Buki

לא תוכל להגיע לשטח חלק מספיק ללא מחרטה. בעיני שיוף ידני זו פעולה מיותרת לגמרי, לא נסיתי את זה אף פעם ולא רואה סיבה לעשות את זה.

אי אפשר להשוות כי זה לא אותו מוצר. דיסק בלם אחרי חריטה זה דיסק שעבד, העובי שלו ירד, ובחריטה הורידו עוד שכבה. הוא בהכרח יהיה דק יותר ואם נניח שדיסק חדש מחזיק 3 סטים של רפידות, דיסק אחרי חריטה יחזיק סט אחד או אולי 2. גם לא תמיד נדרשת חריטה. אם הדיסק חלק, אין חריצים או שינויי גבוה בשטח העבודה שלו, אין זריקה, לא צריך לבצע חריטה.

קחו עוד הקבלה. רדיאטור רכב סתום באבנית שמגבילה את הספיקה של המים דרך הרדיאטור ומגבילה את הולכת החום מהים דרך האלומיניום של הרדיאטור לאוויר של האטמוספרה. נכון בסופו של דבר לפי חוק שימור האנרגיה כל המים ברדיאטור יתקררו, כל אנרגיית החום של המים תעבור לאטמוספרה. זה בהנחה שהמי םבו עמודים. רק שזה לא יקרה מספיק מהר, רדיאטור כזה לא יכול לעבוד כי כל הזמן מגיעים מים חמים חדשים מהמנוע. רדיאטור סטום לא יספיק לפנות את החום שלהם לסביבה. בדוד זה אותו דבר. זה יעבוד אבל לא מספיק מהר כפי שדרוש.

מקדימה כן, מאחורה הבולם לא קשור לקפיץ.

הבולמים מגיעים ללא הקפיצים.

כן בדיוק ככה. כשתגיע עם רכב שנת 2008 לטסט, תופיע במכון טסטים דרישה לאישור בלמים כי התקנה אומרת "רכב שמלאו לו 15 שנים משנת ייצורו" ולרכב מודל 2008 מלאו 15 שנים משנת ייצורו. אבל בטופס חידוש הטסט זה לא יופיע, כי באג. אם תוציא כפל רישיון של אותה שנה, כבר תופיע בו דרישה לאישור בלמים. זה נראה משונה אבל זה המצב, אנחנו מכירים הייטב את הבעיה הזו שכבר קיימת הרבה שנים.

עוד תוספת למשוואה שלא ציינתי: אם אתה רוצה לקחת את הצלחות לחריטה אתה חייב לעבוד על האוטו בשעות העבודה, בשביל לתפוס חרט בבית מלאכה שלו. זאת אומרת משהו בין 8:00 עד 16:30 ימים ראשון עד חמישי. שזה גם בעייתי לעבודות DIY שרובן מתבצעות בספופי שבוע או בערב.

קלאץ' בלוי לא יפריע למנוע לעלות מעל 2500 סל"ד.

אתה לא יכול לחרוט את הצלחות בלי ציוד מיוחד, צריך מחרטה. זאת אומרת לפרק אותן ולקחת לחרט. בכללי, חריטת צלחות כשעובדים עצמאית בבית זה דבר מאוד בעייתי, כי אתה צריך לפרק את הצלחות, להשאיר את האוטו עומד על בוקים עם גלגלים מפורקים, לנסוע באוטו אחר או באוטובוס לחרט, לקוות שיהיה לו זמן לחרוט לך במקום ולא תצטרך לבוא עוד פעם, לחזור לאוטו שלך ולהרכיב. תהליך שבוא נגיד אף אחד מאלו שעובדים עצמאית לא עושה. אם הצלחות במצב טוב, מחליפים רפידות בלי חריטה. אם הצלחות במצב לא טוב, מחליפים גם את הצלחות.

קרב מסנן זה ה "אלמנט" המוכר בפולקלור הישראלי... או במילים אחרות, זה הפילטר עצמו, החלק הפנימי (קרב - מלשון "קרביים") שמחליפים בתוך בית מסנן האוויר. סתם שם אחר לפילטר אוויר. בדר כלל "קרב מסנן" מתייחס לפילטר אוויר של המנוע. פילטר תא נוסעים נקרה גם "מסנן אבקנים" או פילטר מזגן.

כל הדברים האלו אמורים להשפיע בכל ההילוכים, זה משנה מאוד שההשפעה היא רק בהילוכים הראשונים. בגדול ברכב ידני מחשב מנוע "לא יודע" איזה הילוך משולב, יותר נכון יכול לדעת רק בעקיפין לפי היחס סל"ד פר מהירות.

או קי. אז מה שבוצע תקין מבחינת המפרט. למה היצרן הכניס החלפת פילטרים בטיפול ראשון אני לא יודע, אבל זה לא השאלה, המוסך ביצע לפי ההוראות. ללא הפילטרים היית משלם 1000 ש"ח שזה עדיין יקר אבל לא חריג לטיפול במוסך מורשה יבואן. בגדול, הכל בסדר.

שוב פעם, מעניין אותי לדעת אם יש הוראת יצרן להחליף את שני הפילטרים האלו בטיפול ראשון. יש לנו ריו 2019 ושם זה כל 45 אלף ק"מ או 3 שנים. מחיר, בסדר. כל אחד יכול לקבוע מחיר שהוא רוצה. אבל החלפת דברים שהיצרן לא דורש להחליף במסגרת הטיפול זה דבר לא תקין. מה רשום בטבלת הטיפולים?

בהנחה שהמוכר פעל בתום לב, אין עם זה מה לעשות. זה רכב משומש, אומנם יחסית חדש ועם ק"מ לא גבוה אבל עדיין. קניתי פעם אוטו שעבר בדיקה והכל היה תקין, ובוודאות של מיליון אחוז לא היה חוסר תום לב של המוכר כי קניתי ממקום העבודה שלי. אחרי שבוע האוטו הפסיק לסחוב, לא הצליח להגיע ל 50 קמ"ש. ממיר קטליטי התפרק וחסם את צינור הפליטה. אבל שבוע קודם הוא עדיין היה שלם ותקין. בעיקרון מכון בדיקה נותן אחריות על מכלולים שסומנו בבדיקה ב V. אבל רוב הסיכויים שרשום שם באותיות קטנות "אין אחריות על ממיר קטליטי". תעבור על טופס הבדיקה ותבדוק אם זה מופיע ואם יש תנאים נוספים למימוש האחריות.

המחיר גבוה כי החליפו לך גם פילטר אוויר למנוע וגם פילטר מזגן. בדרך כלל שני אלו לא מוחלפים בטיפול ראשון. שוב אני אומר, תבדוק במפרטי הטיפולים בספר מתי נדרשת החלפה שלהם. או שתעלה לכאן צילום של טבלת הטיפולים.

זה לא משהו אחיד. יש דיסקים שמגיעים מצופים בשכבת הגנה הזו, יש שעטופים בנייר משומן, יש בלי כלום.

מסכים. זה גם מה שאני נסיתי להסביר. לא תקבל מים חמים אחרי שהדוד דלק כמה דקות בגלל העיכוב של האבנית, ואז תגיד "לוקח לדוד הרבה זמן לחמם את המים". אבל בסופו של דבר אחרי מספיק זמן בשני המקרים המים יהיו חמים באותה מידה, כל האנרגיה תושקע בחימום המים.

האנרגיה הולכת לחימום האבנית שבתוך המאיץ. המאיץ אמור לאפשר תחלופת מים חופשית דרכו. המים החמים עולים לחלק העליון של הדוד, משם הם נצרכים ומתחלפים במים קרים מהחלק התחתון. האבנית לא מאפשרת או מגבילה את סחרור המים הזה דרך המאיץ, החימום יהיה על ידי הולכת חום של המים עצמם, ללא סחרור סביב גוף חימום. בוא נעשה הקבלה. אני שם תנור חימום ספירלה בחדר, 2000W. ומפזר חום גם 2000W, שניהם אותו הספק אבל אחד מסחרר את האוויר והשני לא. נכון שאחרי מספר שעות מספיק גדול, שניהם יחממו את החדר, אבל מי יחמם יותר מהר את האיזור סביב הכסא שלך?

יש באוטו הזה מתג על דוושת קלאץ? אם כן תבדוק הוא תקין, תנסה לנתק אותו לבדיקה. יש מכוניות שמגבילות את כוח המנוע כשהקלאץ' מופרד ואם המתג לא תקין זה יכול לגרום לתופעה הזו, למרות שזה היה אמור לקרות בכל ההילוכים.

בתיאוריה זה נכון, אם תשאיר את הדוד דולק 4-5 שעות, בסוף כל המים בדוד יהיו חמים. אבל במצב תקין בשביל מקלחת של 5 דקות היה מספיק להדליק את הדוד חצי שעה, כשהוא מלא אבנית זה לא יספיק אז תצטרך להדליק אותו יותר זמן וזה יבזבז יותר אנרגיה

שכחתם שיש מאיץ בדוד. האבנית סותמת את המאיץ, סותמת את זרימת המים דרך המאיץ, מפריעה לתחלופת מים בתוך המאיץ ומבודדת את גוף החימום ממגע עם המים בדוד מחוץ למאיץ.

בגלגל אחרי כנראה שלא, בגלגל קידמי זה יכול להכניס ויברציה קלה לדעתי. פעם חשבתי להזמין סט כזו ולבדוק אבל עכשיו יש לי אוטו עם TPMS מהיצרן אז זה כבר לא רלוונטי.

גם פילטר מזגן לרוב לא מחליפים בטיפול ראשון.

אם התחלנו לדבר על דגמים, בדיוק לא מזמן קניתי מכונית דריפט על שלט, קורולה לווין 4X4, דומה לזו שבתמנה של עמוס 😁

פתח ספר רכב, יש שם בסוף טבלאות עם מפרט טיפולים. ברוב המכוניות לא נדרשת החלפת פילטר אויר בטיפול ראשון אלא רק בשני או בשלישי. אם זה כך, תבקש לא להחליף אותו, החשבון ירד בכ 250-300 ש"ח.