Buki

מסכים. זה גם מה שאני נסיתי להסביר. לא תקבל מים חמים אחרי שהדוד דלק כמה דקות בגלל העיכוב של האבנית, ואז תגיד "לוקח לדוד הרבה זמן לחמם את המים". אבל בסופו של דבר אחרי מספיק זמן בשני המקרים המים יהיו חמים באותה מידה, כל האנרגיה תושקע בחימום המים.

האנרגיה הולכת לחימום האבנית שבתוך המאיץ. המאיץ אמור לאפשר תחלופת מים חופשית דרכו. המים החמים עולים לחלק העליון של הדוד, משם הם נצרכים ומתחלפים במים קרים מהחלק התחתון. האבנית לא מאפשרת או מגבילה את סחרור המים הזה דרך המאיץ, החימום יהיה על ידי הולכת חום של המים עצמם, ללא סחרור סביב גוף חימום. בוא נעשה הקבלה. אני שם תנור חימום ספירלה בחדר, 2000W. ומפזר חום גם 2000W, שניהם אותו הספק אבל אחד מסחרר את האוויר והשני לא. נכון שאחרי מספר שעות מספיק גדול, שניהם יחממו את החדר, אבל מי יחמם יותר מהר את האיזור סביב הכסא שלך?

יש באוטו הזה מתג על דוושת קלאץ? אם כן תבדוק הוא תקין, תנסה לנתק אותו לבדיקה. יש מכוניות שמגבילות את כוח המנוע כשהקלאץ' מופרד ואם המתג לא תקין זה יכול לגרום לתופעה הזו, למרות שזה היה אמור לקרות בכל ההילוכים.

בתיאוריה זה נכון, אם תשאיר את הדוד דולק 4-5 שעות, בסוף כל המים בדוד יהיו חמים. אבל במצב תקין בשביל מקלחת של 5 דקות היה מספיק להדליק את הדוד חצי שעה, כשהוא מלא אבנית זה לא יספיק אז תצטרך להדליק אותו יותר זמן וזה יבזבז יותר אנרגיה

שכחתם שיש מאיץ בדוד. האבנית סותמת את המאיץ, סותמת את זרימת המים דרך המאיץ, מפריעה לתחלופת מים בתוך המאיץ ומבודדת את גוף החימום ממגע עם המים בדוד מחוץ למאיץ.

בגלגל אחרי כנראה שלא, בגלגל קידמי זה יכול להכניס ויברציה קלה לדעתי. פעם חשבתי להזמין סט כזו ולבדוק אבל עכשיו יש לי אוטו עם TPMS מהיצרן אז זה כבר לא רלוונטי.

גם פילטר מזגן לרוב לא מחליפים בטיפול ראשון.

אם התחלנו לדבר על דגמים, בדיוק לא מזמן קניתי מכונית דריפט על שלט, קורולה לווין 4X4, דומה לזו שבתמנה של עמוס 😁

פתח ספר רכב, יש שם בסוף טבלאות עם מפרט טיפולים. ברוב המכוניות לא נדרשת החלפת פילטר אויר בטיפול ראשון אלא רק בשני או בשלישי. אם זה כך, תבקש לא להחליף אותו, החשבון ירד בכ 250-300 ש"ח.

ראיתי כמובן, לא ניסחתי טוב את התשובה. זה צריך להיות: מכיוון שיש כפתור Auto, מדובר במזגן "אוטמטי" זאת אומרת בקרת אקלים.

ממה שבדקתי פעם, משקל החיישנים האלו זה משהו כמו 10 גרם, יש גם 12-13 גרם. משקולת איזון הכי קטנה היא 5 גרם, אז 10 גרם שנמצאים בערך באותו מרחק ממרכז הגלגל זה לא כזה זניח. עניין של ליבת הווניל שהחיישן מחזיק אותה לחוצה כל הזמן גם לא אידאלי, מספר אנשים באינטרנט כתבו בחוות דעת שיש בריחת אוויר מהירה יותר דרך גומיית האטימה של החיישן שיושבת על שפת הונטיל, הם היו צריכים להשלים לחץ אוויר בתדירות גבוהה יותר.

אם יש כפתור Auto, זה בקרת אקלים זאת אומרת המזגן יודע לשמור על טמפרטורה שהוגדרה.

האם זה לא פוגע באיזון הגלגל? ושנית, החיישן הזה מחזיק את ליבת הונטיל לחוצה כל הזהן, האם אין בריחת אוויר מהירה יותר דרך גומיית האטימה שבין החיישן לונטיל?

בשביל לנקות את הבלמים. הכל שם מלא באבק שחור שזה שחק של הרפידות, הספריי עוזר לנקות אותו.

2, זה אני יודע בלי גוגל. רנו אספייס הראשונה שתוכננה על ידי מטרה. מה שהפריע לי זה גריל בולט שאני לא זוכר שהיה לו כזה. זה דגם הדיזל.

אני שמתי מתאם הגה של Connectis 2, הכל עובד מהסטיק כולל כיוון שעון בצג המקורי. לחיצה בו זמנית על הכפתור העליון והתחתון בסטיק מכניסה למצב הגדרות ומשם דפדוף עם הגלגלת בסטיק. Enter זה כפתור Volume UP. BigMac, יש לך TPMS באוטו? אם יש אז ללא כנסיה להגדרות אי אפשר לבצע אתחול ל TPMS שזה יותר בעייתי מכיוון שעון.

בשנים האחרונות הגיעו כמה כאלה ביבוא אישי, מבוססים על המסחרית הזו שנמכרה כפיאט, פיז'ו, סיטרואן ואפילו כאלפא רומאו. קרוונים מכל הגרסאות חוץ מאלפא קיימים בארץ.

זה התקנה מקומית, הרכב במקור הגיע בלי חלונות צד ורק עם שלושה משובים בשורה הקידמית. החלון הזה מותקן בארץ, ככה זה בכל המסחריות שהוסבו להסעת נוסעים ואני מניח שאם לא הייתה חובה, היו שמים חלון רגיל אטום. החלון המקורי בדלת הזה זה חלון Pop Up שנפתח כולו באיזה 3 מעלות, כמו שהיה פעם במכוניות 3 דלתות.

דגם מנוע G4LA - שרשרת. 99% שזה דגם המנוע באוטו הנ"ל אבל תוודא ברישיון הררב.

נניח חבר פורום מפרסם מדריך טכני. "איך מחליפים נורת איתות ביונדאי גטס 2003." אפשרות ראשונה הוא מסריט את מהלך העבודה תוך כדי שהוא מדבר ומסביר מה הוא עושה. אפשרות שניה הוא מצלם תמונות סטטיות שלב אחרי שלב ומוסיף לכל תמונה טקסט הסבר. מה יותר קליט, יותר נוח לצפייה ולהבנה? תודה למצביעים.

עוד מדריך מצולם בתמונות, לא וידאו, של מישהו מהארץ: https://carsforum.co.il/topic/551561-מצולם-החלפת-בלמים-קידמיים-בסיטרואן-ברלינגו-2009/

עובי חדש 19 מ"מ, עובדי מינימלי 17 מ"מ. זאת אומרת מותר מדרגה עד 1 מ"מ בכל צד, אם יותר מזה צריך להחליף דיסקים. מצרף דף נתונים. Brembo_09.9541.11.pdf

בגטס ברמת האבזור הגבוהה יד בלם דיסק מאחורה אבל אין שם את הפטנט של בוכנה שחוזרת בסיבוב. רמות איבזור נפוצות - בלם תוף. לגבי החריקה. על הרפידות יש אינדיקטור שחיקה. כשהרפידה נשחקת למצב שצריך החלפה האינדיקטור נוגע בדיסק ומרעיש. אולי זה זה. את מצב הדיסקים צריך לבדוק ולמדוד עובי או לפחות להעריך ויזואלית את גובה המדרגה בהיקף הדיסק.

בכוח היד לא תוכל להכניס את הבוכנה. נדרש שם כוח משמעותי ואין אפשרות נוחה לאחיזה ולהפעלת לחץ עליה עם היד. אזהרה נוספת. בזמן הכנסת הבוכנה, מפלס נוזל בלמים בכוסית יעלה. אם לפני תחילת העבודה המפלס היה קרוב למקסימום, הנוזל ישפך החוצה. לכן צריך לשאוב קצת עם מזרק. גם כשהפקק סגור הוא יכול להישפך דרך הנשם שיש בפקק. אם המפלס בחצי בדרך כלל אין צורך לשאוב, הוא יעלה למקסימום.

1. בהחלפת רפידות אתה דוחף את הבוכנה של הקליפר פנימה עד הסוף. שם רפידות חדשות, מרכיב את הקליפר. בגלל שדחפת את הבוכנה עד הסוף פנימה היא רחוקה מהרפידות. כל לחיצה על הדוושה מוציאה את הבוכנה מעט. אם לא תבצע את הפמפום הזה, הבוכנה תהיה רחוקה והרפידות לא יגיעו לדיסק, לא תהיה בלימה. סדרת פמפומים מוציאה את הבוכנה, מקרבת אותה לרפידות ומבטלת את המרווח. 2. ערכתי. המילה לעטוף הייתה בטעות. זה צריך להיות "לכווץ".