איציק נ.

זה לגמרי כמו 2 מחשבים שמדברים בינהם. אני בדיוק קורא את החוברת התקנה ואני רואה שבשירטוט של היחידה הפנימית ה-אפס מגושר אבל לפאזה יש כניסה (L) ויציאה (L1) לכן אני חושב שהעברת ההזנה למעבה לא אפשרית. בחלק גדול מהמקרים אני יודע שדווקא בכרטיס של המאייד יש אלמנט שמודד צריכת זרם במדחס (ומסיק מסקנות מזה - כמו למשל חוסר קרר וכו') לכן יש סיכוי גבוה שגם במקרה הזה זה ככה. איציק

ביחידות עיליות רגילות ההזנה היא תמיד מהמאייד (יחידה פנימית). במזגנים גדולים זה הופך להיות הזנת מעבה (יחידה חיצונית). על קו התפר נמצאים העיליים של 3\3.5\4 כ"ס, חלקם עם הזנה פנימית וחלקם עם חיצונית (מהיצרן). בחלק מהמקרים אפשר להפוך את ההזנה להזנת מעבה (יחידה חיצונית), עוד לא בדקתי בניירת של המזגן הספציפי הזה עד כמה זה מורכב אבל בעיקרון באינוורטרים עם כבל מקשר של 4 גידים זה אמור להיות הכי קל בעולם (ב 99% מהמקרים הפאזה+אפס+הארקה מחוברים קבוע ליחידה החיצונית ומה שמפעיל אותה ומכבה אותה זה דרך תקשורת עם הגיד הרביעי, כך שלבטל את השקע ביחידה הפנימית ולחבר את היחידה החיצונית זה אמור להיות קלי קלות). מאחר והפאקט של המיני מרכזי (וגם שקע נוסף שהוא הכנה ל"יונקרס" שנמצא בחוץ על אותו הקיר) נמצא צמוד ליחידה החיצונית של המזגן הזה, אני בהחלט שוקל את זה כאופציה (לחבר את המעבה ישירות לשקע במסתור כביסה ולא בתוך הבית). איציק

+1 מעבר לזה - לתפעל את המזגן כמו שצריך; מפוח על המקסימום וטמפ' קירור על המינימום האפשרי. תריסים מכוונים ישר (לכיוון החלק האחורי של הרכב). בבוקר עוד אין שמש חזקה ברמה שמזגן ברכב לא יתמודד איתה, אז זה חייב לעבוד.

מעולם לא בדקתי את זה. בעבר הרחוק רחוק המסתורים היו דווקא באותו המפלס של הדירה (קצת יותר נמוכים בגלל קיזוז המילוי והריצוף בדירה) אבל למה בונים כיום עם מפלס נמוך ותקרה נמוכה - לא בדקתי עדיין. בשורה החתונה מזגני אינוורטר מודרניים צעדו צעד נוסף קדימה למנועי DC מה שהפך אותם אמינים יותר, קלים יותר ומדוייקים יותר. לדעתי הם בהחלט יותר טובים מהדור הראשון. אגב, במזגנים הגדולים יותר (איזור 3 כ"ס ומעלה) שמתי לב שהמעבים כבדים יותר. טרם חקרתי מה עשו שם בדיוק - אבל להערכתי מדובר במדחס DC אבל מסוג שונה (יש בוכנתיים\רוטוריים\בורגיים וכד') מה שכנראה משפיע על המשקל.

בבניינים מודרניים גובה התקרה במסתור כביסה - נמוך יותר מתקרת הדירה (ובאופן לא מפתיע, כשאתה "יורד" למסתור כביסה - הוא נמוך מרצפת הדירה (גם אם תחשב את גובה השומשום והריצוף). פתחתי את הגבס מ-3 סיבות (הראשונה הכי הכי חשובה): 1. הייתי חייב בשביל להתקין את הקולט מים של הקידוח יהלום על גבי הבטון - אין מצב שהייתי קודח בלי זה (מים היו חודרים ונספגים בצמר סלעים ובגבס...) 2. לא רציתי לצאת קרוב לקו מפגש תקרה\קיר במסתור כביסה + לא כל כך נוח לעבוד בגובה. 3. יש נקודת חשמל שאני זוכר עוד מהבניה שיוצאת מהממד לכיוון המסתור כביסה (הכנה ליונקרס שעשה הקבלן) והיתה לי תקווה שאולי אצליח "לתפוס" את הצינור מריכף מאחורי הגבס ולעשות למזגן נקודת חשמל קרובה על הדרך. זה לא קרה כמובן.

שמתי לב לזה שנה שעברה, רשום "מופחת זיהום". בחיפוש בגוגל - מסתבר שיש נוהל לזה עבור רכבים מסוג M1 N1. ראה קבצים מצורפים. איציק AgafHaRechev_Yavu_Rechev_Yavu_Ischi_dargat_zihum_avir.pdf

אני רוצה לעשות נקודה צמודה אליו. כרגע יש שקע חשמל (כפול) קרוב אז אני משתמש בו. זה יבוצע בהמשך (אחתוך 1-2 ריבועים קטנים עם המולטי טול, אעביר כבל ירוק מאחורי הניצב/ים ואסגור).

המזגן הרביעי מאחוריי. קפצתי בבוקר לאיזור התעשיה לחנות כלים להשכיר מקדחת כוס יהלום 62 מ"מ. בתקופה זו קשה למצוא קולגות שיכולים להשאיל את הכלי כי אנחנו בזמן שיא (בטח שמתם לב לחום בשבוע האחרון...). הכנתי מראש מיכל מרסס שהיה לי מבעוד מועד, 5 ליטר, עם מים וחיבור מהיר של צינור גינה. יום קודם עשיתי קומבינה מצינור יציאה של אסלה + צינור ניקוז וסיליקון SIKA, ובניתי כלי לאיסוף המים של המקדח (זה בסדר, זה הזמן שאתם יכולים לצחוק עליי שהתגרזנתי על 60 שקל ולא קניתי את הכלי איסוף הזה ). את הכלי הדבקתי יום קודם עם סיליקון SIKA. זמן הקידוח היה כ 20-25 דקות עם הרבה הפסקות באמצע (לרוקן דלי, למלא מים, לבדוק התקדמות וכו'). לא מהרתי. למקדחה היו 3 הילוכים (1/2/3) כאשר הראשון הוא האיטי ביותר ואיתו עבדתי. עובי הקידוח הוא 25 ס"מ (זה קיר ממ"ד שפונה למסתור כביסה, קרי - דופן ממ"ד). כלי איסוף המים המאולתר שבניתי היה יותר טוב מכלי קנוי - לא נזלה טיפת מים לכיוון הגבס\צמר סלעים. על הרצפה שמתי מגבות לספיגה של מים כי הצינור שמזין את המקדחה לא בדיוק סטרילי לגמרי (תמיד מטפטף מאיזה החיבור של המקדחה וגם ששולפים את המקדח יוצאים מים ממנו). לאחר שסיימתי החזרתי את הכלי לחנות. חתכתי 3 מטר צנרת, הכנתי צינור ניקוז וכבל חשמל והתחלתי לסלול את הצנרת. בסיום החיבורים בחלק הפנימי הרמתי כל צינור בנפרד ודחפתי פנימה כמויות של SIKA FC11 לאיטום והדבקה. בסיום החיבורים בחלק החיצוני, כנ"ל. הרמתי כל צינור, מילאתי בנדיבות ב SIKA FC11 ושמתי כיסוי נוי עגול לבן שמסופק עם המזגן, סתם בשביל הכיף. ברור שזה לא איטום 200% כמו באביזר תיקני אבל זה לא רחוק משם בכלל. וואקום ואח"כ שיחרור גז - והמזגן עובד. את הגבס סגרתי חזרה בשיטה שהמצאתי לעצמי, קיבוע מחדש עם ברגים על הניצב שאפשר לתפוס + מילוי קצף פוליאוריתן בחריץ של הניסור של הגבס. לאחר שמתייבש חותכים עם סכין "על האפס" ואפשר לעשות קלסימו\פרופילה\שפכטל עם סרט שיריון - ובא לציון גואל. איציק

מחדד: כבר (כמעט) אי אפשר לחזור אחורה. על סמך מידע מהרשת - החל מ 25/6/2024 קיים איסור על ייבוא מזגני ON OFF, ועד 25/6/2025 יותר השיווק שלהם (למטרת חיסול מלאים). הרבה יבואנים כבר הפסיקו מזמן ייבוא של ON OFF וכבר סיימו למכור את המלאים. כמובן שטורנדו הובילו כאן מהלך מטורף בשנה האחרונה שמכרו מזגני אינוורטר במחיר של ON OFF ובעצם האיצו את הכניסה של המוצר הזה למדפים של כל היבואנים\משווקים. הודות ל @Buki שדאג לצלם ולתעד את המזגן שלו (ולשמור את התמונה עד עכשיו ) - רואים היטב שהאינוורטר של 2011 זה לא האינוורטר של 2023-2024. הטכנולוגיה התקדמה והפכה פשוטה יותר ואמינה יותר - ויחד עם זאת האחריות גדלה פי כמה וכמה. איציק

לכן היצרן שם לו מגן חום צמוד לסעפת/קדם-ממיר. שמפרקים אותו ולא טורחים להחזיר אתה נכנס למעגל קסמים שקשה לצאת ממנו. אגב, בשנתונים הראשונים של ה c4 הריביזיה שהגיעה מהיצרן היתה עם ווסת שמתקלקל מהר (כנראה פגם ייצור סדרתי). כמו שאתה מבין גם איכות החלקים קובעת (טאצ ווד).

נקודת התורפה היחידה במנוע NFU זה מכונאים ישראלים ומשפצי אלטרנטורים. המשפצים משפצים על חלקים באיכות חרא, המכונאים דואגים להוריד מהאוטו חלקים שהיצרן הרכיב וממש לא צריך אותם (מגן חום לאלטרנטור למשל). מעל רבע מיליון קילומטר הקסארה NFU עברה בחייה - והאלטרנטור הוחלף רק פעם אחת (לזכרוני אחרי קו ה 200K ק"מ).

אם נושא המשלוחים לא לטעמך, אל תזמין מהם.... פשוט וקל.

הם לא יודעים, לכן ההערכה שלהם בכל דילוג כזה מתבססת על החודשים הזהים בשנה הקודמת לדילוג, ככה יוצא (פחות או יותר) שבהתאם לשימושים הדיי קבועים שלך בבית במהלך החורף והקיץ, הם יודעים מתי החשבון שלך עולה ומתי יורד, ולפי זה מבססים את ההערכה. במקרה כזה צריך לפנות לרשות המפקחת על חברת החשמל ולשאול עד כמה זה קביל לחייב את כל ההפרשים לפי מחיר הקוט"ש העדכני, הרי שמחיר מאז כנראה שעלה מעט. בכל מקרה מדובר בהפרשים זניחים. זה לא שהקוט"ש עלה מ 40 אגורות ל 60 אגורות ב-3 שנים האלו, וכל ההתפלפלויות האלו (של אם התקנת עכשיו מדחס של 20 כ"ס או בדיוק החלפת לפני 3 שנים את המזגן הבזבזן בחסכוני) הם לא יותר מבזבוז זמן ועצבים. בסופו של דבר הוא ישלם את ההפרש בייהוק ובייקוק ("BY HOOK OR BY CROOK"). אם אתה חושב שהם יוותרו לו על אגורה שחוקה - אתה טועה. לכן ההצעה הכי בריאה שאני יכול להמליץ (אם בא לפות"ש לא לבזבז זמן, עצבים ואנרגיה מיותרים) זה פשוט לפרוש את החוב בצורה נוחה ולגמור עם זה. בסופו של יום הוא צרך את האנרגיה הזו, קיבל שירות (חשמל) ואסור לשכוח שהוא לא מתעסק עם איזה פרחח מהשכונה שאם הוא קצת יאיים עליו הוא ייעלם, הוא מתעסק עם חברת חשמל וכמו שהם שולחים חשבונית זיכוי של 17 אגורות כשצריך, הם לא מוותרים על אגורה שזה קשור לחוב. איציק

בדור הראשון של האינוורטרים היה לך מדחס AC עם כרטיס ששולט על המהירות שלו (לא רק). גודל הכרטיס היה בערך בגודל של לפטופ 15.6" ממוצע והמזגן היה כבד קצת יותר מ ON OFF רגיל. ברגע שעברו ל DC הכל השתנה. המדחס קל בהרבה, כרטיס קטן (בגודל של בערך 15X15 ס"מ) עם צלעות קירור (לא משהו אימתני) מאחורה ומנוע FAN DC קטן (במקום המנוע FAN הרגיל שהיה AC עם קבל) היצרן יודע מה הוא עושה - אם לא היה אמין לא היו נותנים 7 שנים אחריות. ברור שיש אחוז מסויים שמתקלקלים אבל הממוצע צריך להחזיק מעמד יופי. אם חשבתם ששבוע שעבר לא פתחתי אחד לראות מה יש בפנים...אתם טועים הנה תמונות:

לעבודות מזדמנות קטנות אתה יכול להשתמש במולטי-טול עם ראש משולש ונייר ליטוש עם סקוצ' שנדבק עליו. לשטחים גדולים יותר - מלטשת.

למרות שאתה מסתכל עליו כ 1 כ"ס, הוא מאוד חזק. כ 9700-10,000BTU בקירוב (נומינל) ו 13,500BTU במקסימום. זה המון לחדר שינה רגיל. משום מה תדיראן ואלקטרה לא מפרסמים נתונים טכניים של מזגני האינוורטר שלהם, כך שקשה לדעת על סמך המפרט של המזגן לאיזה רמה של הספק הוא מסוגל לרדת. AUX (ובכלל טורנדו) מפרסמים את הנתונים באופן מדוייק בכל המזגנים שלהם. בדגמים ישנים (אינוורטר) של מידאה, המצב לא משהו. מזגן בהספק נומינלי של 24,500BTU היה מגיע במקסימום ל 27,000BTU אבל המינימום שלו היה 12000BTU (כ 50% מההספק הנומינלי). כל זה שייך, אני משער, לאינוורטרים מבוססי מדחס AC עם ממיר תדר. במזגנים עם מדחס DC העסק עובד טוב בהרבה אבל כמו שאתה רואה - היבואנים לא מפרסמים את כל הנתונים (וכנראה שיש להם מה להסתיר). חלקם רושם על חלק מאוד מצומצם של המזגנים FULL DC INVERTER (מדחס + מאווררים) ועל חלק אחר של הדגמים - לא. לרוב היצרנים מתהדרים שכל המערכת שלהם היא DC מלאה אבל כנראה שלא כולם עדיין הגיעו לזה. איציק

יכול להיות שחסר גז או שהמפוח ביחידה הפנימית נסתם באבק. אין סיבה שמשנה לשנה מזגן יאבד אפקטיביות בכזה אופן. שווה לבדוק. (מזגנים מודרניים דיי רגישים לאובדן קרר ויודעים להתריע על כך דיי מהר, כדאי לוודא שאתה לא במקרה על "מצב שבת" ושאין משהו פיזי שמפריע למזגן לתפקד הן ביחידה החיצונית והן בפנימית)

אצלי המצב היה גרוע מאצלך (היא עם פוך + פיג'מה כאילו אנחנו גרים בסיביר) ואני מתעורר בלילה להוריד חולצה (מהזיעה\חום) ולשתות. עכשיו עם האינוורטרים אני ישן בלי טיפת זיעה (ואפילו מתכסה חלקית), אבל אצלה המצב החמיר עוד יותר: היא בדרך לשים גם "חרמונית"... נשים, לך תבין...

לא נתקלתי. להפך. האינוורטרים מתהדרים בטווח טמפ' עבודה רחב יותר ביחס למזגן ON OFF.

כולם טוענים ששלהם הכי טוב. אני ממליץ על שילוב בין יצרן מוכר לאחריות הכי ארוכה שיש. נכון להיום אלקטרה נותנים 5 ותדיראן נותנים 5 על הסדרות הגבוהות. עד לא מזמן נתנו 3. התחילו (בעבר הרחוק) עם שנה בלבד. (אין ספק שטורנדו עשו פה מהלכים שהפכו את שוק המזגנים בישראל, בין אם מדובר על אחריות מטורפת ובין אם מדובר על מזגן אינוורטר במחיר של מזגן רגיל). במידה ואלקטרה\תדיראן היו נותנים 7 שנות אחריות כמו טורנדו בסדרות הגבוהות שלה, סביר להניח שהייתי הולך עם אלקטרה (בסדרות של MIDEA). בנושא המיזוג אני נותן כבוד גדול ל MIDEA (יש לי ניסיון אישי של 17 שנה ברציפות עם מזגנים שלהם בבית שלי), ביתר המוצרים יש להם עוד עבודה. מאחר, ומבחינתי, האחריות חשובה דווקא בזיקנה של המזגן ולא בצעירותו, השנתיים האחרונות היו דיל ברייקר מבחינתי - ואחרי שכבר נגעתי בלא מעט AUX-ים למינהם (אינוורטרים ו ON\OFF) הבחירה היתה דיי ברורה. [את ההתקנה עשיתי לבד. גילוי נאות: אני מחזיק בתעודת מתקין ויש לי תעודת טכנאי מיזוג וקירור שהוצאתי ב 2010 במכללת בית ברל] האמת שאין משהו מרגש בהחלפה עצמה. כמובן שהכל נעשה by the book עם וואקום והוספה של גז בהתאם לאורך הצנרת עם משקל דיגיטלי. בהחלפה של היחידות הפנימיות, בחלקן הגדול, דיי אכלתי חרא. ברגע שיש צנרת שהיא מקובעת בקיר ואתה צריך להחליף את היחידה הפנימית, הצנרת בין המזגן הישן לחדש לעולם לא תהיה בול באותם המרחקים, לכן נדרש משחק עם הצנרת (משיכה אליך או קיצור). כמובן שלקצר זה הכי קל - אבל אצלי זה לא קורה, הרי למה שיהיה קל ? אצלי היה צריך למשוך את הצינורות אליי אז במזגן אחד זה היה יחסית קל כי הצנרת שלו מגיעה מהנמכת הגבס במסדרון, בחדר אחר הצנרת היתה בקיר, נאלצתי לסתת חצי מטר בשביל להוציא אותה ושוב לחצוב מעט בשביל לתת לה זווית אחרת שתיתן לי עוד כמה סנטימרים של נחושת למזגן החדש. זה סיתות בבלוק אשבונד (בלוק גבס) כך שזה דיי קל. בקיצור, זה מאחוריי וזה הכי חשוב איציק

אני חושב שבדיוק בשביל מקרים כאלה כדאי שיהיה סימון ברור על הכביש\מדרכה. אדום לבן היכן שצריך + מעטפות. מי שבוחר במודע לעשות עבירה אז שיצלמו את הרכב שלו ויעבירו לעיריה שתשלח לו דו"ח (זה לא קשור אליך באופן אישי, זה יכול להיות גם אדם זר שהגיע אליך). לצערי רק שנוגעים לאנשים בכיס הם מבינים.

חס וחלילה, אני יודע שבסוף אתה תבין 🤣 כן, האפליקציות של הסינים זה לא להיט אבל לפני שבוע אחרי שניקיתי פעם אחת את ה CACHE לא היו לי אישיוז איתה. אני סוגר את האפליקציה לגמרי ופותח מחדש כי זה מרענן את הנתונים של כל המזגנים ונותן לי תמונת מצב עדכנית נכונה. הדגם של המודול: BroadLink WT1HB12

העלת נקודה יפה מאוד ואני אנסה להרחיב בתקווה שאולי זה יכנס לקודקוד של מישהו כאן: המונח VRF (או מולטי אינוורטר) זה פתרון מצויין למי שאין מקום במסתור כביסה. למה ? הוא חוסך מקום. יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. לא צריך לדחוף בכל הזדמנות VRF או מולטי - וגם אם דוחפים, לא להגזים !!! אם החלטת לקחת מעבה מולטי לחדרי שינה (1:3 נניח) קח מעבה של 18-20K BTU (נומינלי) כך שמספיק ש-2 חדרים מפעילים מזגן אתה נמצא בטווח העבודה המינימלי של המעבה (20% שהם כ 4000BTU) ומקבל 2000BTU בכל יחידה (לאחר שהחדר מתקרר) אני שמח שהעלת את החסרונות דווקא כאן, כי יש הרבה שאינם מודעים לחסרונות הללו - ואין חכם כבעל ניסיון. לכן, ההמלצה הראשונה שלי ללקוחות או כל מי ששואל אותי היא: אם יש לך מקום למזגנים בודדים, לך על זה ! זה גם עדיף בפן התחזוקתי (תקלות וכד') וגם עדיף מבחינת ביצועים (לא רק ברף העליון של ההספק, אלא גם ברף התחתון). מסקנות: שימו לב שלחדר שינה נורמלי (מבודד או לא - תחליטו אתם) , 9000BTU זה קילר מטורף והחדר מתקרר תוך דקות בודדות ! כשבוחרים מזגן אינוורטר שימו לב להספק הנומינלי והמקסימלי. אצל @קורן בן אשר למשל, היה מספיק יחידה של 30000BTU נומינל (36000BTU מקסימום) - וגם אם כל ארבעת המזגנים היו נכנסים לעבודה בו זמנית לקרר את ארבעת החדרים, היה פיק של 9000BTU לכל חדר - שהיה "נרגע" תוך 5 דקות. בגדול, זה היה מאפשר לו להפעיל מזגן בודד על 6000BTU או 2 מזגנים על 3000BTU כל אחד - ובמקרה שלו (בידוד לא מי יודע מה) זה היה עובד הרבה יותר טוב ממה שזה עובד כרגע. איציק

זה לא נשמע כמו התנהגות של אינוורטר (אלא אם יש שם משהו תקול כמובן), תוכל לצלם אותו ? מזגנים של טורנדו (ייצור מידאה) שהתקנתי בדירה הקודמת שלי לפני 17 שנה - עדיין שם ועובדים. במזגנים הפרמטרים הכי חשובים זה קודם איך התקינו אותו, אח"כ מי יצרן המזגן, ואז כל היתר. לאורך שנים אני מאוד מרוצה מהסחורה של מידאה ואוקס במזגנים. אוקס בעבר היו עובדים עם אלקטרה ומידאה עם טורנדו, זה התהפך ב 2014 בגלל אלקטרה (גנבו להם את הזכיינות ממידאה). מאז עברו לא מעט מים בנהר, בשנים האחרונות טורנדו עובדים חזק מאוד עם אוקס (אבל לא רק) ולקוחות מרוצים (לאורך זמן) ברגע שההתקנה נעשית כמו שצריך. יש לי כמה כאלה שהתקנתי והם בטווח העין שלי (משמע אנשים שאני איתם בקשר) ומאוד מרוצים. עם 7 שנות אחריות לא היתה לי התלבטות לבחור באוקס וללכת עם הדגמים האלו.

להערכתי הגעת לנקודת האל חזור.... בוא נגיד שהחוק במקרה הזה - לא לטובתך. נסה למזער נזקים. בלי קשר לעניין הספציפי הזה, רציתי לשאול אותך מה היית עושה במקרה הבא: נגיד ואני הוא השכן שלך. יש לי רכב פרטי (ברלינגו) עם גרור קטן. אני מעמיס את הרכב ורוצה לצאת מהחניה - ימינה. לא יכול לפנות שמאלה כי המשאית זבל בדרך חוסמת את הרחוב. מתחיל לצאת מהחניה, הרכב שלי כבר עובר - אבל הגרור לא יכול לעבור (הוא מקטין את רדיוס הסיבוב) כי הרכב שלך מפריע לו. אני ניגש אליך ומבקש ממך לא לחסום את הכניסה לחניה (שלך) כי זה מפריע לי לצאת. מה אתה עושה ?