף את היתרון הזה החוצה. הבדל משמעותי. ב0-100 יש הבדל של בערך שניה. זה המון. הגיר סביר כן ? אבל בהחלט פוגע בביצועים

אני משתמש בזה לשחק בXbox כשהטלוויזה תפוסה. זה עובד מעולה -> ומציג לי את המקביל למסך 100+ אינץ׳ מולי. דיי כיף , אבל אם הטלוויזיה (Oled דור עדכני יחסית של LG ) פנויה - אז אני אשחק על הטלוויזיה. בקיצור נחמד - אבל אם יש לך מסך טוב - למשחקים שלא מרנדרים בתלת מימד - אתה לא תשתמש בזה ריאלית. לדעתי לא. המכשיר היחיד שראיתי שעושה את זה סביר בתור מוניטור זה הVR של אפל. זה הרבה יותר טוב מה2 -> אבל עדיין לא שם לקריאה ארוכה ושימוש במקום מסך. אתה מדבר על ה2. ה3 בכמה סדרי גודל יותר טוב מזה ויותר מהיר מזה (וזה משפיע ישירות) ב2 לא יכלתי להשתמש מעל חצי שעה רצוף , ב3 אני מסוגל לסיים את הסוללה שלו בלי בעיה בלי להוריד אותו כמעט. אפילו ללכת בבית ולעשות דברים במצב AR. בקיצור - הקפיצה ל3 היא לדעתי תהומית ועושה את זה מכשיר שנעים להשתמש בו -> למשחקים שלו , לתלת מימד וכו. אבל אם אתה מחפש מכשיר שמחליף מסך וכו -> זה לא זה. המכשיר של אפל בקושי מגיע לשם (וגם אז הוא novelty כמעט) ויש סיבה שהוא יקר בכמה סדרי גודל. אבל למשחקי תלת מימד -> הקווסט 3 מעולה.

באיירפודס הרגילות בניגוד לפרו אין שליטה על הווליום מהאוזניות עצמן. אכן הבעיה היא במימוש bluetooth בפלאפון עצמו. הייתי חופר בפלאפון אם יש בו הגדרות לווליום של הbluetooth בנפרד איפשהו בתפריטים.

מחזק לגבי הנייטקור. יש לי בכלליות ניסיון דיי מוצלח עם מוצרים שלהם (בקטגוריות נוספות)

בטוח. תסתכל על המפרט של המחשב באמזון + 4k -> 30hz זו מגבלה של hdmi 1.4 לגבי הDP 1.4 זה התקן - ובתיאוריה יכול להחזיק בכיף רזולוציה יותר גבוהה (רוחב פס של 32 ג׳יגה) -> אבל הוא מוגבל על ידי הפורט שהוא usb 3.2 gen 1 שזה פורט 5 ג׳יגה. כדי לקבל רוחב פס מלא של DisplayPort אתה צריך או פורט ייעודי או thunderbolt / usb 4 - מה שפה בפירוש אין. זה היה מוצהר כפורט יותר מהיר. אפשר לנסות -> אבל אין סיכוי לדעתי שמפה תבוא הישועה.

אוקיי - אני רואה עכשיו איפה הם חתכו פינות במחשב. 1. על הנייר יש אפשרות לחבר USB C לDisplayport אבל הרוחב פס שלו כנראה אפילו נמוך משל הHDMI (בערך 5 ג׳יגה) 2. הHDMI הוא רק 1.4 (10 ג׳יגה) מתאם חיצוני בגלל הרוחב פס שיש לך -> לא יעזור לך לרזולוציה יותר גבוהה יחד עם קצב עדכון מסך גבוהה עם איך הלפטופ בנוי. הוא לא יתן יותר מכבר ישירות של USB C to displayport שיתן לך חצי מהרוחב פס של הHDMI שלך. ב1440P אתה כבר מוגבל ל60 הרץ. אתה יכול לעלות מעבר לזה - אבל לרדת ל30 הרץ - וזה כבר (לדעתי) מעפן. כדי לרוץ ב144 הרץ עם מסך חיצוני הלפטופ שלך יכול לרוץ עם 1080p (על הנייר) , לא יותר מזה.

שים בבקשה דגם מלא ומדויק של המחשב פה. כמו כן -> יש לך USB C / Thunderbolt במחשב?

+1000 במיוחד לאנשים שיש להם מודעות מוגברת לעצמם בנושא הזה ועל זה תוסיף את זה שלמי שלא יודע שזה כרגע משמש כמכשיר שמיעה זה בכלל עלול ליצור קונוטציה חברתית הפוכה. אם יוצא לה לנסות - אני לגמרי מסוקרן מהדעה שלה.

מסקרנות יצא לך לנסות אותן במצב מכשיר שמיעה או רק במצב טרנספרנסי עם שינויים ? יש לי חבר שמשתמש בהם כמו שכתבת בתור תחליף זמני מדי פעם (במצב מכשיר שמיעה החדש) + במיוחד בשיחות בפלאפון ובמחשב -> והוא עף עליהם בקטע אחר. גם הוא משתמש באחד הדגמים של Oticon ביום יום -> הOticon הם עדיין הgo to שלו (הוא אמר שהתדרים עדיין לא מושלמים לפחות ממה שהוא הצליח לשחק עם הairpods pro 2 + כמו שציינת - החיי סוללה + כמה שהם בולטים - זה לא מושלם) -> אבל במקביל שבערך כל מכשיר שמיעה שמתקרב בכלל לאיירפודס מתחיל מפי 5+ במחיר (פה - ארה״ב - המחירים של זולים מתחילים מ1000+ דולר לסט והאוטיקון הטובים לדוגמא זה כבר מכשירים של 4-5 אלף) ודורש התעסקות והתאמות משמעותיות בעוד האיירפודס פשוט לקח והכניס לאוזניים וזה עבד מהקופסא. (כמובן גם חשוב לציין - שזה תלוי מאוד גם בסוג הקושי בשמיעה - זה ממש לא פתרון מושלם בקטע הזה - לאנשים שונים יש קשיי שמיעה שונים ולחלק גדול האיירפודס לא עוזרים בכלום)

חילול קודש (אבל אם אתה חייב - אז חובה קולר שמן לגיר)

אני לא גר בישראל כבר עשור אז עבר הרבה זמן ומים בנהר. אני עשיתי את הקורס הראשון בארץ כנראה לפני 25 שנה באלטרנטיבי והיה ממש מה שהייתי צריך בזמנו בתור נהג חדש + הסקיד קאר שלהם הוא כלי מעולה להבין התנהגות של רכב. כמו כן החברה של פרו דרייב (במיוחד מכיר את גידי קרונין) ממש אחלה וכנ״ל און יעקובסון וליאור לוי מדרייבארט שני האחרונים (פרו דרייב ודרייבארט) כנראה יותר מתאימים לאוריינטציה ספורטיבית - אבל כאמור - אני כבר כמעט עשור מחוץ לישראל בנושא הזה.