איציק נ.

בדיקה טיפוסית לרכב בן 7 עם 150K. כל רכב אחר שתיקח עם נתונים דומים, הבדיקה תצא כמעט זהה. הכי חשוב - כקונה רכב יד 2 - לבדוק את מצב הרכב פנימית וחיצונית, נזילות שמן, פגמים נראים לעין, שהכל עובד (מזגן\חימום\וכו'), תיבת ההילוכים שמתפקד בצורה נורמלית - ולא פחות חשוב מכל הנ"ל: בדיקת שלדה\תאונות. היסטוריית טיפולים במוסך תעזור לך לגבש דיעה אם הרכב מטופל בזמן או לא. נראה שהבדיקה שהוצגה בפניך היא מטעם "אלבר". מציע שתיקח את הרכב לבדיקה במקום מטעמך (תשתדל רחוק יותר מהסוכנות). בדוק היסטוריית בעלויות - ייתכן והמחיר הנמוך הוא שיקלול של ליסינג\חברה לשעבר. תוציא דו"ח עבר ביטוחי דרך אתר סליקה של חברות הביטוח. איציק

בסופו של יום הכל מתחיל ונגמר בסמל על הגריל. בעוד שהגולף GTI היא אחת המכוניות הכי מדוברות בפורום (EVER) והיא מושא להשוואה כמעט בכל השוואה של מכונית "חמה" אחרת, לעיתים בהקשרים של אהבה למותג\דגם ומה שהיא מציע - ולעיתים בהקשרים של שנאה (תמורה למחיר וכו') - עצם השיח עליה הוא זה שנותן לה ערך מוסף שלא תמיד אפשר לתאר במילים. בקטגוריית החשמליות זו אכן הסטלה - אוהבים לשנוא אותה כשצריך ואוהבים לאהוב אותה כשרוצים. לא סתם גם היא מושא להשוואה והערצה (בהתאם למצב השיח: אהבה\שנאה) בכל דיון או כתבה שמדברים על דגם חדש ויחס של תמורה למחיר. אז בלי קשר למספרים; 0-100, כ"ס, אורך שלדה, משקל הפנס איתות - בסופו של יום אתה קונה ערך מוסף, ובעיני כל אחד הערך הזה שונה (עבור אחד הוא ממש מועט, עבור אחר הוא עצום). אתה קונה גם סמל סטטוס (כן, גם טסלה היא סמל סטטוס). לדעתי ההשוואה בין הגולף לטסלה היא הכי קרובה שיכולה להיות בין 2 קטגוריות שהן לכאורה שונות - בעיקר בגלל שמאפיין ההנעה שלהם שונה לחלוטין. שתיהן מובילות דרך בקטגוריה שלהם, שתיהן הפכו לסמל סטטוס (מי יותר מי פחות), שתיהן גם מתחרות על לב הנהג (גם במבחן של יואב @discoTD5, על המודל 3LR 2024, נכתב ולא בכדי שהיא "ספורט סדאן משובחת" - ויואב, שלא חוטא ב"אהבה" למותג הזה, הצליח להוציא לא מעט תשבוחות עליה - ראה מבחן כאן). הפער במחיר בין השתיים רק הופך את ההשוואה ליותר מעניינת...יש מי שמתרפק על זכרונות ה GTI אי שם בשנות ה 80\90 ובשבילו GTI חדשה זה להחזיר עטרה ליושנה \ הגשמת חלום, ויש מי שמעדיף את החלוצה החדשה יותר והצעירה יותר שנותנת בראש להרבה וותיקות. איציק

החלק הזה, כמו הרבה מאוד חלקים אחרים, הוא מתוכנן מראש "לא לתיקון במוסך". מחליפים חלק קיים בחלק חדש. עם הזמן צצות האפשרויות והקומבינות לתיקון. אני לא מכיר את המיכל אוריאה ב 1.5HDI, אבל ב 1.6HDI הוא עובד בצורה מטומטמת למדי ואני לא אתפלא אם גם ב 1.5HDI זה ככה, רק ששם (כך טוענים, לא בדקתי) יש תקלות מסוג אחר. באוריאה של ה 1.6HDI *כמעט* כל תקלה במיכל = הודעת שגיאה "לחץ אוריאה נמוך". הסיבה לזה היא פשוט: ברגע שלא מתקיימים תנאים מסויימים להפעלת המשאבה, המערכת לא נכנסת לפעולה. מהצד השני, המחשב הזרקה רואה שהמיכל לא עובד ומייד נותן הודעה של לחץ נמוך כי המערכת לא נכנסת לפעולה. בלי לראות את הקודי תקלה והפרמטרים, קשה לדעת אם מדובר בתקלה קטנה או במשהו יותר משמעותי שאין דרך להתמודד איתו במוסך\בבית. איציק

לובינסקי תפסו את הטריק - אם היצרן נותן 50 אחוז הנחה ומחיר המיכל 8000 שקל, אז נעלה אותו ל 16000 (+מעמ) וככה נרוויח אותו הדבר גם עם כל ההנחות. אין אינפלציה בשום מקום בעולם כמו מחירי החלקים אצל לובינסקי, העיקר לנפח את הדוחות והרווחים ולדפוק את כולנו. אם אין ברירה תשקול ביטול של האוריאה (תשאיר סנן חלקיקים) - אם זה אפשרי.

היה פעם ונטיל שירות (נקירה) ללא הלחמה, תנסה לחפש בחנויות או תציע את הרעיון לטכנאי. משהו כזה: https://www.aliexpress.com/item/1005007347193267.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!ILS!9.62!9.62!!!!!%40!12000040360485489!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005007347193267&ds_e_product_merchant_id=5299110184&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19374052534&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOIoo0-94MZhOUs5NYm84gh2HfAb0ocuQlQThOXq4_YOodmVEvufE1QaAnWMEALw_wcB

זה נכון, אבל העולם צועד חזק לכיוון חשמליות ובמחיר של 300k אתה מביא מכונית ביצועיסטית פי כמה מהגולף ועוד תישאר עם עודף. אז בסופו של דבר יישארו כמה "גרופי'ז" שיהיו מוכנים לשלם יותר על רכב כזה כמשומש (ביחס ל"מחירון" העתידי שלו), אבל זו לא תהיה מגמה וזה לא ישפיע על רכבי המיינסטרים.

טוב, אני לא מחדש לך כלום בזה שאנחנו חיים במדינת הזיה. משאבת מים של dayco עולה בחול 21 דולר כולל הרווח של החנות - ורק בארץ כמעט 1200 שקל. קיט טיימינג של INA כולל משאבת מים בחול זה סיפור של 80-90 דולר לפני משלוח, רק בארץ זה מעל 2000 שח... אם היית קונה קיט מלא בחול ןעושה את העבודה במוסך בארץ כבר היה יוצא זול יותר. אין לי בעיה עם זה זה שהמוסך צריך להרוויח מהעבודה (500 שח לשעת עבודה - לא זול בכלל) אבל יותר מעצבן שהיבואן מוכר ללקוח את החלק במחיר שהעבודה כבר כאילו כלולה בתוכו.... אבל זה כבר לדיון אחר.

כן. אם הפערים משמעותיים - בהחלט צריך איש מקצוע שיבדוק למה.

במחירון שיש לי, אל תשאל איזה ואיך, משנת 2024 - זה עדיין 800 ש"ח. על איזה מקט אתה מדבר ?

אין מצב. קיט טיימינג כולל משאבת מים היה עולה עד לא מזמן 1815 ש"ח. משאבת מים ב 1800 שקל ? אין סיכוי. המחיר של המשאבה בלבד עד לפני 7-8 חודשים היה 830 שקל, אין מצב שזה 1800 שקל. לדעתי חייבו אותך על קיט טיימינג מלא כולל משאבת מים. פנה ליבואן וברר את מחיר החלק. מניסיוני כל מנועי ה DV6 הללו חולקים את אותה משאבה (מק"ט 1609417680). וודא שזה תואם את מה שהורכב אצלך (גם במק"ט שמופיע בחשבונית ששילמת). המק"ט של הקיט כולל המשאבה, לפחות אצלי ב 1.6HDi, הוא 1684448180. במידה וחייבו אותך על קיט שלם - עבדו עליך, תדרוש החזר של החלק היחסי ותתלונן גם אצל היבואן. בנוגע למועדי החלפת טיימינג - הנוסחא שלי: לאורך שנים רבות ומגוון רחב של מנועים והיכרות טובה עם כולם, החלטתי לאמץ שגרת החלפה מחמירה של כל 5 שנים או 120K ק"מ. כרגע אני ב"חריגה" ברכב אחד אבל מעט ק"מ מאפשרים לי מרווח נשימה עד שיהיה לי זמן פנוי (וחופש) לטפל בזה. איציק

לבדוק אם יש חסימה פיזית של ההזנה לדוד והיציאה (בדוק שאין חסימה במיקסר שמותקן ביציאה ו/או בפורק לחץ וב"אל חזור" בכניסה לדוד).

אם זה רק במקלחות, קיים סיכוי סביר שלכלוך הגיע למנגנון של האינטרפוץ וחוסם חלקית את המעבר מים חמים (נתקלתי כבר בכמה כאלה...).

שום תוסף שום דבר. לנהוג ברכב כרגיל. במידה וזה חוזר פעם באף פעם, לתת קצת "בראש" וזהו. מניסיון, בנהיגה נורמלית (כאלה שגם מאיצים, משייטים, עוקפים [ולוחצים על הגז תוך כדי] ) זה לא קורה. זה קורה בעיקר אצל מי שנוהג ממש ממש ממש ממש רגוע - ברמה של "לא עובר 2000 סלד" ונוגע בדוושת הגז במקריות כאילו מדובר ב-לבה רותחת מהר געש. איציק

גילוי נאות - ששון קרא וראה את העיצה הזו, שאני בעצמי פיזרתי, בקבוצת הפייסבוק של 3008... לכן זה נראה לך "מקרי" שאמרנו אותו הדבר.

נסועה נמוכה ונהיגה רגועה (מידי) עלולים להצביע על פיח בשסתומי פליטה. לפני שאתה גורר ונכנס לסרטים, אני מציע לנסוע מחוץ לעיר (לפחות חצי שעה) ולסחוט את המנוע על מנת לשחרר פיח מהשסתומים - במידה ויש. (ביצוע הנ"ל הינו המלצה מתוך ניסיון ועל אחריותך בלבד) איציק

נראה שאתה יודע לאן אתה נכנס, הייתי מוסיף בזהירות לרשימה שלך גם בית טרמוסטט (תקלה משביתה, לכן כדאי לטפל בה לפני שאתה מטפל במכסה שסתומים או כל דבר אחר). בנוגע לשסתומי VVT, אם כבר הוחלף, אל תרוץ להחליף שוב - רק תקפיד על החלפות שמן כל 10K ק"מ גג. חלק עיקרי בבעיות של ה VVT זה בעיקר סתימות עקב שבבים מיקרוניים שמגיעים לשסתום ונתקעים בו\משבשים את אופן הפעולה שלו.

ל utrai ו gooloo יש כמה דגמים מאוד חזקים שיש עליהם ביקורות טובות מאוד ברשת (אליאקספרס כמובן) והם עומדים יפה מאוד במבחנים השוואתיים עם יצרנים יותר מכובדים ויקרים. מה שכן, לאקלים הישראלי, גם מכשיר זול ופשוט עושה את העבודה ב 99.9% מהמקרים. ברור שכמו בכל מוצר אלקטרוני - צריך שיהיה איתו גם מזל. בנוגע למכשירים משולבי משאבת ניפוח - פחות אהבתי כי מאז שהתרגלתי למשאבות עם 2 צילינדרים, הבנתי שכל היתר זה ממש צעצועים- ולכן בכל רכב יש לי משאבה של baseus, נטענת, עם 2 ראשים. לאחרונה הימרתי על בוסטר של EAFC. רכשתי מטען מצברים שלהם והוא היה סבבה לגמרי והחלטתי לתת לזה צאנס. 150 שקל כולל קייס קשיח, "2000A" (עאלק). הבוסטר הגיע, נראה מאוד פשוט, אין בכלל נתונים טכניים עליו, אבל המבחן אמיתי זה לא מה היצרן רשם עליו אלא אם הוא מניע... בשבוע שהמכשיר הראשון שהזמנתי הגיע, המצבר ברכב של אימי הרים ידיים. נתתי לה את הבוסטר והסברתי לה בפשטות איך לחבר - אדום לאדום, שחור לשחור, ותניעי. [ בדגם הזה, בניגוד לבוסטר 70mai שיש לי כבר 5 שנים באוטו - אין אפילו לחצן boost. הוא מזהה לבד מתי המצבר מת לגמרי או חצי קלאץ ונותן עבודה בהתאם ]. בקיצור - הבוסטר חובר והרכב הניע בנגיעה. עשה את העבודה. בישראל אין תנאי קיצון ברוב המקומות, אין כאן -18 מעלות או שלגים תכופים שצריך עבורם סוללות חזקות שיתפקדו במצבי קיצון. מזג האויר נוח וכל בוסטר בסיסי מאיכות סבירה ומעלה יניע רכב רגיל. הדגמים החזקים והיקרים - יתרונם הוא במיוחד בתנאי קיצון וברכבים שדורשים כח התנעה חזק מאוד.

זה קרה לי פעם שהנחתי את הסטרימר צמוד לטלויזיה. מהרגע שהזזתי אותו משם נפתרה הבעיה עם הצימוד בין הסאונד-בר לסאבוופר. לפעמים זה עניין של תדרי BT אחרים, סמוכים, שמפריעים.

תתקשר אליו ותנסה לדלות ממנו מידע, זה עדיף על ניחושים או המלצה מעורפלת.

מצבר גמור. יכול להיות שתא אחד מת בעוד האחרים תקינים וזה מצליח להניע בקושי. תחליף מצבר.

המדריך לא רלוונטי לזמנים אלו.

אם החיישן תקין ואין לחץ, אולי רוקנו את הסנן ובגלל זה הוא לא מגיע לערכים תקינים. הסנן יוצר התנגדות וכאשר הוא מתמלא ההתנגדות לזרימה עולה ואיתה גם הלחץ.

הם דורשים תעודת זהות מקורית של בעל הרכב.

נורה קדמית שהיא גם איתות וגם חניה (תקינה אמריקאית). תבדוק בפנס השני, התקין, מה קורה שהרכב מונע, אורות דלוקים ואתה מאותת. אם כן, תמשיך לחפש לפי "נורת פניה" רק תמצא את המקט שמתאים לך.

לצערי לא רשמת אם זו נורת אור חניה קדמית או אחורית - אבל: הנורה בתמונה נראית נורה סטנדרטית 2 מגעים (5/21W). לכן, בגלל שחלק ממכוניות KIA מיובאות בתקינה אמריקאית ולא אירופאית, אני מהמר בזהירות שמדובר בנורת אור חניה אחורית. לא רק שמדובר בנורה אחורית אלא שלדעתי זו נורת אורת חניה (5W) משולבת אור איתות (21W) ולכן אתה מוצא אותה ברשת כ"נורת פניה". במקרים נדירים זו יכולה להיות גם נורה קדמית (שוב, תקינה אמריקאית). צריך רק למצוא את החלק\רכיב שאכן יש בו את ההכנה לנורת 2 מגעים ומתאים לך בקוטר וכמובן גם למגעים עצמם בפנס. נראה לי שהלינק של @Moshe c יכול להתאים אבל אני גם לא בטוח. אתה חייב לבדוק מכל הכיוונים. https://a.aliexpress.com/_omRmCT9