Ooga

זה דבר מוכר שקורה כמעט תמיד כשנכנסים לשלולית בכביש מהיר. הרכב אכן מאבד אחיזה קצת בגלל כמות המים הפתאומית, חשוב לא להגיב באגרסיביות והכל יהיה בסדר. יש אנשים שנכנסים מזה לפאניקה מתחילים לסובב את ההגה ומשם הדרך למעקה הבטיחות קצרה מאוד.

אני לא יכול לערוך אז מוסיף כתגובה נפרדת. תמונה של החלק הפנימי לאחר הוצאת התוף, ומסומן בתמונה קלאץ שיצא ממקומו במסגרת: כל החלק שבתמונה גם צריך צריך לצאת בשביל לסדר את הקלאצים.

יש לי מכשיר כזה, נגד 6.8K Ohm

לדעתי היא זרקה קלאץ, האוטו נכבה, ואז היא ניסתה להניע כשהרכב בהילוך (וקלאץ לא לחוץ). בסוף זה שרף את הסטרטר.

אי-שם במרץ 23 החלטתי שהגיר שב C4 אצלנו (מנוע 1.6 עם 170 אלף וגיר שמעולם לא נפתח) יעבור רענון. הסיבה הייתה העברות די ברוטליות בין ראשון לשני, דבר שמחמיר מאוד כשהגיר חם ולעיתים גם מגיע למצב של ממש "בלבול" של כמה שניות עד שההילוך עובר בחבטה שמזעזעת את כל הרכב. בנוסף היה גם דיליי רציני בהכנה לרוורס. התחלתי מהחלפה של שסתומים (שהוזמנו יחד עם רינגים מעלי) עם המדריך של איציק שאומנם קצת עידנה את ההעברות אבל לא שינתה כלום כשהרכב חם. אז הוחלפו רינגים, סיפור שלקח כמה ימים ויש לי כמה מסקנות חשובות בנוגע אליו עבור כל מי שיתכנן לבצע אותו. א - פירוק המכסה: קשה לי להסביר עד כמה קשה לפרק את המכסה הזה. בגלל פיני המרכוז המכסה ממש ממש תקוע ודורש המון עבודה. אל תתיאשו, תשתמשו בפטיש גומי ותכניסו איזמל במקומות היעודיים שקיימים בחיבור בין המכסה לגיר. אני ממליץ שהגיר יהיה במצב מאוזן ולא בזווית כלפי מעלה, הסבר בהמשך. ב - לאחר הפירוק: המחזה שנגלה לעיני הוא כזה: לכאורה תקין, נכון? אפשר לראות שהשיניים של התוף בתוך המגרעות, ואפשר גם ללחוץ פנימה את התוף כמו שאיציק הציע. אז לא, בגיר שבתמונה הקלאצים האחוריים ברחו בחלק הפנימי, ואי אפשר לראות זאת! אז מה הסיפור? בחלק האחורי של התוף יש דיסקות קלאץ שיושבות על מסגרת שצמודה לגיר כשמכסה סגור. ברגע שהמכסה פתוח יש רווח בין המסגרת לגיר והדיסקות יכולות פשוט ליפול פנימה ולמנוע סגירה מלאה של התוף. הבעיה הכי גדולה שלחיצה של התוף פנימה יכולה לגרום לקלאצים ליפול כשמפסיקים ללחוץ, אז בעצם הבדיקה שהכל תקין יכולה בעצמה לגרום לבעיה. אני בשלב זה לא הייתי בטוח שיש בעיה, אז לאחר החלפת הרינגים ניסיתי לסגור את הגיר וככה נראה הרווח בלחיצה מלאה של המכסה: שיחה קצרה עם איציק ונראה היה שהמצב תקין - המכסה נתקע מהחיכוך עם פיני המרכוז. אז המשכתי בהרכבה, לא בטוח מה יהיה. ואכן, מניע את הרכב והאוטו לא זז, בכלל. מבין שמשהו דפוק, מוריד את השמן ומפרק הכל מחדש. הפעם מוציא את התוף החוצה: ואז רואה שאחד הקלאצים מאחור נפל ובעצם תקע את כל הגיר כשסגרתי עליו, הוא עצמו גם התעקם. אז שקלתי מה לעשות, גם עם איציק וגם עם יגאל (שהתחלתי לשגע באמצע התהליך). בסוף יישרתי את הקלאץ עם פלאייר ווידאתי על מדרגה ישרה שהוא שטוח לחלוטין, והחלטתי להמשיך לעבוד על מה שיש. לאחר מכן התחילה סאגה של 800 פירוקים והרכבות ונסיונות שבהן כל פעם הקלאץ הבודד הזה נפל ממקמו ותקע הכל. בסוף התקשרתי למכון גירים שנקרא גיר1 במטרה לגרור אליו את הרכב, אך הוא נתן עצה שבסופה הצלחתי להרכיב ומאז הרכב נוסע עד היום. לא אכנס להכל ורק אתן טיפים: 1. כל לחיצה של התוף פנימה מגדילה את הסיכוי שקלאץ יפול. אם הוא במקום - עזבו אותו ככה. 2. לפני ההרכבה הכניסו אצבעות בחלל שבחלק הימני התחתון של הגיר ותרגישו האם הקלאצים במקומם - אומנם אם הם לא אי אפשר להחזיר אותם משם, אבל אם חלק נפלו אתם תרגישו את זה היטב כי הם יהיו מחוץ למסגרת שלהם. ככה תדעו אם אפשר לסגור את המכסה או לא. 3. הרגשתם שאחד הקלאצים נפל? חייבים להוציא את התוף החוצה. תזכרו את הסדר שבו הקלאצים הפנימיים יושבים ואת כיוונם מיד לאחר הוצאת התוף. את הגיר תנמיכו ככה שהוא יהיה קצת בזווית כלפי מטה (ככה הכבידה תפעל נגד נפילת הקלאצים פנימה) תנקו את הקלאצים עם ספריי קארבורטור ותמרחו ואזלין (כן, ואזלין, זה היה הטיפ מגיר1) בכמות לא גדולה מדי על מנת להדביק את כל הקלאצים יחד. זה מקטין מאוד את הסיכוי שחלק מהם יפלו אחורה. תרכיבו הכל חזרה ותחזרו על סעיף 3. נפלו שוב? איטרציה נוספת, אין ברירה. 4. תשייפו היטב את פיני המרכוז ואת החורים התואמים להם במכסה הגיר. אם הם לא יוצרים חיכוך, אפשר לסגור את המכסה עד מרחק 0 אם הקאלצים במקום. 5. אל תלחצו את המכסה הרבה פנימה לבדיקה כשאתם מרכיבים אותו. כשמכסה חוזר קדימה מהלחיצה - יש סיכוי גדול שהקלאצים יפלו. 6. תתחילו להבריג את הברגים, שימו את כולם ותבריגו מעט ככה שהמכסה יתחיל להכנס למקומו. בכל שלב לאחר מעט הברגה תנו לחיצה קלה מאוד (סנטימטר לא יותר) ותרגישו האם הלחיצה עדיין מרגישה קפיצית ולא נתקעת. אם היא קפיצית הכל תקין, אם הלחיצה המכסה נתקע - אחד או יותר מהקלאצים נפל וצריך לפרק הכל. 7. כשיש מרווח של כס"מ בין המכסה לגיר - תלחצו בעדינות ותראו האם אפשר ללחוץ את המכסה עד הסוף. אם שייפתם את הפינים כמו שצריך והקל תקין - המכסה בקלות יגיע למרחק אפס מהגיר. שחררו לאט וסגרו את הסוף. אם רק קלאץ אחד נפל יש מצב שלא תצליחו ללחוץ עד הסוף בשלב זה, ואין ברירה אלא לחזור לשלב 3. ומה עם הרכב המדובר, האם יש שינוי? אז אין דפיקות כלל, והרכב עבד קשה בקיץ ונסע מאז ההחלפה מעל 10K. עדיין יש דיליי קל בין ראשון לשני כשהגיר קר דווקא, אבל הוא מינורי והוא לא מלווה בדפיקה אז זה לא מפריע. העברות עצמן חלקות הרבה יותר ממה שהיו ופעולת הגיר כמעט שקופה לנהג. שינוי ממש מוזר שקרה הוא עיתוי נעילת הממיר - בעבר הוא היה ננעל באופן קבוע בזמן המעבר משני לשלישי, עכשיו הוא ננעל באמצע הילוך שני. אין לי מושג אם זה קרה בגלל החלפת השסתומים או בגלל החלפת הרינגים. בכל מקרה בדקתי ונראה שהמצב שאחרי ההחלפה הוא התקין. עדיין יש לי גיר ספייר ששוכב בבית, יש את החשש הזה שיום אחרי שאמכור אותו הגיר הנוכחי ישבוק בלי סיבה. תודה רבה לאיציק וליגאל על התמיכה הטכנית ובמיוחד הנפשית. זה היה סיוע קריטי ברגעים קשים.

בדיוק באתי לשלוח, איזה עיתוי (גם שלך וגם שלו). תכלס אימת את מה שאמרתי, גם הזכיר את הכימיה השונה של סוללות LFP.

תסתכל על מה שרשום בתגובה שעליה הגבתי ואחכ תראה מה ענית לי, איך זה קשור? וחוץ מזה, כן יש מה להסיק - מה שהיצרן בוחר בשבילך הוא לא בהכרח מה שממקסם את חיי הסוללה! ברכבים בהם יש סוללות LFP דווקא החלק התחתון של תחום הסוללה הוא בעייתי, ומומלץ לשמור אותן כמה שיותר קרוב לטעינה מקסימלית. בכל שאר הרכבים אלה בדיוק אותן סוללות כמו במחשבים ושם טעינה עד הסוף לא בריאה. עד כמה לא בריאה? עד כמה זה משמעותי? קטונתי, לא נכנס לזה. אבל להגיד "תטעין איך שבא לך זה לא משנה בכלל" זה פשוט לא נכון.

מה שאתה אומר פשוט לא נכון. התוכנה לא יודעת מה העתיד ומה השימוש שעתיד להיות לך, לכן היא תמיד מכוונת לזמן סוללה מקסימלי במגבלות הקיימות. בסוף יש איזו פונקציה של אורך חיים כתלות בסף הטעינה המקסימלי והיצרן בוחר פשרה שתציע זמן סוללה אטרקטיבי עם איזשהו אורך חיים מתקבל. בפועל יכול להיות שאדם יעדיף להטעין פחות בשביל שהסוללה תשרוד יותר. לא מאמין לי? הנה התפריט במכשיר של סמסונג: במחשבים ניידים זה אותו סיפור. בלנובו יש לך מצב שמגביל טעינה ל 75% בדיוק בשביל זה. בסוף הם לא יכולים לעשות את זה באופן אוטומאטי או על בסיס איזשהו דפוס. מה אם אני מחבר שלושה ימים את המחשב רצוף (ואז אני לא רוצה שהוא יטען כל הזמן ל 100) אבל מיד אחכ יוצא לנסיעה ארוכה שבה אין לי מטען?

אפשר היום ב 800-900 שח לקנות riverside 500 משומשים שיעשו את העבודה הרבה יותר טוב מאלה. אם המטרה זה פרויקט שיאפשר לנסוע איתם בשטח, אולי זה שווה בשביל הכיף ואיזה סרטון יוטיוב. לעיר לא הייתי משמיש אותם, חבל.

אבל אלה באמת צמיגים שמשמשים רק למירוצים (חוקיים או לא) ואסור לנסוע איתם בכביש ציבורי.. עניין השיפורים בעייתי בישראל כי הוא לא חוקי, אז אין פיקוח על שטויות שעושים. בסוף אם היו משפרים בלי רעש כנראה שזה היה עדיין עובד. זורקים זין אז מקבלים זין, מגיע להם.

לי יש את 1 והוא עושה את העבודה.

לא, זה סתם נראה ככה מהזווית וכי חלק מהחורים מלאים אבקת בלמים

היי. חבר הגיע עם אוקטביה שיש לו מהעבודה, גרסה סטנדרטית עם מנוע 1.0. הופתעתי לראות שמקדימה יש צלחות מחוררות, מישהו יודע מה הסיפור שם? אלה גם צלחות די קטנות, לדעתי 278 שזה הכי קטן שמגיע בדגם. חיפשתי בקטלוג של ברמבו ושם הצלחות רגילות, אז אולי רק המקורי ככה.

לא הייתי אומר שזה לחסוך בדלק, זה כי אחרת האוטו מעלה הרבה סל"ד בלחיצה על הקלאץ. נסעתי פעם ברכב עם יוניט כזה תקול - כל העברת הילוך הסלד היה עולה באיזה 500. אגב, ברכב שלי יש מצערת אלקטרונית אבל אין יוניט קלאץ, אין לי מושג מה הם בדיוק עשו שם בשביל לגרום לזה לעבוד. עם המעבר למולטיפלקס כבר הוסיפו יוניט קלאץ. אני בעיקר מרגיש את זה בגלישה איטית עם קלאץ לחוץ - בגלל שהאוטו לא יודע האם הקלאץ לחוץ או לא הוא שומר על סלד גבוה יחסית (950) כאילו כדי להמשיך להתגלגל אם הקלאץ עדיין לחוץ. הסלד חוזר ל 700~ רק בעצירה מלאה.

אופציה אחת - זה תקין. הפרפר של המצערת לא מספיק להסגר אם אתה עוזב את הגז קרוב מדי לזמן הלחיצה על הקלאץ. אופציה שניה - יוניט קלאץ תקול. הוא אמור לזהות לחיצה על הקלאץ ולהגיד למחשב לסגור מצערת. אם הוא תקול זה יכול לגרום לדיליי גדול יחסית בסגירת המצערת. אני לא יכול להבין מההודעה עד כמה המצב חמור כדי להבין האם זו האופציה הראשונה או השניה

עם cars245 זה ריטואל חוזר, כי הם מאחדים שווי עם עלות משלוח והתוצאה היא מיסוי גם על מוצרים של מתחת ל 75$, ונשאר רק לערער. רק פעם אחת הצלחתי לגרום להם להצהיר על שווי מופחת.

סיפור מוזר בהחלט, באוטו הזה באמת אין חיישן מפלס. אולי הקונקטור קיים ומקוצר איפשהו? למרות שלא זכור לי שראיתי כזה בתא המנוע

הרבה מאוד חיי בני אדם הלכו בגלל השחרור שלהם מאוחר יותר. החקירות האלה בהרבה מקרים משמשות רק להצלבת מידע, כי אתה לא באמת סומך על מה שהמחבלים האלה אומרים. לא רואה מצב שבו הפוטנציאל ההרסני שלהם בשחרור, עולה על התרומה של החקירה שלהם בעקבות השארתם בחיים.

מחבלים צריך לחסל, אולי לא במקום האירוע אבל לא הרבה אח"כ. אם אתה לא הורג אותו, עוד כמה שנים ישחררו אותו והוא יהרוג יותר, או יהיה לך סינוואר 2. עד כמה הם מועילים מודיעינית כבר גילינו ב 7 באוקטובר.

אני מדבר על סוויץ הטמפ. אין לי סוויץ גובה וככה היה ברוב הצרפתיות עד איזור 2013

אני די בטוח שיש לך h7 שם בפנס, אז פשוט תקני שניים כאלה ותחליפי: https://www.ace.co.il/8216142?ref=pmax&camp=all&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA04arBhAkEiwAuNOsIuK7xRhPumOeZNQUh2UPoxEcrp4GF9PLR8v-LDmmCf5Apt0eRlYtYRoC0lcQAvD_BwE תקבלי תאורה טובה יותר בצורה מורגשת, ומצד שני לא תתעסקי עם דברים לא חוקיים שגם מסנוורים אנשים אחרים. תוודאי שהפנס גם לא דהוי וצריך ליטוש.

אתה יודע שיש קבוצות ששדדו אותן אבל לא רצחו, כן? אז כן, היו כאלה שלא היו חמושים וחסו עליהם. מצד שני כל מי שהיה חמוש לא שרד. אם היו הרבה נושאי נשק לא חושב שתמונת ההרוגים הייתה משתנה, לא לטובה בכל אופן. מסוממים ושיכורים שיורים עם אקדח.. כנראה היה יותר דו"צ מאשר פגיעה במחבלים. מה שהיה יכול לשנות את התמונה הכוללת באותו יום זה אם לכיתות הכוננות היה יותר נשק, וגם יותר מתקדם. כמובן עם הכשרה שהיו מקבלים במקביל.

ברוב הסופר מיני ומטה אין כזה. גם בחלק מהמשפחתיות היפניות לא היה כזה עד לא מזמן. Anyway. לנו במשפחה הייתה סופר לנסר שפרצה אטם ראש באמצע נסיעה לילית. בגלל שנוזל הקירור הלך מהר, הטמפ לא עלתה, ובגלל שזה היה בלילה אז לא שמו לב לעשן. זה נגמר בזה שהמנוע שבק באמצע הדרך עם בוכנות שנמסו בפנים. בפג'ו שלי עם מנוע nfu סוויץ האזהרה יושב ישר על הראש עם מעבר קטן לנוזל קירור - אם אין נוזל קירור הוא כנראה ידלק בכל זאת, אולי עם דלתא למעלה. העניין הוא שגם ככה כשהוא נדלק זה כבר מאוחר מדי..

וואלה סרטון כזה הייתי מעביר למשטרה. זה כבר מתאבד שרק ימים עד שהוא יהרוג מישהו.

כי אנחנו בישראל, ופה ההגדרה (שהתרופפה בתקופה האחרונה) היא שמי שנושא נשק, נושא אותו מתוקף תפקידו, עיסוקו, או בעקבות צורך ספציפי שקיבל אישור. זה לא עובד ככה שכל אחד שסתם רוצה נשק עושה קורס ומקבל אחד.