איציק נ.

השיטה הזו עובדת כבר המון שנים וגם קבלני בניין משתמשים בה. קיים סיכון מסויים בקידוח בקרמיקה (שבר\סדק) ולכן מעדיפים להימנע מזה. כמו כן השיטה של היציקת בטון היא עניין שכבר פסה מזמן - ההתפשטות של הבטון שונה מזו של החרס ולכן בהרבה מאוד מקרים התושבת של האסלה היתה נשברת.

מנקים הכל ומוודאים שהכל יבש לגמרי. ממקמים על הרצפה את האסלה כולל כל החיבורים, מסמנים עם עיפרון על הרצפה את המיקום שלה. אופציה 1 - מוציאים את האסלה ממקומה, מורחים סופר 7 בחלק הפנימי של הסימון עם העיפרון, ומחזירים את האסלה למיקום המדוייק ומחברים חזרה את הצינור ביוב (וכמובן עושים פיניש לסופר7 מסביב לאסלה). אופציה 2 - אחרי שמיקמת את האסלה, מכניסים 3-4 ספייסרים של 2\3\4 ממ במספר נקודות - ודוחפים סופר 7 לרווח שבין האסלה לרצפה. אחרי שסיימת אתה משחרר את הספייסרים בשביל שהאסלה תשב על החומר. מבצעים פינישים מסביב . להניח לייבוש 24 שעות (אפשר להשתמש אבל לא לשבת על האסלה).

+ בניגוד לכל תרחיש קודם, הפעם יש לך את הגופה של המנהיג בידיים שלך (וזה יכול להיות אס חזק).

דגם כניסה 360PURE NEW-GEOMETRY-C_Specifications_2024_09-2024.pdf

אתה לא חייב לקנות חשמלי במעל 210 אלף שח. אם אתה לבד רוב היום ברכב, גם Geely ב 150 אלף תעשה לך את העבודה בצורה מעולה.

אולי הפוסט שלי יעזור לך: https://carsforum.co.il/topic/719498-פרוייקט-מצולם-החלפת-bpga-ברכבי-פיגו-וסיטרואן-peugeotcitroen-protection-and-management-unit/

סדר גודל של פי 2-3 במקרה הטוב. לדעתי שווה לחכות.

הכל קובע ומשפיע. הדיעה הרווחת אומרת: אם אין לך עמדת טעינה בבית (ואתה בונה על 100 ק"מ ליום, במינימום) - הכדאיות יורדת בצורה משמעותית וזה לא משתלם במיוחד. כמו כן יש לקחת בחשבון גם ירידת ערך (רכב של 30-35K ק"מ בשנה זה לא "מציאה" ויהיה לזה מחיר בזמן המכירה של האוטו). כל זה לפני שלוקחים בחשבון את המיסוי הצפוי, עליה באגרת הרישוי, ריבית על ההלוואה וכו'. איציק

ככל שהלחץ על הצמיג גדל, אתה חייב לנפח אותו בהתאם. כמו שמוטי כתב, הורדה בלחץ האויר בגלגלים נותנת יתרון יחסי 1 בלבד והוא היציאה מהמקום. מאחר ובמסלול אתה יוצא מהמקום רק פעם אחת וכל היתר זה בלימות והאצות, התיאוריה שלך דיי מסוכנת. זאת הסיבה שכאשר הרכב עמוס אתה צריך לנפח יותר את הצמיגים. זאת הסיבה שחלק מהיצרנים מכתיבים לחץ אויר גדול יותר אם אתה נוסע במהירות גבוהה יותר. זאת בדיוק הסיבה שלפני 15-20 שנה אנשים היו גומרים עם צמיג מפוצץ בכביש 6 כתוצאה ממהירות גבוהה, לחץ אויר נמוך, התחממות דפנות וקריעה של הצמיג. יכול להיות שיש איזה טרנד או תיאוריה כלשהי סביב הדברים שאתה כותב, ויכול להיות שחלק מהם נכונים, אבל בין רכב "מסלול" שהוא ערום לחלוטין (וכנראה קל יותר) לבין רכב "כביש" רגיל שעולה על המסלול, יש הבדל. יש גם הבדל בין צמיג לצמיג (לא רק באחיזה עצמה כמובן - אלא גם בחוזק הדפנות והיכולת שלהם לשאת את העיוותים בלחץ אויר נמוך) וזה המון עניין של ניסוי וטעיה. הייתי מציע להתחיל עם הוראות היצרן ולפי ניסוי וטעיה לעלות\להוריד 2-3PSI בכל פעם ולראות מה האיזון הנכון בשבילך. בנוגע למה שכתבת בהתחלה: תזכור שעם לחץ אויר נמוך, הטמפ' של הצמיג (בדפנות) תהיה כנראה גבוהה בהרבה (ומסוכנת) מאשר אם תתחיל בלחץ אויר גבוה יותר (מה שיגרום לעיוות קטן יותר בדפנות וגם התחממות קטנה יותר של הדפנות וכתוצאה מזה גם הלחץ אויר הכללי בצמיג פחות יגדל בשעת עומס). איציק

סליחה; לדעתי להוריד אויר בגלגלים, על מסלול, בשביל לשפר אחיזה, זה.... עזוב, אנחנו בדיוק בסיומו של יום כיפור - חבל להתחיל ברגל שמאל. יש לך אסמכתאות רשמיות של יצרנים בנוגע לשימוש במסלול בכל הקשור להורדה של לחץ האויר לפני כניסה למסלול ? לא רק שאתה גורם לשחיקה מואצת של הכתפיים של הצמיגים, אתה גם גורם להתחממות יתר של דפנות הצמיג. לא נתקלתי בשום יצרן שאומר להוריד לחץ אויר בשביל לשפר אחיזה. זה לא רכב שטח שצריך עכשיו לצאת מהדיונות. אתה מעמיס משקול מטורף על הסרנים והצמיג חייב להיות מספיק חזק בשביל שהדפנות לא יעוותו ויגרמו להתחממות יתר, וכמובן שאתה תישאר על החלק הנכון של הסוליה ולא על הכתף. היצרן לוקח בחשבון התחממות של הצמיג ויודע כמה לומר לך למלא. בגלל זה ההנחיות הן ברורות לחלוטין - למלא אויר על קר. אם ממלאים על חם אז מוסיפים עוד 10%~ לערך. לדעתי אתה משחק עם הדבר הלא נכון וזה הבריאות של הצמיגים שלך (וכפועל יוצא גם תחושות ההגה). תמלא אויר לפי הוראות היצרן ותשפר את כישורי הנהיגה, לא כישורי הרכב ועכשיו - אני מפנה אותך למאמר אייקוני (שאני באופן אישי - לא שכחתי אותו...) שכתב כאן לפני כמעט 20 שנה, Moti Miata R, על איך לכוון לחץ אויר בגלגלים לשיפור הביצועים. לצערי התמונות הרלוונטיות כבר לא על השרת - והן חשובות - אבל מקווה מאוד שתבין את הרעיון במאמר. איציק

הוא היחידי שיצא חלוד והיחידי שיצא ללא הטבעת אטימה - 2 סיבות מצויינות להאמין שהוא מזוייף ואותו סט ישן שנקנה אי שם בעבר לא בהכרח מעיד ש-4 הפלאגים יצאו מאותה הקופסה בחנות.

מקררים, כמו כל מוצר חשמלי, זה גם עניין של מזל. בנוסף זה גם תלוי תקופה (יש תקופות שליצרנים כבר יש ניסיון עם הטכנולוגיה והייצור הופך להיות אמין יותר ומחזיק זמן מעמד יותר טוב). בגדול, במקררים, יש כאלה שעשו את המעבר מ 134 ל 600 בהצלחה (אם זה מעניין אותך, תציץ ביוטיוב - יש כמה פרוייקטים יפים) - ויש כאלה שעשו בדיוק את ההפך (חזרו ל 134 מ-600). בייצור המודרני של השנים האחרונות ה 600a הוא זה שעובד. יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם אבל ה 600a ניצח בגלל תרומה אפסית להתחממות הגלובלית, עבודה בלחצים נמוכים יותר, פחות רגיש ללחות במערכת ועוד. החיסרון היחידי שלו הוא שהוא יותר דליק מ R134a שנחשב לבטוח ועם דירוג בטיחות גבוה. איציק

מכוניות קטנות לרוב משמשות את רוב הרוכשים שלהן כאמצעי תחבורה נוח, קטן זול ויעיל למשימות קרובות יחסית - גם כרכב שני במשפחות גדולות, ופחות כ CRUSER מחוץ לעיר. בכל מקרה, עם תנאי הפקקים של ישראל והאקלים והאבק, כדאי לעשות טיפול כל 10K (הייתי אומר אפילו פחות אבל שכל אחד יעשה כראות עיניו). איציק

15 זאת השגרה ה"רגילה". בתנאי הנסיעה בארץ מומלץ בחום להחמיר ל 10K\שנה.

זאת שגרת טיפולים "רגילה". יש שגרת טיפולים מחמירה. אתה יודע שבאירופה - הם ממליצים בשגרת טיפולים מחמירה על החלפה של שמן כל 7500 קמ ? ומה שמסווג "לא אירופה" אלא תחת MIDDLE EAST (שזה אנחנו תכל'ס) כל 5000 קמ או חצי שנה ! משום מה בכל ההמלצות שלהם נראה שהפלאגים שהם מתקינים הם מסוג אחר לגמרי, שכן ההחלפה המומלצת היא בק"מ דיי הזוי של 150,000 קמ אם מדובר בדלק נטול עופרת, ואם מדובר בדלק עם עופרת אז כל 30,000 ק"מ. הצעתי לך היא לרענן שמן מנוע כל שנה או 10K ק"מ (לכל היותר) ופלאגים כל 20-30K קמ (לטובת הרבה מאוד דברים: שמירה על הביצועים, שמירה על סלילי ההצתה והמערכות שלפניה, שמירה על המנוע ועוד).

ה Zoe הראשונות שהגיעו לארץ מתהדרות בסוללה של 22KWh וטווח רשמי של בין 210 ל 240 ק"מ. בפועל אפשר להוציא מהן 120-140 קמ לטעינה מלאה. בעולם מדווחים על טווח ריאלי של בין 70 ל 90 מייל (110 עד 140 ק"מ). אני מאמין שבמקרה הספציפי הזה, הנסיעה הלוך (בעליות) קצת תלחיץ מבחינת טווח, אבל החזור יאזן את זה בגדול. עוד יכולות להיות כאן הפתעות לטובה אני מאמין.

יכול להיות שבמקור היו מצתי אירידיום בפיקנטו המדוברת אבל איזה סתום החליף אותם בפלאגים רגילים (וכנראה גם לא מוצלחים במיוחד). מעניין איזה מצתים חדשים הוא קנה.

מעבר לזה שאני לא רואה את הטבעת אטימה של הפלאג החלוד שהוצאת (וזה בהחלט עניין מדאיג) אני ממליץ על החלפת פלאגים לא כל 30 אלף מייל (שהם בערך 45K קמ ולא 60K קמ) אלא כל 20-30K קמ. בתמונה זה נראה מצת פשוט וזה אורך החיים שלו (הוא גם בד"כ מאוד מאוד זול). תופעה של טבעת אטימה שנעלמת או לא קיימת מצביעה בחלק גדול מהמקרים על מצת מזוייף, אז כדאי מאוד להיזהר. פלאג לא אמור להחליד גם אם מגיעים אליו מים באופן חד פעמי משטיפה (טמפ' העבודה שלו וטמפ' הסביבה יגרמו לכך שהמים יתאדו משם מאוד מהר). פלאג יכול להחליד בגלל "פגעי סביבה" אבל פה רואים רק אחד כזה לכן צריך לבדוק שהגומיה שמכסה אותו (של הסליל הצתה) תקינה לחלוטין ואין איתה בעיות כלשהן (קרעים, סדקים או פגמים אחרים). שתי הסיבות הללו בלבד מצביעות על כך ש: טוב שהחלפת את המצתים.

ה R600a הוא באמת סוג של "מחליף" או "ממשיך הדרך" ל R12 ו- R134a במוצרים ביתיים. ה R12 היה מקובל גם במזגני מכוניות של שנות ה 80 ו- R22 של מזגנים ביתיים עד איזור 2005.

R600a זה קרר מאוד נפוץ במקררים. לא חדש. ברכבים עברו כבר לפני כמה שנים מ R134a ל R1234YF. R134a נמצא לפעמים גם במקררים ביתיים. אין ספק שחלק לא מבוטל בכל הסיפור זה היכולת לשנע את המוצר בעצמך ובעלות מינימלית (סולר יצא לי בערך 40 שקל כי זו היתה נסיעה יחסית ארוכה, לא ליד הבית). רוצה לדייק: את זה הספציפי מצאתי ב"מרקט פלייס". איציק

אם יש משהו שאני אוהב בקטגוריה הזו - זה המציאות ביד-2\מרקטפלייס\וכו' יש קטגוריות שלמות שנמכרות במחירי זנות ביחס לחדש - ומקררים\מקפיאים היא אחת מהן (יש גם: רהיטים [פינות אוכל, סלון, וכו'], מכשירי חשמל למטבח\לבית וכו') אבל הבעיה בקטגוריות האלו שלעיתים קשה למצוא מוצרים במצב ראוי. הרבה זמן אני מתלבט בנוגע לרכישה של מקפיא גדול, וההתלבטות היתה גדולה מאוד בין אם לשים 700-800 שח על מכשיר פשוט (DEFROST) חדש או ללכת לכיוון יד-2 במחיר הוגן. הבעיה שהפער בין DEFROST ל-NO-FORST הוא מעל 1000 שח במקרה הטוב והתלבטתי אם אני צריך את זה או לא (מעדיף שיהיה NO FROST כמובן). במשפחה יש לנו מקפיא תורכי של בלומברג כבר מעל עשור, עובד פגז. NO FROST. במסגרת החיפושים עלה לי אחד כזה, בצבע לבן, NO FROST כמובן, צעיר ונראה במצב מעולה. בבדיקה בגוגל על בלומברג FNT3666 - המחיר של חדש נע לרוב באיזור 2000-2250 שח (יש גם חנויות שמפרסמות ב 2450 שח ומעלה). הלכתי לראות. המכשיר נראה חדש לחלוטין, שנת ייצור 2020 (אצלם מ 2021, שומש שנתיים וחצי ומאז באחסנה עד שהוחלט למכור מחוסר שימוש). המכשיר כמעט ללא סימני שימוש (ביד-2 ומרקטפלייס יש הרבה סחורה פגומה חיצונית - מכות חדות ("דנטים") הם לא מילה גסה במקררים ומקפיאים). עם זכוכית מגדלת הצלחתי למצוא DENT אחד קטן למטה, זניח לחלוטין. הכל במצב חדש לחלוטין לרבות מגירות, ידית, גוף פנימי וחיצוני. שילמתי 800 שקל והבאתי אותו הביתה עם הנגררת לאט ובזהירות בקיצור - הסבלנות משתלמת. איציק

יש, אבדוק מחר

@Nemesis התבלבלתי בתשובה שנתתי לך ולכן אני רוצה לחדד ולתקן: פוטנציאל נזילות קיים ב 2 המקרים, הרי גם מעל האגנית יש אריחים ויש אטימה בינהם. במקלחון עם שיפוע אריחים יש גם חריצי רובה וגם נקודת ניקוז שמהווה כשל נפוץ מבחינת איטום (בינה לבין האריחים מסביב). לאגנית כן יש יתרון על פני מקלחון עם שיפוע אריחים, אבל אם משפצים חדר אמבטיה ועושים איטום + עובדים לפי הכללים, אין סיבה להשתמש באגנית. סליחה מראש על הטעות 😀 (קראתי את השאלה מהר ובהיסח דעת).

חד משמעית. ערך החבילה היה 72 דולר כולל המשלוח.

לא. אין שום יתרון מבחינת איטום.