Haim_gds

בדרך כלל כן, אבל לא תמיד. עדיף שתשאל אותם. בנוסף, הרכב לא שייך לך ולא רשום על שמך במשך תקופת הליסינג. אם החברה נקלעת לבעיות אז אתה עלול לאבדו.

שיקול נוסף הוא עלות התקונים ברכב, ככל שהיא גבוה יותר ביחס לשווי הרכב אז ביטוח מקיף כדאי יותר. לדוגמה, הרכב שלי (בסמלון) שווה כ 35K, עלות תיקון פגיעה קלה מקדימה (פגוש, פנסים, מכסה מנוע, ירידת ערך ועוד) היא כ 18K, במקרה כזה רצוי שיהיה מקיף.

מסקרנות. מה הקשר בין מיסבי קרנק שחוקים לנפילת לחץ שמן? לא מובן לי כיצד מיסבי גל הארכובה יכולים לאגור(?) כל כך הרבה שמן מנוע.

רכב מודרני מכיל המון מערכות חשמל וקונקטורים יחודיים אטומים ללחות (ולא למים). היית זורק את המחשב שלך לאמבטייה? אפילו אם לא נגרם נזק במיידי הרטבת מערכות חשמל והקונקטורים היא רעיון גרוע אשר יכול לגרום לנזקים עתידיים רציניים. (למשל, קורוזיה בקונקטור תדרוש החלפת כל הצמה)

בהנחה כי אתה מחפש: 1. את הנתון מה הוא הלחץ אותו אין לעבור בבדיקה. נתון מספרי זה תוכל להשיג מהספרות המקצועית ו/או יצרן הרכב. 2. את הלחץ הקיים בזמן בבדיקה. תוכל לרכוש ב"טכנו-צינור" אאל"ט מדי לחץ יעודיים ואיכותיים (ולא זולים), שים לב כי אתה צריך לרכוש מד לחץ שיתפקד גם בטמפרטורות של 100+ מעלות. 3. הגנה מלחץ יתר בזמן בבדיקה. גם ב"טכנו-צינור", אתה צריך שסתום פריקה ללחץ נתון שיגן מלחץ יתר (כמו בסיר הלחץ בו אני משתמש). הסבר ופרש.

ממש לא. -אם תחזיק את הרכב עוד 5 שנים תוכל לקבל 3K ש"ח (גריטה). כלומר, ירידת ערך שנתית של 2400 ש"ח (5 /20-3) לקורולה. רכב חדש ב 60K יסבול מירידת ערך שנתית של כ 6K. כלומר תחסוך 3K+ כל שנה (וזה עוד בלי לדבר על הוצאות המימון). -כסף. האם הקורולה תדרוש תיקונים (לא תחזוקה שוטפת) ב 3K כל שנה? נראה לי שלא (ואני לא חובב גדול של יפניות) ואל תשכח כי גם ברכב החדש תצטרך תחזוקה שוטפת וטיפולים ב 5 שנים הבאות/100K נסועה (צמיגים, רצועת תיזמון וכו') במחיר דומה לתחזוקת הקורולה. -גיל. אתה בחור צעיר ואתה לא יודע מה תצטרך ב 5 שנים הבאות אז לדעתי לא כדאי לרכוש עתה מכונית מיני חדשה קטנה ומיועדת בעיקרה לנסיעות עירוניות. דמיין את המצבים הבאים: חתונה->רכב משפחתי מגורים בפריפריה ועבודה במרכז->רכב גדול לנסיעות בין עירוניות. הבנת את הרעיון. -גמישות. אתה לא רוצה להתחתן עם הבנק/סוכנות מימון ל 3 שנים הבאות. לדוגמה, אם תחליט לרכוש דו"ג או לקחת ליסינג מהעבודה או כל דבר אחר תוכל למכור את הקורולה ללא מחויבות כלשהי. -מנטליות. הרכבים החדשים שתוכל לרכוש בסכום של 60K הם מכוניות מיני (ידניות?). המעבר ממשפחתית גדולה ודיי חזקה למכוניות מיני דורש שינוי מנטלי בראש (לא לצאת לעקיפה בתנאים מסוימים, אי אפשר לאסוף כמה חברים וציוד לנסיעה מחוץ לעיר וכו') שלא כולם אוהבים אותו.

וזה מה שמקובל. למרבה הצער, בעידן של הביטוחים הישירים כל החברות מוכרות את החבילות שלהן בלבד ורק סוכנים עצמאיים יכולים למצוא את הפוליסה המתאימה מתוך מספר חברות. בנוסף. -בדוק אם אתה צריך את כל הסעיפים בפוליסה וראה אם תוכל לקבל הנחה על ביטול הסעיפים המיותרים. למשל, אם יש לך מערכת אודיאו משובחת בשווי של כמה אלפי שקלים אז אין הרבה טעם לשלם על "ביטוח רדיו" בפוליסה. -בדוק עם הסוכן אם הוא יכול למצוא חברת ביטוח המעניקה הנחת לגוף בו אתה חבר (עובדי מדינה, סטודנטים וכו') ואם אתה לא חבר בגוף כזה אז ההפך לחבר במיידי. מהניסיון שלי, ההנחה שאני ואישתי קיבלנו בזכותה (עובדי מדינה) הייתה בזמנו כ 800 ש"ח (30%) לכל אחד מאיתנו.

קובי, האם אתה קורא רוסית? (חבר רוסי סיפר לי כי המון ספרים מקצועיים תורגמו לרוסית וניתן להשיגם בקלות דרך הרשת)

למרבה הפליאה, מנועי בנזין המתוחזקים כיאות יכולים להחזיק נסועה רבה יותר, בדרך כלל המנועים נפגמים עקב כשלים במערכות ההיקפיות (חור בראדיטור או נזילה מהקרטר למשל יהרסו את המנוע) או תחזוקה לקויה (אכילת אטם ראש עקב אי שימוש בנוזל קירור מומלץ, אטימת מעברי שמן בזמן שימוש בשמן לא איכותי ו/או פילטר תחליפי זול וכו'). אתה מתעלם שברכבים בגיל כזה כבר מתקלקלים דברים משונים (ידית איתות או מחשבים שונים למשל) בגלל הגיל והשגת חלקי חילוף אינה פשוטה/זולה. קיצר, רד מזה. אם הסכום שבידך מספיק בקושי לרכישת משפחתומטית משומשת אז אין מצב שתוכל להרשות לעצמך רכב פאר מיושן. ואומר לך את זה מי שמחזיק ומשתמש ביום יום בשני C240 בני 13.

מן הסתם זה הרכב הראשון שאתה רוכש וזאת כי אתה מעלם מסעיף אקוטי ברכישת/מכירת רכב משומש והוא "שלדה, ליקוים בעלי משמעות גבוה" ואצלך מדובר על פגיעת משקוף. בא ונאמר זאת כך, אם תרכוש את הרכב הזה אתה תהיה הבעלים האחרון שלו. בקיצור, תלמד להבא לחייב את המוכר בעלות הבדיקה אם מתגלים נזקי שלדה שהוא לא סיפר לך עליהם.

אז מה הנקודה שלך? כלכלית גריידא עדיף להשתמש ברכב אחד מאשר מבארבעה רכבים. נראה לך כי אם לבחור המצוטט לא היה רכב ליסינג אז אישתו לא הייתה יוצאת מהבית? אחיו היה נוסע בתחבורה ציבורית בסופי שבוע? ואם יש ילדים בוגרים במשפחה אז היו קונים להם חופשי חודשי? התשובה היא לא. כל אחד מהמעורבים היה רוכש לעצמו רכב לשימושו, וסביר להניח כי הרכב היה ישן ומזהם יותר ופחות בטוח מרכבי הליסינג, והעלות הכוללת הייתה גבוה יותר.

ומרק, אני לא יודע איך זה בתחום המכניקה אך באלקטרוניקה רוב המהנדסים מהעשור האחרון (למעט רוסים) אינם יודעים להלחים, ובצדק. עבודת הפיתוח מתבצעת על המחשב/בסימולטורים ואין ממש צורך ל"לכלך את הידיים".

קודם כל, הסילבוס הזה ממש לא רע להנדסאי רכב. מוזר כי הקורס מכיל רק 64 שעות אקדמיות מכיוון שנראה לי כי כמות החומר תדרוש לא מעט שעות. מה ששמעת הוא נכון למרבה הצער כי למעט חוק אום וקירכהוף לא יהיה לך מה לעשות עם הסילבוס הזה ברכב מודרני. אולם הוא מקנה לך את הידע הבסיסי בחשמל שממנו תוכל להמשיך הלאה ולהתמקד בתחומים הרצוים. בלימודים להנדסאי/מהנדס אלקטרוניקה למשל אך תוכל ללמוד גם לבד לאחר שתסיים את הקורס שאתה עומד לקחת. אם תרצה ללמוד בעברית אז ישנם מספר ספרים בנושאים אלה (למיטב זיכרוני מלפני 30 שנה, חלק מהחומר הזה למדתי בתיכון) ובאנגלית ישנה כמות אדירה של חומר/קורסים/ספרים שניתן להוריד. איפה לא? למשל במערכות ההספק ממותגות אתה נתקל במערכת הצתה (מרכזית או מודולי הצתה), במנועים זרם ישר רגילים (חלונות חשמליים או מנוע מאוורר ראדיטור למשל), במנועים זרם ישר מבוקרי זווית (מצערת למשל או שסתומי בקרה שונים), בסולונואידים בכל מקום בו יש צורך בתנועה קדימה/אחורה (הזרקה, תה"ל אוטומטית וכו'). במיקרו מחשבים ותקשורת נתונים משתמשים בכל רכב שיוצר ב 10 שנים האחרונות. הדבר הראשון שנעשה לאיתור תקלה הוא התחברות לסקנר וקריאת תקלות.

חפש בהיסטוריה של הפורום. זכור לי שמישהו החליף בסובארו שלו את מערכת ההצתה להצתה אלקטרונית וטוען לשיפור בהתנהגות המנוע, ביצועים וצריכת דלק. ד"א, הוא העלה הסברים ותמונות לכל תהליך ההחלפה ואולי זה יוכל לסייע לך.

זה מה שלומדים בהנדסאי רכב או טכנאי אלקטרוניקה? זה נראה חומר דיי מקיף למתחילים אך חסרים מספר תחומים חשובים שהם בשימוש רב במערכות מהשנים האחרונות. לטעמי כדי לקבל יכולות בדיקה, ניתוח ואיתור תקלות במערכות רכב יש להוסיף את הנושאים הבאים: -מעגלים משולבים באופן כללי וספציפי לתחום הרכב. -מגברי שרת. ברוב התיכנונים כבר לא משתמשים בטרנזיסטורים בדידים למימוש פונקציות אנאלוגיות (מגברים, שמיט טריגר) -מערכות ממותגות. ברכב מודרני רוב מערכות ההספק הן ממותגות (הצתה, מנועים, סולונואידים וכו') -מה עם קבלים? -מיקרו מחשבים (בסיסי) ותקשורת נתונים. -טכנולוגיה. נושא שכמעט לא מזכירים אותו בלימודים אך בעולם האמיתי הוא מאוד קריטי לפיתוח ולתיקונים. למשל, מה ההבדלים בין סוגי קבלים שונים (נפח, ESR, אורך חיים וכו,) נגדים שונים (טמפרטורות, פיזור הספק), התנהגות חוטים (לא צוחק, נסה להעביר סיגנל הצתה דרך מוליך לא מתאים ותראה מה יקרה) חישובי הספק וטמפרטורה וכו'.

השירשור הזה כבר דיי גולש אבל בואו ננסה לסכם מספר דברים: האלטרנטור מתנהג כספק כח למתח ישר עם הגבלת זרם (בערך כ 10% יותר מהערך הנקוב של זרם המוצא שלו). זרם הטעינה של המצבר תלוי במתח המצבר, ההתנגדותו הפנימית וההתנגדות הכוללת של כל המוליכים החשמלים מהאלטרנטור אילו. בכל מקרה, זרם הטעינה המקסימלי של המצבר יהיה קטן מהערך הנקוב של זרם המוצא של האלטרנטור. לדעתי, עדיף לטעון מצבר פרוק לחלוטין בזרם הטעינה המקסימלי האפשרי (בכפוף למגבלות המצבר כמובן) כי תהליך זה "מרפא" חלקית מצברים שעברו פריקה עמוקה (גורם לפירוק גבישי הסולפאט מהלוחות) לפי מה שהבנתי.

הגיון פשוט: כאשר הרכב נוסע אז ידוע כי הנהג במושבו אך לא ידוע מה מצב שאר המושבים, האם ריקים או תפוסים (למעט אם יש זיהוי משקל במושבים). 99% מהנהגים נוהגים רוב הזמן לבד, אז לשיטתך לא תהיה נסיעה ללא ציפצופים. ד"א, לדעתי זו הזנייה של מערכת ההתרעה ברכב. אם ישנה תקלה קריטית הדורשת כיבוי מנוע מיידי (חוסר שמן, חוסר נוזל קירור+טמפקטורת מנוע גבוה) אז יש צורך שהציפצוף יפעל ויתריע אולם כאשר הציפצוף מופעל על כל שטות מפגרת רוב האנשים יתעלמו או יפסיקו את הזמזם המעצבן (ראיתי יותר מרכב ליסינג אחד שהזמזם נתלש ממנו עקב כך)

דורקי, ללא קשר להברזות משיעורי החשמל בתיכון (אלא אם זה חשמל רכב), מרק צודק. להזכירך, מתח המוצא של האלטרנטור מיוצב באמצעות הזרמת זרם דרך הסטטור כך שהמשפט שכתבת צריך להיות: "ברגע שהפעלת צרכני חשמל נוספים הגדלת את הזרם שהאלטרנטור מספק, הגדלת הזרם מגדילה את מפל המתח הפנימי של האלטרנטור (זרם כפול התנגדות פנימית - חוק אוהם בסיסי) ולפיכך מתח ההדקים של האלטרנטור ירד, כתוצאה מכך המייצב יגדיל את הזרם דרך הסטטור כך שזרם המוצא של האלטרנטור יעלה ומכך מתח ההדקים של האלטרנטור יעלה שוב לרמה שנקבעה. רק במקרה בו סכום הזרמים (זרם צריכה + זרם טעינה) גבוה מהזרם המקסימלי של האלטרנטור מתח ההדקים של האלטרנטור ירד, דבר שבהכרח יביא להקטנת זרם הטעינה של המצבר"

תודה zvit, לא ידעתי.

אז שוב. לא יעזור לך, מיכוון שאזעקה זו תוכננה בעשור הנוכחי אז סביר להניח כי השידור מוצפן עם Rolling code והשידור עובר בין מספר תדרים לביצוע Frequency hopping כך ששימוש בסקופ לגילוי התדר לא יעזור. מה שאתה כן יכול לעשות הוא לנסות לגלות אם אחת מהיציאות (בקונקטורים או במעגל המודפס) בקופסאת האזעקה שברכב מגיבה כאשר אתה לוחץ על פתיחת הבגז' בשלט של האזעקה. ברגע שתגלה אם ישנה יציאה פעילה כזו נוכל להמשיך אם לא אז לך על הרעיון הקודם שהצעתי. סולונואידים נעים לפי קוטביות הזרם בסליל, אם הסולונואיד לא מצויד בקפיץ חזק שמחזיר אותו למצבו הראשוני לאחר ניתוק הזרם אז אתה צריך שליטה על דוחף גשר מלא כדי להזרים זרם בשני הכוונים כדי להחזיר את הסולונואיד למצבו הראשוני.

זה מרצדס זה? עם כל הכבוד, אם לא הייתי רואה את העיגול מאחורה הייתי חושב על עוד קופה מנופחת "סטנדרטית". היום שבו אתה צריך להסתכל מקרוב ולחפש את סמל הרכב כדי לזהות אותו הוא יום עצוב, עוד יצרן איבד את יחודיות העיצוב הקלאסית והתחיל לפלוט לשוק עוד רכב ממוצע.

לא מובן מה רצונך. אתה כותב "לרכב יש אזעקת ביפר של GUARD, ואני מעוניין לבנות מערכת לפתיחת הבגז' מהשלט." ואחר כך אתה אומר "נאמר לי מבעל הרכב שיש עוד ערוץ תדר פתוח בשלט, ואני מעוניין לבנות משדר שאחראי לפתוח את הבגז'." במקום שתתחיל להסתבך עם תיכנון/בנייה של מערכת RF (ועוד עם צ'יפ שבא באריזת SMD לא עלינו) אז אם אתה מעוניין לבנות משדר חדש (שלט נוסף לרכב) שאחראי לפתוח את הבגז' אז רכוש שלט נוחות (מערכת זולה המיועדת לפתיחה/סגירה של חלונות חשמלים ברכבים ללא שליטה מהשלט רחוק המקורי). בדרך כלל היציאה שלו באה בחיבור גשר אך תוכל להשתמש בצד אחד בלבד כדי לדחוף את הסולונואיד (אם תשים קפיץ כדי להחזיר את המנוף למצב הרגיל) או בחיבור גשר מלא כדי לחסוך את הקפיץ אם ניתן לתת משוב בין היציאה לכניסה להיפוך מצב. (תצטרך להדביק שם איזשהו RC עם זנר מן הסתם)

אולי טיפשי מצידי אך אנא הסבר כיצד "רכב 2008" מסתדר עם "שהרכב עלה על הכביש כנראה ב-10/2007"

הפוך, גוטה, הפוך. ברגע שיש לו את 2 המפתחות, הרישיונות וחוזה כתוב אז לא תהיה לו כבר שום בעייה. לא העברת בעלות? לא נורא, הקנסות עלייך (ותחשוב למשל על מישהו שעושה את כביש 6 מספר פעמים בשבוע לדוגמה). מה אתה תעשה? תתבע אותו על גניבה? לא סביר כאשר ישנו חוזה חתום ביד ועותק מהתשלום לבנק כך שאתה תתבע (פלילית) על תלונת שווא. ביטול המשכון לפני העברת הבעלות אמור לקחת מספר דקות? נראה מהיר מדיי. עזוב זכרון דברים והורד מהרשת חוזה מכירה לרכב, הוסף את ההגנות בשבילך והחתם אותה. שום דילמה. קח את הקבלה על התשלום ביטול המשכון + חוזה חתום + הרכב + 2 המפתחות ולך לשתות קפה עד שיבוטל המשכון. הדרך היחידה של המוכרת לקחת את הרכב שמכרה לך היא לכסח אותך קשות ולקחת את המפתחות

פרט והסבר: -איזה מסוכנויות הרכב? "טרייד-אין" של היבואן, ליסינג או משהו אחר. -איזה יד הרכב ומה הבעלויות הקודמות (ליסינג, השכרה, פרטי וכו') -מה מחיר המחירון (לוי יצחק) של הרכב לאחר שיקלול נסועה, יד ובעלויות הקודמות? הצחקתני. רכב ממגרש עובר תמיד ניקוי יסודי+שטיפה+פוליש+ווקס כך שהוא נראה כמו חדש, ההצגה החיצונית זניחה. הבדיקה של המכון לא רלוונטית (תן לי לנחש, הכל כמעט תקין לחלוטין?) אתה צריך לבצע בדיקה משלך. שים לב שרכבו כהוגן על הרכב הזה (30K+ נסועה שנתית, ליסינג?) אז כדאי מאוד לקבל הנחה רצינית. אפילו אם הנסועה שלך ממוצעת (15K נסועה שנתית) אז עוד מספר שנים יהיה לך קשה למכור את הרכב עקב הנסועה הגבוה.