Buki

מבוטח ב"ביטח חובה". מתביעות שנגרמו לרכוש של מקבל השרות אין ביטוח ואני לא יודע איך פועלים במקרים שמקבל השרות תובע את המתמדב או את הארגון.

שמתי שם סמיילי במשפט הראשון... אין כל ויכוח על זה שמערכת עם חיישנים שמראה את הלחץ המדויק בכל צמיג, טובה יותר.

כן ברור...רכיב חומרה היחידי שחייב להיות זה נורת לחץ אוויר בלוח שעונים.

זו מערכת פשוטה ויעלה שעונה לדרישת התקן האירופאי שמחייב מערכת TPMS בכל רכב החל משנת 2014 נדמה לי. אצלי ב 100% מהמקרים שהייתה ירידת לחץ אוויר המערכת פעלה , ולא היו מצבים שהיא התריאה ללא סיבה. חיסרון - סף הרגישות נמוך, ההתראה מתקבלת רק כשישי ירידה של כ 25% בלחץ אוויר וגם זמן התגובה יחסית ארוך. כמבון שאין חיווי מדוייק של לחץ אוויר כמו במערכת עם חיישנים. כמה פעמים רציתי לרכוש חיישני אפטרמרקט שמשדרים את הנתון הזה וכל פעם שאלתי את עצמי למה אני צריך אותם כשיש את המערכת הבסיסית. ובסוף החלטתי שלא צריך.

שלי הגיעה ב 2016 עם מיכל מלא אז מניח שזה לא השתנה.

אה וחימום הגה שימושי בטמפרטורת נמוכות יותר, מינוס 10 כזה ומטה. כנראה שהאופציה מגיעה מהיצרן יחד עם חבילת איבזור מסויימת ולא ניתן להוריד חימום הגה בלבד. מה צריכת האוריאה אצלך? כמה קילומטרים נסעת וכמה אוריאה מלאת?

תודה, זה אני יודע. מה שלא הבנתי זה זה: ציינת את זה בנפרד מקוילאובר מתכוון אז אני הנחתי שמדובר במשהו אחר.

תראה את הצד החיובי 😁 זה אמין מאוד. אין צורך להחליף סוללות בחיישנים. אין מצב שבפירוק לא זהיר של הצמיג הורסים את החיישן. אין עליות נוספות. אין שם בכלל שום רכיבי חומרה מעבר למה שקיים בכל מקרה. משתמש כעשור כבר במערכת הזו בברלינגו שלי וזה סה"כ עובד מצויין. אין לזה רמת דיוק של PSI בודדים אבל מתריע תמיד בירידת לחץ של כ 25%. אתחול המערכת חשוב מאוד אחרי ניפוח ללחץ הנכון וגם אחרי החלפת צמיגים וגם אחרי התקנת גלגל ספייר וכל שינוי מיקום הגלגלים. כלומר בכל מצב בו יש שינוי בקוטר הגלגל. בנסיעה שאחרי האיפוס מהירות סיבוב הגלגלים נלמדת ונשמרת כערך מטרה תקין. ללא זה המערכת הזו לא תעבוד נכון.

Teyal שלח בפרטי התכתבות עם הנעקץ, אין שום סיבה להטיל ספק במה שהוא כותב.

את הסוג הראשון אני מכיר. לגבי קויילאובר זה בולם וקפיץ יחד אז כן יכול להשפיע על הגובה. מה שלא הבנתי זה איך התקנת בולם קצר יותר מהמקורי כשכל המתלה נשאר ללא שינוי, ישפיע על הגובה? בשביל שזה יקרה במצב סטטי ללא עומס כשהרכב עומד במקום, הבולם צריך להיות פתוח עד קצה המלך שלו וזה לא יוכל להיות המצב.

אני לא יודע כלום אבל אפשר להניח הנחות. מחזרי שמן נוזלים מהתיישנות. אחרי הרבה שנים הם מתקשים ולא מתפקדים טוב, או מבלאי אחרי מאות אלפי ק"מ או מלחץ עוקה גבוה אם מערכת PCV לא עובדת הטוב או מפגם ייצור או הרכבה לא נכונה. כמעט ואין השפעה של סגנון הנהיגה ואיכות הטיפול שקיבל הרכב.

תתחדש, פוקוס דור 2 אחלה אוטו. מאוד איטי וכבד עם מנוע 1.6 אבל חוץ מזה הוא מצויין, לא מאוד בעייתי ובטיפול טוב אפילו די אמין. יש כמה תקלות נפוצות שניתנות לטיפול. בפוסט הראשון רשמת 10 שניות זה לא היה נשמע לי סביר. אבל דקה וחצי זה נורמלי לפוקוס ומה שרשם AI בגדול נכון, הטווח לדעתי הוא מ 60 -70 מעלות עד 110 ולא כפי שהוא רשם אבל בגדול זה נכון.

הדגם הפתוח לא שווק בישראל. מה שהיה עם גג פתוח זה סוזוקי סמוראי שהחדש שבהם הוא מודל 1997.

לא חושב שזה כסת"ח, כי זה דבר מאוד מוחלט. אם שהמקום יבש או שיש עליו סוני רטיבות. סיכוי נמוך שהבוחן רשם שיש רטיבות כשזה בפועל 100% יבש ותקין. סיכוי יותר גבוה שיש הזעה קלה ולא משמעותית וזה גם מה שהבוחן אמר בעל פה.

לא אמורה זה נכון. אבל זה לא קשור להזנחה או רכב שהתעוללו בו. גם אם לא עשו טיפול מאז שהרכב עלה לכביש ונהגו בפול גז כל הזמן הזה, זה לא יגרום לתקלה הנ"ל. אז זה שזה לא תקין ולא אמור להיות ברכב יחסית חדש, נכון. אלל זה שזה מעיד על הזנחה והתעוללות של בעל הרכב - לא נכון.

כתבתי את זה בהמון שירשורים שנפתחו בעבר בנושא הזה. מניסיון עם כמה מכוניות שנסעו מעט מאוד, 1000 או 2000 ק"מ בשנה ועמדו בחניה לפעמים שבועות - ברכב תקין עם מערכת חשמל תקניה ללא התקנות מקומיות מספיק לצאת לסיבוב של כ 20 דקות פעם בשבועיים - שלוש, לא צריך לנתק מצבר ולא צריך שום דבר מעבר לזה.

הנורה נשארת במקומה כמו שהיא. אם היא נשרפת (זה בנתיים אף פעם לא קרה בשום תמי 4 שהיה לי), מחליף אותה בנורה אחרת משומשת. יש לי נורות ספייר שהוחלפו אחרי שנה במכשירם שהיו בחוזה שרות.

צבע "שפריץ". היה באופנה לפני 30 שנה, היום קצת (הרבה) פחות. לתיקון מקומי אפשר לנסות רולג ספוג שלא משחזר את המרקם הזה במדוייק אבל יהיה משהו דומה.

לקחתי את ה Bubble X הישן (הוא לא כזה ישן, נקנה ב 2022) והתקנתי אותו במקום אחר עם פילטר חיצוני. קודם כל תנסו להתעלם ממצב הקרמיקה והכיור בתמונות פה, זו דירה מושכרת בבניין ישן והמטבח לא שופץ מאז שהבניין נבנה. הדברים האלו לא בשליטתי ולכן זה ככה. במטבח יש ברז סוללה. קניתי מתאם לבר מים הפעם עם יציאה לצינור 8 מ"מ, עולה משהו כמו 50 ש"ח. הברז ירד. המאריכים מורכבים. ברז 1/4 ל 8 מ"מ מורכב. ברז סוללה חוזר למקום עם אטמים חדשים. עם צינור 8 מ"מ מחובר, בשלב זה אפשר לפתוח את הברז הראשי. לגבי מעקף לפילטר המקורי במכשיר תמי 4. בשירשור פה מתוארת השיטה הכי קלה עם פלג מעקף ששמים במקום הפילטר וגם שיטה טובה ואמינה יותר שאיציק נ. תאר - חיתוך צינור ההזנה מהפילטר וחיבור ישירות לשסתום המפצל. זו שיטה שעובדת מצויין אבל אחרי חיתוך הצינור קשה לחזור למצב מקורי אם מישהו בעתיד ירצה. אני רציתי לעשות מעקף דומה אבל כזה שלא חותכים בו שום דבר וכן אפשר לחזור למצב מקורי בקלות. לכן השחלתי צינור 8 מ"מ חדש מהכניסה למכשיר עד לשסתום המפצל ולא חתכתי שום דבר. פירוק פלסטיקים חיצוניים ב Bubble X מעט טריקי, יש כמה ברגים מוסתרים וכמה קליפסים פנימיים. לא צילמתי את פירוק הפלסטיקים. כל אחד עם חוש טכני יכול לפרק את המכשיר בקלות רק נדרשת מעט מחשבה ולא למשוך שום דבר בכוח אלה לחפש את הברגים והקליפסים המוסתרים. אחרי פירוק כל הפלסיקים פירקתי גם את הפנל הקטן מאחרי המכשיר, פנל שיש עליו את כניסת כבל המתח וכניסת קו המים. על הפנל הזה מורכב שסתום כניסה. גם אותו פירקתי וניתקני את צינור הכניסה ממנו. זה מחבר מהיר, ניתק על ידי לחיצת הטבעת הקטנה כלפי המחבר ומשיכת הצינור לכיוון הנגדי תוך כדי. לקחתי קטע צינור בערך 40 ס"ס והשחלתי במקביל לצינור שהיה שם, שמגיע משסתום הכניסה לבית הפילטר המקורי. פה רואים את שני הנינורות, זה שהיה עם הפס הכחול וזה שאני השחלתי. חיברתי את שסתום הכניסה לצינור החדש והחזרתי את הפנל הקטן למקום. ניתקתי מהשסתום המפצל את הצינור המקורי - יציאה מבית הפילטר. את הקצה השני של הצינור החדש הוצאתי למעלה לכיוון השסתום המפצל. חיברתי אליו את הצינור החדש שמגיע משסתום הכניסה. הצינור החדש עם אום בצבע כחול. בדרך זו המים לא עוברים בכלל בפילטר המקורי אבל אפשר לחזור למצב המקורי בקלות בכמה דקות עבודה. אחרי זה נקתי את הרשתית בשסתום המפצל, הייתה עם קצת גרגרים. פירוק השסתום המפצל לקבלת גישה לרשתית. שליפת הרשתית וניקוי. בשלב זה שמתי לב שסוללת המעבה סתומה באבק. הוצאתי את המכשיר למרפסת ועברתי עליה עם מפוח. והיא כבר לא סתומה באבק. הרכבתי מתאמים לפילטר החיצוני והזרמתי מים דרכו, רשום עליו להזרים 10 דקות. הכל מחובר, הזרמת מים לבדיקה. פלסטיקים מורכבים, ניקויז אוויר דרך התפריט ומראה כללי. היה לי רעיון למקם את הפילטר החיצוני במקום מיכל הגז שלא בשימוש אבל לא הסתדר, אין שם מספיק מקום. אז הפילטר מונח מאחורי המכשיר.

נכון, יש רק בעיה קטנה. נגיד רכב מקביל של טויוטה (קרוסאובר קטן) CHR עם אותה נתונים יד ראשונה 70 אלף ק"מ מודל 2018 יעלה משהו כמו 80 - 85 אלף ש"ח ולא 20.

אני מבהיר. זה שהיד של הסוחר לא נספרת ברור, אין פה שאלה. השאלה הייתה אם היד עולה כשהסוחר קונה או כשהסוחר מוכר. דוגמא: יש לי רכב יד 00, קניתי אותו מהיבואן ואני יד ראשונה. מכרתי לסוחר. הרכב נרשם על שם הסוחר. עכשיו סוחר הוא בעל הרכב, הרכב יושב אצלו במגרש תקופה והסוחר מראה אותו לקונים. הקונים ראוים ברישון הרכב שעל שם הסוחר בעלים קודמים 01. זאת אומרת היד כבר עלתה. אחר כך מישהו קונה את הרכב מהסוחר, מעביר בעלות על שמו והיד נשארת 01. היד של הסוחר לא נספרה. אבל בזמן שהרכב אצל הסוחר הוא מופיע כבר יד 01 כי הסוחר עצמו ברור שהוא לא הבעלים הראשון שקנה את הרכב מהיבואן.

הוא ציין שברישיון כתוב 01 בעלים קודמים. 00 בעלים קודמים קיים רק ברכב שלא עבר שום עסקת מכירה אף פעם. ברגע שנמכר לסוחר - עולה ל 01. סוחר מוכר האלה - נשאר 01, היד של הסוחר לא נספרת. אבל היד עולה כשהסוחר קונה, לא כשהסוחר מוכר.

פה רואים קצת את החזית של הטנדר הסיני הבילתי מזוהה, לא דומה לשום דבר שעל פה. ה AI מזהה אותו מהזווית הזו כ DSFK, אבל לא מצאתי תמונה אחרת של רכב כזה בשביל שאפשר יהיה לאמת.

זה לא אצלי, זו התקנה שעשה חבר פורום והעלה תמונות. עכשיו עברתי עם השירשור וזה נראה לי מאוד משונה לחבר בצורה הזו לכן שאלתי. כשיש ברז סוללה ואין ברזי ניל מתחת לכיור שאפשר להתחבר אליהם, מתקינים ככה:

האמת פעם ראשונה בתקופה מאוד ארוכה שאני רואה רכב שאין לי מושג מה הוא וכלי חיפוש מודרניים לא עוזרים.