איציק נ.

אני לא יודע איך זה עובד בהארלי אבל במכוניות לא נשמע עד היום שזה גורם לנזק.

הזמנתי לפני חודש חבילה מ cars245 בערך כולל של 72 דולר. כשבאתי לאסוף את החבילה, שמתי לב בהודעת טקסט לדרישת תשלום של 49 שח. שילמתי ולקחתי את החבילה. הגשתי ערעור בטענה שמדובר בחבילה מתחת ל 75 דולר - והשבוע שלחו לי תשובה שיזכו אותי על סך 49 שח לחשבון הבנק.

לפעמים - לא תמיד - המצבר יוצר עומס בעצמו, ודווקא ניתוק שלו יכול לעזור לבוסטר. מתי זה קורה ? כשהמצבר קרוב למצב של "מת לגמרי". כשהמצבר עוד חי אבל "חצי קלאץ'" עדיף להשאיר אותו מחובר (לפחות בניסוי הראשון של ההתנעה עם הבוסטר).

הנתונים על הנייר הם בגדר המלצה בלבד, מה שקובע זה מה שקורה בפועל - מניע או לא מניע. אתה יכול להטעין את הבוסטר ל 100%, לגשת לרכב - לנתק מצבר ולחבר את הבוסטר במקומו ולנסות להניע. אם הניע - הרווחת.

ומה אני אמרתי לך בהודעה הראשונה ? זה מכשיר HEAVY DUTY (לדעתי יש לנו אותו מכשיר: גם שלי 2600W עם יציאה בשמאל וחיישני לחות) - המצב הפנימי (גם אצלי) כמו חדש - וזה מכשיר שעובד *כל יום* !. ומה אמרתי לך בהודעה השניה ? "זה יכול להיות טרמוסוויץ' קטן ופשוט"...

זה טרמוסטט בי-מטאל (כנראה) , יש כאלה שיש להם חור עם לחצן בפנים. זה רכיב הכרחי במייבשים (להגנה וגם לעבודה). זה מייבש חמור עבודה, הוא יכול לעבוד גם עוד שנים.

היום יש הכל. גם אגניות "קו 0". אבל תן לי להתחיל מהסוף: זה עולה הרבה יותר מאגנית רגילה. השאלה היא עד לאיזה רמה אתם רוצים להעמיק, נשמע שזה הולך להיות "פשוט" אבל בדירות ישנות הפער בין המציאות לתוכנית הוא ברוב המקרים - גדול. אם אתם לא מתכננים לעשות איטום מתחת למילוי (חול\שומשום), תקנו אגנית. זה לא תעודת ביטוח ל"אין נזילות" אלא פשוט צימצום המקומות שמהם יכולה להתפתח נזילה. את החיבור לביוב אתה עושה לצד האגנית - לקופסת ביקורת עם מחסום ריח. מאחר ואתם בכל מקרה מגלחים את כל הרצפה והקירות, זה לא בעיה. את היציאה של האגנית אתה מתקין עם צינור קשיח הצידה (או צינור ג'קוזי 40 מ"מ). בדירות קבלן מה שנהוג לעשות זה לרצף את רוב חדר האמבטיה למעט הריבוע היכן שהאגנית יושבת (פלוס 1-2 אריחים שנמצאים בין האגנית העתידית לקופסת ביקורת [עם מחסום ריח] שצריכה להיות קרובה אליה. אחרי הנחת האגנית ופילוס, מחברים את הצינור לקופסת ביקורת, מבטנים אותו ואז משלימים את האריחים מסביב ועוד אריח או שניים נוספים עד לקופסת ביקורת. אגנית רגילה אפשר להתקין בקו 0 עם הרצפה - במידה ויש מספיק עומק (ותנאי הכרחי: שתשתית הביוב באמבטיה תהיה עדיין נמוכה מקו יציאת הצינור של האגנית). אפשר להתקין אגנית גם מעט גבוהה מהרצפה, ואפשר אפילו *על* הרצפה. בכל מקרה חייבים להשאיר לפחות אריח או שניים פתוחים בשביל לחבר את הצינור יציאה מהאגנית ל-מחסום ריח. איציק

צריכת החשמל של מייבש רגיל, בסביבות 2600-2800W לשעה. צריכת החשמל של HEAT PUMP זה בין 700 ל 800W בממוצע לשעה (עבור הדגמים של 7-8-10 ק"ג לערך). אם המייבש עובד שעה וחצי ומייבש מכונה, אתה יכול להגיע לצריכה של בין 4 ל 4.5KW ובמקרים חריגים גם ל 5KW לכל ייבוש (תכפיל ב 0.62 ש"ח לכל KW וזה העלות שלך). HEAT PUMP יותר איטית (על התווית רשום זמן הייבוש למכונה ואת צריכת החשמל שלה) אבל גם אם לוקח לה פי 2 זמן (3 שעות מול 1.5 שעות), אתה עדיין ברווח (800W כפול 3 = 2.4KW -> אז תשווה 2.0-2.4KW של HEATPUMP מול מייבש רגיל 4-5KW). היום המחירים של ה HEATPUMP כבר ירדו ויש יותר תחרות (יותר מותגים) אז יש מה לשקול את זה. איציק

הנתונים הרשמיים על התווית, פר ייבוש. גם הדירוג האנרגטי מאוד דומה בין ה"רגיל" ל"קונדנסור". ב HEATPUMP זה A++ וגם נתוני צריכת החשמל (פר ייבוש *וגם* פר שעת עבודה של המכשיר) עוזרים להבין איפה הדברים נמצאים.

לפי הנתונים, קונדנסור מול מייבש צינור רגיל - הפערים מאוד קטנים, כמעט זניחים, בצריכת החשמל פר ייבוש. רק ל HEAT PUMP יש פער מאוד משמעותי (חיסכון על הנייר של 60-70%, בפועל כנראה 50%) אבל זה כמובן הודות ליעילות האנרגטית של מדחס (COP של בד"כ בין 3 ל 4) שמצליח לספק את רמות החום בשליש עד רבע מכמות האנרגיה שצריך להשקיע. יש לזה מחיר (משקל גבוה מאוד של המוצר עצמו - וכמובן רכיבים נוספים [זה בעצם מזגן קטן בתוך מייבש...] ). איציק

נסה לבדוק: אלקטרולוקס 7 ק"ג בן שנה וחצי (900 ש"ח) קונדנסור. https://market.yad2.co.il/products/מייבש-7-קג-עם-מעבה-2 AEG בן שנה 8 ק"ג עם 3 חודשי אחריות (900 ש"ח) כנראה קונדנסור. https://market.yad2.co.il/products/מייבש-aeg-8-קג-כמו-חדש ובכל זאת אם אתם עובדים הרבה עם המייבש - אולי כדאי HEAT PUMP ? אופציה מעניינת: אלקטרה ב 2200 שח עם אפשרות להרחבת אחריות ל 5 שנים ב 199 שח. https://www.payngo.co.il/330523.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsJO4BhDoARIsADDv4vDDmHbSFSlSoug_6jtYnv8iIpeGW9HiHndaV5wC8sqHBMWRXIcMiPoaAlIlEALw_wcB אצלנו בגלל השימוש האינטנסיבי אני בהחלט שוקל ברצינות לעבור ל HEAT PUMP כי החיסכון בחשמל יהיה מאוד משמעותי (משהו באיזור 2/3 פחות בחשבון) אבל עוד לא עשיתי את הצעד. איזה מכשיר יש לך ? ועוד שאלה שרק אתה יכול לענות עליה (בעל ניסיון) - כמה זמן לוקח ייבוש של מכונה מלאה ?

זה יכול להיות טרמוסוייץ' קטן ופשוט וזה גם יכול להיות גוף חימום או תקלה בכרטיס (ממסר). מה התקציב ? משומש בא בחשבון ? (יש לפעמים מציאות...מכשירים צעירים בפחות מחצי מחיר של חדש)

מה התקלה שלו ? זה מכשיר HEAVY DUTY ואם זה כרטיס ב 250 שקל עדיף לך לתקן (אני החלפתי לפני כמה שנים 2-3 רכיבים על הלוח ומאז עובד - יש קיטים לתיקון באיביי). לפני כמה חודשים החלפתי רצועה. מכשיר בן 10 אם לא יותר, מדהים היה לראות שהמצב של המותחן\מייסבים\גלגלות כמו חדש - וזה מכשיר שעובד אצלנו *כל השנה*.

בסוף הם יהיו חייבים למכור את הסחורה, השאלה אם כל הסחורה תימכר במחיר הנקוב בשלט או שזה יהיה מחיר כאסח של סוף עונה ( בדקה ה 90 של סוף 2025).

יאללה חברים - שיחררנו מספיק קיטור, אני נועל את ההצגה מיצינו.

את מי זה מעניין ההקצאות שנתן היצרן ליבואן ? יש אופציות טובות ב 20-30K שח פחות...

אבל את זה יש גם לטויוטה, קיה\יונדאי וכו'.... ואלפי רכיבים זה לא בהכרח מתכון טוב לאמינות ואריכות ימים. ב HRV אין שום דבר מיוחד. מנוע 1.5 אטמוספרי עם 107 כ"ס עם 2 מנועים חשמליים והספק כולל של כ-130 כ"ס במחיר שכנראה יהיה מופקע (מדברים על "החל מ 205,000 ש"ח"). מול מי הוא בא להתחרות בקטגוריה שלו ? ב CHR (החל מ 185K ש"ח) שיש לו אמינות מוכחת ויבואן גרזן (במובן הטוב של המילה) עם מערכת הייברידית מוכחת ו 140 כ"ס ? (יש גם גרסה חזקה ויקרה יותר). או מול הקונה (עם אותם נתונים על הנייר פחות-או-יותר) אבל מערכת הייברידית מוכחת ויבואן חזק (במחיר התחלתי של 174K ש"ח) ? לא רואה שום "נהירה" לדגם שהוא יקר ב 20-30K שח מהמתחרות (שמציעות מערכות מבושלות עם ניסיון של שנים + יבואן חזק) אלא אם מדובר במורעל הונדה שיסכים לשלם את המחיר. אני, בכל אופן, לא רואה את יבואן הונדה מתרומם בזכות המכירות של ה HRV החדש. איציק

מכבד את דעתך. לדעתי אתה מגזים, אולי בגלל ששילמת אתה חושב לקבל מוצר בן 11 שהוא מושלם ובלי שום תקלה, ואני חושב שהתנהלות בצורה מכובדת מאחוריי הקלעים היתה עושה לשניכם טוב - מבלי שהיית צריך לשפוך על גבי הפורום שאורי התרשל בבדיקה (לדעתי: הוא לא. החשוב ביותר הוא לקבל בסיס טוב [רכב עם שלדה נקיה ומינימום תאונות] עם מנוע וגיר "בריאים", תא נוסעים שמור ופח חיצוני שמור - ואת זה קיבלת) בכל נקודה באשר היא, בין אם מדובר בבדיקה של אדם פרטי או המכון הכי טוב בעולם או הבודק הכי טוב בעולם (והיסודי בעולם), זו תקלה שניתן לפספס כי היא יכולה להיות אקראית (וברוב המקרים, היא אקראית). הציעו לך השתתפות בתיקון, זה משהו שמוכר יד-2 בשום מקרה לא היה "סופר" אותך דקה אחרי שהאוטו אצלך. תכניס דברים לפרופורציות. שילמת על שירות ? נראה לי שקיבלת שירות טוב. גם אם לא 100, אז 95%. וזה סופר-מכובד. איציק

בשביל למסור רכב יום כן יום לא, זה מה שצריך. אני בטוח שגם אותו איש מכירות מכין ושוטף את הרכב למסירה של יום המחר....

בראש העין התחילה העיריה עם המיזם של ה-זואי החשמלית אבל אלו המדוברות של 2017-2018 ודומותיה, לא קשורות לעניין. אלו הן יוצאות "אוטו תל" ו"CAR2GO" בוודאות. איציק

ככל הנראה - במודלים שאתה מחפש זה היצרן שקובע. להלן נהלים רלוונטיים (בהצלחה להבין מה הם רושמים ). nohal-01-2016.pdf nohal- 12-2011.pdf

רוב רובן של ה ZOE עם הסוללה הקטנה (טרום 2018) היו של CAR2GO ו"אוטו תל". סביר להניח שיש גם אחרי 2017-2018 כאלה שהיו במיזמים מהסוג הזה. הן יצאו משירות (קצת אחרי הקורונה) במחירי בדיחה - ובגלל שזה היה פוסט קורונה, היום המחירים דיי דומים למה שנמכרו לפני שנתיים. המכוניות ברובן סיימו שירות עם ק"מ מצחיק (אני מדבר על בין 20 ל 30 אלף ק"מ אחרי כ-5 שנים) וסה"כ במצב לא רע בכלל (הלכתי לראות לפני איזה שנתיים+). באיזור 50K עוד אפשר להשיג 2018 עם קמ נמוך וסוללה גדולה יותר (לא 22KW שמספיקה ריאלית ל 120-150 קמ - אלא באיזור 40KW שנותנות ריאלית 300+ ק"מ). הגרסות הרגילות עם הסוללה הקטנה היו עם 88 כ"ס אז זה סימן נוסף לזהות אותן. היה איזה עניין עם דירוג בטיחותי גרוע באיזור 2021, זה לזכרוני העניין העיקרי שהופך אותו ל"מינוס" משמעותי ברכישה של כזה רכב. בהצלחה

פתח סוויץ (בלי להניע), תעביר לניוטרל ותלחץ על הכפתור לשחרור בלם יד. לאחר מכן סגור סוויץ.

מקרר זה מזל (וגם פונקציה של תחזוקה בסיסית). מניסיון של שנים, הסחורה התורכית לא רעה בכלל (פלסטיקה זה גם עניין של אופי שימוש וגם עניין של תכנון יצרן, קרי: איכות). רוב המקררים המודרניים זקוקים לתחזוקה - ניקוי של המאוורר והמעבה אחת לשנה/שנתיים כתלות בכמות האבק בבית ומאחורי המקרר - זה רשום גם בחוברת ההפעלה של המקרר (זו שאף אחד לא קורא). ברגע שחרירי האויר (יניקה/פליטה) נסתמים ו/או המעבה עטוף וחסום מגודש של אבק, לחץ הראש במדחס עולה ומשם הדרך למוות של המקרר- קצרה. לפני שנתיים יצא לי להציל מקרר LG (בן 4) של לקוחות ששיפצתי להם את הדירה, החלק האחורי (והמעבה) היה סתום לחלוטין וזה היה רק עניין של זמן מאוד קצר עד שהמדחס היה מת. לימדתי אותם את שגרת הניקוי ואיך עושים, ומשם הכל היסטוריה. צריך גם מזל: חבר רכש לפני כמה שנים מקפיא של "ליבהר" בסכום אסטרונומי. שנה וחודש אחרי, המדחס הלך. למרות שזה היה חודש אחרי תום האחריות, לא באו לקראתו בכלום. הוא זרק אותו וקנה הכי זול של "בקו" עם הפשרה, ומאז הוא מבסוט. איציק

מחיר עדכני כ 70 ₪. פילטר מעולה.