tribel

על כמה מעלות המים כשהמנוע חם? האם בדקת שהטימינג מכוון?

מסנן האוויר נקי? לפי הגוון השחור על המצתים המנוע עובד עשיר (הרבה דלק לא שרוף). אם כן תמשיך לכיוון הדלק - תמדוד לחץ דלק מהקו יציאה של המשאבה ושתווה לנתוני היצרן. יתכן וזה פיצוי על "הרעבת דלק". פלאגים לא נכונים לא גורמים למיס פייר הם גורמים לבעיות אחרות. הדחיסה מעט נמוכה אבל גם היא לא הגורם. לא מחייב שתיווצר אמולסיה (טחינה בשמן \ מים) כשהאטם ראש פרוץ אבל זה בכלל לא הסימפטומים שאתה מתאר.

לא אין קשר.

כשיש נזילה נמשך אוויר למערכת כשהמנוע מתקרר. צריך לתקן את הנזילה ולנקז את האוויר מהמערכת. על מנוע חם יש במערכת לחץ לא בודקים מים על מנוע חם. זה שהמנוע מתחמם לא אומר ש"הלך" הראש מנוע.

מבחינת חוקיות היבוא זה פשוט מאוד - הממיר נדרש להיות מסומן בתקן. במקרה שלך אירופי. דהיינו - המוצר ייעצר בכניסה לארץ ויידרש לאישור תחבורה. יש חלקי חילוף שנציג משרד התחבורה בודק בחינם (או בעלות סמלית) ויש חלקי חילוף שנדרשים בבדיקת מעבדה לרכב. בשני המקרים הממיר יעבור בתנאי שעומד בנדרש. מומלץ להזמין משלוח דרך דואר ישראל. מבחינת הבירוקרטיה זה הכי פשוט. יתכן ותצטרך להצהיר מראש דרך מערכת מסלול (כי אולי יבקשו את זה בשחרור).

מילאת כל פעם מאותה משאבה? אולי זה בעיה של משאבה בכלל. אם מילאת בתחנות שונות אז הצינור vapor return hose כנראה חסום. זה מדמה מצב שהמיכל מלא הסוף והמשאבה קופצת.

*כיוון פרונט לא יקל

כיוון פרונט יקל על הסיבוב של ההגה אין קשר בין הדברים.

ההרצה היא בגדר המלצה. בגדול. בלימה שגרתית עם בלמים חדשים לא תגרום לעיוות הצלחות. הצלחות HI Q הן פשוט מאיכות ירודה.

האטם במשאבת המים עשוי מ 2 חלקים מוצמדים. החלק הסטטי של האטם יושב בתוך גוף המשאבה והחלק שעל ציר האימפלור מסתובב בהצמדה אליו. בין שני חלקי האטם נוצר חיכוך והם נשחקים. חומר סיכה שיש בנוזלי קירור מקטין את החיכוך ומגדיל אטימה. במים רגילים אין חומר סיכה.

מים רותחים ב 100 מעלות בלחץ אטמוספרי (מיכל פתוח לסביבה - אין לחץ) במערכת הקירור הלחץ גבוהה יותר ונק' הרתיחה גבוהה יותר. במנוע שתוכנן לעבוד ב 120 C הלחץ יהיה בהתאמה (לחץ גבוהה = נק' רתיחה יותר גבוהה בהתאמה). לכן ברכב סטנדרטי, עם מע' קירור תקינה, לא תהיה רתיחה אם תמלא מים רגילים. יש הבדל בין נקודות הרתיחה אבל הוא לא הרבה יותר גבוהה. משמעותי להשתמש בנוזל קירור חשוב מהסיבות הנוספות שציינת, והחשובות שבהן - מניעת עיכול של המתכות ואי היווצרות אבנית שגורמת לסתימות ברדיאטור ועוד. וגם לשמן את האטם של משאבת המים (הציר מסתובב בתוך מיסב אטום ומגורז - ללא שימון אקטיבי).

אם אטום זה בסדר.

חיישן קראנק מחלה ידועה במנוע G4FC (בדוק ברישיון את קוד המנוע לפני שתתקדם).

לא נראה. נראה שזה מגיע מלמעלה. נשם ה PCV לאיזה אזור בסעפת מחובר?

הרבה מזה הוא סיפוריי בדיות ושמועות שאחד שמע וסיפר לשני. בהחלפה המדוברת לא מוציאים את כל השמן הישן ממילא. לרוב דווקא יהיה שיפור לטובה גם אם הגיר נסע את הק"מ הנקוב. גם בגיר רציף יש מצמד.

אין צורך להחליף מנוע. דבר ראשון תשיג את נתוני הלחצים מהיצרן ותשווה נתונים. וזה בהינתן ומד הלחץ איתו ביצע את הבדיקה תקין.

המנוע צורך הרבה שמן?

על הנורה צריך להופיע הסימון הזה. זה סימון התקן המדובר. יתכן ועל הנורה לא הופיע ולכן הוחרם. אחרת נעשתה טעות מצד המכס.

מסנן האוויר מקורי? אם כן תתחיל ממנו.

שמעת את זה דרך המסך?

לטווח הנמוך רכוש ידית קצרה עד 25 NM. ידיות סיניות לא מדויקות. הבורג נשבר כי הידית לא מיועדת לטווח. יש פער בין הדיוק בפועל לבין מה שמוצהר עליה.

באיזה ידית מומנט אתה משתמש?

אם אתה כבר מתכנן להחליף אז תחליף כבר עכשיו אין סיבה לחכות

1.לא מדובר במשאבה משאבת דלק עולה בערך פי 4. 2.כדאי לקנות חלק מקורי. 3.מסנן תמיד כדאי להחליף זו לא שאלה. -אם מדובר במסנן היניקה של המשאבה הוא עלול לשרוף את המשאבה עם הזמן (ואת הערכת מחירה ראית בסעיף ה 1). -אם מדובר במסנן היציאה מהמשאבה זה פחות נורא אבל משפיע לרעה על צריכת הדלק וביצועי הרכב.

כנראה שמשהו במערכת ה EVAP (פקק הדלק נכלל בה)