איציק נ.

הרבה מאוד מהעבודות הגדולות והמספרים המפוצצים זה לא יותר מאחיזת עיניים. אם אתה לא שועל עם כיסים גדולים וביצים של בת יענה, רוב הסיכויים שתפשוט רגל. זאת הסיבה שאני לא מתקרב למכרזים של עיריות\קבלנים ולא לוקח שום עבודה בקבלנות, נקודה. תודה אבל לא תודה.... אני לא הבנק שלהם ואני לא צריך לממן את העובדים והחומרים והכל לפני שאני רואה כסף לכיס שלי. ברגע שקבלני משנה יסרבו באופן גורף לקבל את התנאים ההזויים האלו - הנוהג הנוראי הזה של ניצול חלשים ייפסק. הבעיה היא שכולם צריכים להיות חזקים ופשוט לסרב לתנאים מהסוג הזה. הסיכוי שזה יקרה קלוש, ולכן תמיד יהיו כאלה שיפלו בפח הזה (לצערי). עדיף להיות קטן, ריווחי ויעיל ולעבוד מול המגזר הפרטי (ולתת עבודה ברמה) מאשר לעבוד עם כל המוסדות שוטף+תשכח_מזה כי בסופו של דבר אתה במקרה הטוב רק "מגלגל כסף" - הבעיה היא שחלק גדול מהבנקים מחפשים רק את הגילגול הזה וישר מתחילים לחלק הלוואות כאילו הכסף הוא בחינם - וכאן מתחיל הבור של האשראי. בדיוק בשביל זה יצרו בספטמבר 2018 את סיווג ק/131 עבור קבלני שיפוצים - מה שמאפשר למי שרוצה להיות קבלן - להישאר קטן ולעבוד במגזר הפרטי לרבות האפשרות לגשת למכרזים של רשויות מקומיות וכמובן העסקת עובדים זרים באופן חוקי. כאן אתה כבר צריך להוכיח את עצמך - ואם הוכחת שאתה טוב, אתה תתפרנס מזה בכבוד.

הוא מחפש חברת ניהול שמתעסקת במתן שירות תחזוקה מקיף לדירות מושכרות, הוא לא מחפש להתעסק עם בעלי מקצוע.

בשנות ה 80 וה 90 היו גם דברים כאלה, המקורי היה גבולי כבר שהיה חדש. אחרי 20-25 שנה ומחברים עם קצת קורוזיה וכו - קיימת התנגדות בחיבורים שמפילה את המתח.

לפני 20 שנה שאלתי שאלה דומה על סובארו לגאסי 1997 2.0ל', המתח היה דאז 12.8 וולט בסרק עם מזגן ואורות - וגם אז אמרת לי שזה תקין (אכן תקין והאוטו נסע ככה בלי בעיה). השנים עברו והתרגלנו למכוניות עם מתח יציב ואפס תנודתיות נראית לעין. הוותיקים של הפורום זוכרים את שנות ה 80 וה- 90 ויודעים שעם הלחיצה על הגז גם עוצמת האורות ברכב מתגברת 🤣

זה רכב דיי ותיק, לכן שלב ראשון לפני החלפת האלטרנטור: נתק מצבר, נקה את הקטבים. נקה את סופית הכבל בין גוף המנוע/גיר למצבר. פרק ונקה את סופית החוט + על האלטרנטור ובקצה השני (מצבר או סטרטר). בצע בדיקה חוזרת. במידה והכבל בין האלטרנטור למצבר דק, תחליף באחד עבה שמתאים לזרמים אלו ויותר. *אל* תחליף אלטרנטור לפני שאתה עושה את זה. אגב, כיבוי הרכב לא בהכרח קשור לנושא המתח.

הייתי מתחיל מבדיקה של כיוון פרונט (ואולי גם טאצ' פה ושם לכיוון בשביל להתאים אותו לדרישות של הנהג הספציפי) וכמובן, כמו שכבר אמרו, לשחק עם לחץ האויר בגלגלים. ה PS5 לפי כל הביקורות הוא צמיג מעולה שאמור להיות מעל ומעבר לרכב הזה. כמו כן, הרכב עבר כבר את קו ה 80 אלף ק"מ, הייתי מוודא שמערכת המתלים (בולמי זעזועים וכו') במצב טוב (לרבות, כמו שציינתי קודם, נושא הכיוון פרונט וכמובן בלאי טבעי לבוקסות גומי של המשולשים וכד'). איציק

תחפש את מה שנראה לך מתאים בדיוק - ותזמין. אם יש יותר מסוג אחד או שניים, לפעמים (בגלל העלות של החלק, שהיא מצחיקה בד"כ - שקלים בודדים) שווה לבחור 2-3 סוגים ולאחד משלוח (אם זה תחת הקמפיין של CHOICE) וככה אתה מגדיל את הסיכוי לקבל את התקע המתאים.

באליאקספרס יש לך כל תקע שאתה צריך בשקלים בודדים. תקליד Alternator plug connecor ותקבל את כל האפשרויות, כולל זה של האלטרנטור שהצגת פה. https://www.aliexpress.com/item/1005003591752800.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.c017ca29rAcrjG&algo_pvid=f298be98-12ef-4e51-a1b8-045a27edbc54&algo_exp_id=f298be98-12ef-4e51-a1b8-045a27edbc54-0&pdp_npi=4%40dis!ILS!4.85!4.17!!!1.28!1.10!%40211b61b017174056758153307ec8b0!12000026410023952!sea!IL!122452786!&curPageLogUid=0bO4xsaPsCyE&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

מדובר בתופעה מוכרת במזגני אלקטרה מזדקנים. יש כרטיסים חלופיים שעובדים מצויין לאורך זמן (החלפתי כבר כמה כאלה). בחלק מהמקרים זה נגמר שהפסים על הלוח כבר שרופים לחלוטין ובחלק מהמקרים זה מגעים רופפים בהלחמות (זה למעשה השלב טרום השריפה של המוליכים\פסים על הלוח). https://www.amavi.co.il/items/1175106-כרטיס-מעבה-תלת-פאזי-למזגני-אלקו-אלקטרה-USP-2003 https://www.waffa.co.il/items/4425695-Waffa-כרטיס-אלקטרוני-טייפון-תלת-פאזי-כולל-קונטקטור-למעבה-לכל-מזגני-אלקטרה-USP-2003

מדובר רק במנוע 1.5hdi וזה לא אחריות מלאה על הרכב אלא רכיב ספציפי שהיצרן החליט להרחיב את האחריות עליו באופן לא פורמלי במיוחד.

אין צורך בהעברת פיוזים, המכשיר החדש מגיע עם פיוזים עליו, רק העברת החיווט. ניסיתם לאפס תקלות ?

OK. עד כאן, אנחנו עושים בדיוק אותו הדבר. אני חושש שיש כשל ביישום כתוצאה מכשל בהסבר. היצרן אצלנו מבקש PRE-TIGHT של 3NM ולאחר מכאן הידוק סופי של 10NM. המסקנות האישיות שלי - לדעתי ה"קדם הידוק" נותן את ההצמדה של החלקים בצורה שווה ולמעשה מפזר את החומר בין שני החלקים בצורה שווה. הזמן שבין ה"קדם הידוק" להידוק עצמו יכול להיות דקות בודדות. בזמן הזה ממשיך להתקיים ייבוש של החומר. להזכירך - מדובר בסיליקון מסוג ACETOXY והוא מתייבש מאוד מהר. לתחושתי העקב אכילס הוא הידוק של 10NM על חומר טרי שפשוט מוציא את כולו החוצה ולא משאיר "בשר" לעבוד. היצרן PERMATEX למשל, מסביר איך לעבוד עם החומר שלו. מאחר והחומר של PERMATEX לא מתייבש מהר, הם אומרים ליישם את החומר על החלק, להצמיד ולהדק את הברגים בכח היד עד שהחומר מתחיל לזלוג החוצה מהצד. בשלב זה הם אומרים לעצור לשעה ורק לאחר מכן להדק את הברגים בהתאם להוראות היצרן. זמן ייבוש של החומר של PERMATEX הוא 24 שעות. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- במבחן המציאות: לא כל המוסכים או אנשי המקצוע עובדים בדיוק עם החומר שממליץ היצרן. עבודה עם ויקטור ריינז, כדוגמא, שהוא חומר דיי רך, ייתכן ומצריכה *אקסטרה* 5-10 דקות בין ה"קדם הידוק" להידוק הסופי, ביחס לחומר המקורי שמספיק לו (אולי) 5-7 דקות בלבד. החומר המקורי, אגב, לא רק שהוא מתייבש מאוד מהר - הוא גם מרגיש יותר צמיגי\בשרני. התוצאה היא שבין 2 החלקים שאתה מדביק, לא נשאר דבק. זה ברמה של מאיות המילימטר. אני למוד ניסיון, גם במקצוע שלי (שיפוצים), שסיליקון לא יכול לתפקד בשכבה אפסית. הוא חייב "בשר". הסיליקונים האלו צריכים לפחות 0.15 מ"מ בשביל לתפקד - והחומר (לאחר פירוק ראשוני) הוא ברמה של שקוף לגמרי. לא הגיוני. איציק

@teyal לכל יצרן יש את השיטת עבודה שלו עם החומר. לכל מכונאי יש את השיטת עבודה שלו עם החומר. איך אתה עובד עם החומר ? לדעתי יש כאן פיספוס בהוראות היישום הן של היצרנים והן של המכונאים, ואני חושש שמעבר לבחירת החומר הנכון - התקלה הכי גדולה היא ביישום (ליתר דיוק: מתי מתחילים להדק את הברגים לפי הוראות היצרן). יש האומרים שצריך להצמיד את החלקים ורק לאחר X דקות לבצע הידוק לפי מומנט היצרן - ויש כאלה שלא מתייחסים לזה בכלל. לכן אני שואל - איך אתה מיישם

במקרים של כמעט תאונה, החוק מתיר (חוץ משימוש בבלמים) גם שימוש בצופר. יש שמנסים טרם השימוש בצופר - שימוש באורות הגבוהים להסב את תשומת ליבו של ה XXXXXX שהוא גורם להפרעה\כמעט תאונה. איציק

הסתכלתי בקטלוג של ELRING, יש להם מבחר מאוד נקודתי וזה מצויין (לפעמים זה עדיף ממבחר גדול ומבלבל). אפור, שחור ואדום הם השולטים, אבל יש גם בז' (זהה לאפור והשחור בתכונות שלהם ובמרכיבים) ולבן (הלבן עמיד עד 250 מעלות והוא אצטי - כמו האדום). בברושור אחר מצאתי גם ירוק, אבל הוא לאטימה של מרווחים קטנים (0.2ממ במקום עד 2 מ"מ בנ"ל) ועמיד לדלק. האפור\שחור\בז' ( @teyal) הם neutral curing והאדום\לבן הוא acetic curing. זה בגדול ההבדל בינהם. דווקא למשימה שלנו המליץ היצרן על חומרים אצטיים, נראה מה יוליד יום.... איציק

ידוע לך באיזה חומר בוצע האיטום ? מההתרשמות שלך - הקפידו על הידוק נכון 10NM לכל הברגים ?

לטעמי זה פשוט יישום כושל של כללי העבודה (ניקיון, מריחה, הצמדה). מעניין לדעת גם איזה חומר הם משתמשים שם במוסכים שהיית. ויקטור ריינז זה כמעט קונצנזוס במוסכים אבל זה לא אומר שזה מתאים לכל כלי באשר הוא. כאשר הרכב עוד מקורי ומבצעים איטום פעם ראשונה, אני שם לב שזה מתחיל מקדימה (כשזה מגיע לחלק האחורי זה כבר חרבו דרבו מסוג אחר - אבל לוקח המון זמן). גם הפציינטית הפעם לא סבלה משום נזילה בחלק האחורי (וגם לא בימני, וגם לא בשמאלי [איפה שהטיימינג] ), היה יבש כמו הנגב. רק בגלל שהחבר הוא יקה פוץ (מהסוג ששם את FAZER בכיס הקטן) הוא גם עושה טיימינג (כי לא צריך) ב 100K ק"מ וגם (בהמלצתי) נדחף בעל כורחו לטפל בסימני ההזעה שהתחילו מקדימה. מדובר ב 3008 אגב. איציק

החוק נמצא איפשהו בין 3 ל 6 חודשים אלא אם סוכם אחרת.

זה שהחומר איטום "בורח החוצה" זה תקין. גם המקורי ככה. לאחר הידוק הברגים ל 10NM נשארת שם שכבה דקיקה מאוד של עשיריות המילימטר. מה שיותר מטריד, וכאן בעצם אנחנו פועלים לבדיקה באמצעות ניסוי וטעיה, זה כל נושא המריחה של החומר - עם דגש חזק על הפינה הימנית למטה (ליד הטורבו). במקביל לזה - לא סתם בחרנו הפעם ללכת עם חומר אחר. הויקטור ריינז הוא חומר מעולה אבל יכול להיות שיש טובים ממנו. אגב, אני שם לב שההזעה תמיד מתחילה מקדימה. בהתחלה חשבתי שזה מהטורבו, אבל טורבו יש גם במודל 2015 ואין שם בעיה כזו. אז נשארנו עם בעיית יישום. בחלק הפנימי רוב הזמן יבש עד שהמצב נהיה קטסטרופה (לוקח המון זמן).

מקפיץ את השירשור לאחר שנתיים עם עיצת זהב (או שתיים ?). ראשית, הסיליקון של ויקטור ריינז סה"כ עושה עבודה טובה. לטעמי היא לא מושלמת אבל אני לא תולה את כל התקוות דווקא בו - ולכן הקפצתי את השרשור (עם הסבר). יש איתו קצת הזעות אבל בגלל שלטעמי יש איזה כשל בהוראות יצרן (מבחינת אופן מריחת החומר) אני חושש שלא בהכרח החומר אשם. חבר שביקש עזרה עם ה TSB הנ"ל - החזיר אותי שוב לשולחן העבודה (או, בעברית, מתחת לאוטו - כי משם מתחילים לפרק גם את הטיימינג). במקרה שמתי לב לאיזשהו כשל פוטנציאלי בהוראות יצרן ולכן אני חוזר לכאן עם העיצה הזו: בהדבקה של 2 פאנלים לא זהים, עדיף למרוח את החומר איטום על הפאנל עם הדפנות הצרות ולא הרחבות - וזאת בניגוד להוראות היצרן במקרה הזה. משום מה, בחר היצרן (בהוראות ה TSB) לבצע מריחה של פס סיליקון על האלמנטים שיש בהם דפנות רחבות, כאשר החלק שצריך להידבק אליו הוא בעל דפנות צרות יותר. הסבר מדוייק יותר: הדפנות ב-2 החלקים שצריך להצמיד, הן ברמה העקרונית, באותו העובי.... אבל רק בחלק אחד בחר היצרן לעשות זווית 45 מעלות (בחלק הפנימי של הדופן), מה שמקטין את שטח המגע בין חלק אחד למישנהו. דבר זה יכול לגרום לבעיה באיטום כי לא בהכרח מרחת בדיוק את הפס של הסיליקון במקום המדוייק להפליא שבחר היצרן. תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים: שימו לב לתמונה מספר 1 (עיגול כחול) ולתמונה מספר 4 (עיגול אדום). תיאורטית, בקו האלכסוני בתמונה 4 אמור להתבצע איטום. אממה, החלק שמסומן בתמונה 1 בעיגול הכחול - אמור לפגוש את הפינה בעיגול האדום בתמונה 4. כמו שאתם רואים, יש שם בורג. מה מבטיח את האיטום סביבו אם יש שם קו אלכסוני ? GOD KNOWS. זאת הסיבה שבחרתי הפעם למרוח את החלק עם הדפנות הצרות ולכן מרחתי חומר מסביב לאותו בורג - מה שיבטיח אטימה. בתמונה מספר 3 ניתן לראות היטב את הבית קמשאפט כאשר החלק העליון (צד ימין) הוא בעל דפנות צרות יותר ביחס לחלק התחתון (צד שמאל) וגם שם באופן מסתורי בחר היצרן למרוח את החומר על החלק התחתון ולא העליון. בביצוע הזה טרחתי להקפיד על 2 דברים: 1. לזהות היטב את הפאנל עם הדפנות הצרות יותר, ולמרוח אותן - כי ככה יש בוודאות מריחת חומר איטום בצורה מדוייקת שתבצע אטימה. 2. פירקתי ל-2 את הבית קמשאפט, ניקיתי כמובן, והדבקתי אותו קודם ולאחר מכן הלבשתי אותו קומפלט על הראש (זאת בניגוד לפעם הקודמת בה הרכבתי קודם את החלק התחתון של הבית קמשאפט ואחכ את החלק העליון). הפעם בחרנו להשתמש בחומר שהוא מומלץ על ידי היצרן: לוקטייט 5135. בניגוד להיגיון שלי - מדובר בחומר אצטי שלא תמיד "מסתדר טוב" עם אלומיניום. אממה, לחומר אין את הריח החריף המוכר של הסיליקונים האצטיים וכנראה שהיצרן יודע מה הוא עושה אם הוא מתיר את השימוש בחומר הזה למטרות האלו. ייתכן ורמת האצטיות שלו יחסית נמוכה או שהוא פשוט לא פוגע בתרכובת החומרים שמהם עשויים החלקים הללו (ובכלל). במבחן לא מקצועי של 2 חתיכות יבשות: הויקטור ריינז מרגיש גמיש וקל לקריעה - לעומת הלוקטייט שמרגיש יותר SOLID ויותר קשה לקריעה. כמו הויקטור ריינז, גם הלוקטייט מתייבש במהירות הבזק ולכן צריך לעבוד איתו מהר. מאוד מהר. לתחושתי השילוב בין הלוקטייט 5135 למריחה היותר מדוייקת של החומר בין הבית קמשאפט לראש - תוליד רמה יותר טובה של אטימה, לאורך זמן רב יותר. ימים יגידו.

אין בעיה ברצועת התיזמון, היתה בעיה בשרשרת בין הקמשאפטים. זה לא רלוונטי למי שקונה אוטו חדש, מתחילת 2023 הריביזיה החדשה כבר שם וחלק גדול מהמשומשות עוברות את העידכון הזה.

מהתמונה אני מזהה היכן אתה. עבדתי בדיוק באחד הבניינים מאחוריך לפני חצי שנה או יותר. זה ראשון לציון גבול באר יעקב (בכיוון של החר"פ לשעבר \ ניר צבי). זה בבניין דיי מרכזי בשכונה שהקומות הראשונות זה חניון ומעליו מתוכננים כל מיני שימושים (התושבים טוענים למסחר ו/או דיור מוגן). איציק

היה בעבר הרחוק (עד 2006 לערך). מסיבות כאלה ואחרות הוא לא השתלב בפורום ומאז פרש כנפיים למקומות אחרים (כל זה היה דיי במקביל לפריצת הפייסבוק לאויר העולם ולאחר מכן צצו עוד רשתות חברתיות ועוד אתרים שבהם יכל לפרסם את הכתבות שלו). הכינוי שלו בפורום היה "turbo". בלי קשר לזה אם היה חבר פורום או לא, אני לא הכרתי את אילן ובכל זאת זה מאוד מצער לשמוע על כזו תאונה ועוד על מישהו שהיה מעורה בכל מה שקשור למכוניות וספורט מוטורי. יהי זכרו (זכרם) ברוך.

אתה מתחבר לאנטנה פרטית שלך או לאנטנה של הבניין ?

כמה מ"מ הצלחות בדגם הזה ? טיפ קטן להבא: תשתדל ללכת עם יצרנים שמציעים ציפוי אבץ או צביעה נגד חלודה למניפות קירור ו/או למרכז הטבור של הצלחות (אני רכשתי תרסיס אבץ קר של לוקטייט [Loctite 7800] וצבעתי עצמאית אחרי ניקוי של שכבת השומן). איציק