Haim_gds

מספר הבהרות. -הקבל שהולחם במעגל היה 0.47 מיקרו, הקבל ספייר שהתקבל משלומי. -Oshri בתור מישהו שתיכנון/יצור מעגלים היה המקצוע שלו במשך המון זמן אז תרשה לי להגיד שהמעגל המודפס ששלפתי ממש לא נראה טוב. מניסיוני, מעגל מודפס איכותי לא אמור להראות סימני התפוררות/יובש לאחר 10+ שנים. -מארק, ממש לא כך. ראשית ישנן מספיק אריזות הספק להלחמה משטחית (TO202 לדוגמה) ובנוסף, השימוש המעורבב הזה מזכיר לי תיכנונים מכוערים (שלי) מהעבר בהם ניסיתי לחסוך ולהשתמש ברכיבים מהמלאי או לבצע "תפירה" על תיכנון קיים. לטעמי, תיכנון מערכות אלקטרוניות לרכב משתווה כמעט לתיכנון מערכות אלקטרוניות צבאיות עקב תנאי סביבה מוקצנים (חום, רעידות וכו'), דרישות אמינות גבוה מאוד ואורך חיים צפוי ארוך מאוד. לפי ההתרשמות שלי מהמעגל (בן ה 10+ שנים) לא נראה כי הוא תוכנן/יוצר בהתאם.

נו טוף... התיקון המקורי סבל ממספר כשלים. במהלך ניסיון ההלחמה (כנראה) נדפקו הפדים, ההלחמה שבוצעה הייתה "הלחמה קרה" וטיפת בדיל התמצקה מתחת לקבל וקיצרה שתי וויות. הופתעתי מאוד לרעה מאיכות המעגל המודפס, אע"פ שהוא מצופה בלכה בהתזה (לאחר ההלחמות) כי הוא נמצא במסלול הולכת האוויר הוא הרגיש ממש לא איכותי ומתפורר. בנוסף, משום מה הורכבו במעגל רכיבי TH ו SMD בו זמנית, מה שרומז על תיכנון לא חכם במיוחד (וברכב גרמני) לאחר הסרת הקבל ראיתי כי המוליכים פשוט מתרוממים מהמעגל ואז ביצעתי תיקון/הטלאה מכוערת. הקבל הודבק על הנקבה של הקונקטור וממנו נשלחו שני חוטים, אחד לחיבור אדמה חדש והשני לנקודה המקורית (עם קצר מאולתר במקום הוויא שהתפוררה) עיצה לעתיד. אם אין את הכלים המתאימים (מלחם עם ראש מתאים ובקרת טמפרטורה, יונק בדיל ובדיל מתאים להלחמה) אז אין בכלל להתקרב למעגל! לא מעט עבודה ומזל איפשרו להציל את המעגל המודפס המקורי ואם לא היינו מצליחים אז מדובר על נזק של אלפי שקלים.

בגדול, לחץ יתר בצמיגים יגרום ליתרונות/חסרונות הבאים: יתרונות: -צריכת דלק נמוכה יותר עקב הקטנת חיכוך הגילגול. -מניעת "התקפלות" דופן הצמיג בסיבובים חדים והגדלת האחיזה בפניות בלבד. חסרונות: -הקטנת אחיזה עקב הקטנת שטח המגע בין הסוליה לכביש. -הגדלת בלאי הצמיג עקב הקטנת שטח המגע בין הסוליה לכביש. -נוחות הנסיעה תיפגע בגלל הקטנת יכולת ספיגת הזעזועים של הגלגל. היה לפני המון זמן שירשור בנוגע למציאת לחץ האוויר האופטימלי להתנהגות כביש ספורטיבית ככל האפשר ובמספר תגובות נטען כי הלחץ שנבחר בסופו של דבר היה גבוה בהרבה מהמלצות היצרן. (אני למשל ממלא כ 4 PSI יותר מהמלצת היצרן כדי להמנע מהתקפלות הדופן בצמיגים הדפוקים שלי) ד"א, להשכלה כללית, כל 10 מעלות צלסיוס מעלות את לחץ האוויר בצמיג ב 1 PSI. אם תוסיפו גם את הדיוק העלוב של מכשירי מילוי האוויר בתחנות תראו שגם במצב רגיל סטיית הלחץ גדולה מ 2 PSI:?

אם אתה יכול, בצע את מה שכתב kobic9 אם לא, לך לחשמלאי רכב שיאתר את הזליגת הזרם. אם הוא ימצא כי היא נוצרה כתוצאה מחיבור המערכת אז חייב את המתקין בהוצאות הבדיקה. אם היה חסר המון מים במצבר עד מצב בו ראו את הקוטבים אז בדוק גם מצב של טעינת יתר כשתהיה אצל חשמלאי הרכב.

אייל. אתה צודק בגישה (זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי נהג מונית) אבל אני לא מסכים כי פגוש שלא נצבע בחברה לא יהיה באותה רמה כפגוש המקורי, לי זה קרה וצבעי טוב ביצע צביעה מדויקת ללא הבדלי גוונים בכלל (להזכירך, כשזה קרה הרכב היה בן 11 שנים) YaMaHa R-1 אין דין הונדה אקורד כדין מרצדס. אתה גם מפספס את הנקודה העיקרית: הפוגע אחראי וישלם לפי חוק, לנפגע אין שום אינטרס לחסוך גרוש.

חבל על הוויכוח (אני הייתי שם) -לא שמעתי מעולם על צביעת מחצית הפגוש. אולי אתה מדבר על מילוי/תיקון נקודתי (ישנו צבע שאני מכיר העושה זאת) אבל ראה הסעיף הבא. -כפי שפותח השירשור תיאר, הוא אשם בפגיעה ולנפגע יש אינטרס (וזכות חוקית) לקבל את הטיפול הכדאי ביותר בשבילו וסביר שיבחר בטיפול המלא במוסך היבואן.

בחייאת, מה ווקס? הצבע התקלף ויש לצבוע את כל הפגוש. אם תציץ במה שכתבתי אז תראה שזה כמעט בדיוק מה שקרה לי (ועלה לפוגע 2500 ש"ח) אני מקווה שזו אינה מעיכה (אפילו זעירה) פנימה כי במקרה כזה נהוג לתקן את הפגוש בצורה יותר מסובכת (שימוש בתנור) ויותר יקרה.

מונית לשעבר יכולה להיות רעיון טוב, רכב דיזל המיועד לנסועה רבה ובמחיר יחסית זול. שים לב לבעיתיות הנוצרת עם רכב הנקנה ב 50K ועושה 30K ק"מ לשנה. אפילו אם תרכוש איזו משפחטומטית ליסינג לשעבר עם 100K+ תוך 3 שנים תעבור את ה 200K ק"מ. נראה לך כי תצליח למכור אותה עם נסועה כזו? ובאיזה מחיר? משפחטומטית הנהוגה בצורה עדינה בדרכים בין עירוניות יכולה לעשות 1 ל 13, רכב דיזל יעשה נאמר 1 ל 20, בהנחה כי מחיר הסולר והבנזין זהה תחסוך כ 4 ליטר ליום כלומר כ 30 ש"ח ליום/600 ש"ח לחודש/7000 ש"ח לשנה. אם הוצאות התחזוקה/תיקונים בדיזל נמוכות יותר מ 7000 ש"ח לשנה (וסביר להניח כי כך הוא המצב) שווה לך לרכוש מונית לשעבר.

תן לי לספר לך את אותו סיפור מהצד השני. לפני כשנתיים יצאתי עם המרין שלי ממכון הטסטים ושתי דקות לאחר מכן מישהו נתן לי "נשיקה" מאחורה. הנזק היה שריטה קלה וקילוף קל של צבע בפגוש ומיכוון שהיינו ליד פחח/צבעי רכב (אזה"ת החדש של ראשל"צ) נכנסנו לשאול כמה יעלה לתקן זאת. כשהפוגע שמע כי עלות התיקון תהיה כ 1000-1200 ש"ח הוא סירב וניסה לשלוח אותי לצבעי רכב שלו ביפו(?) שיבצע זאת בזול יותר (ללא מע"מ ואחריות כמובן). א-קיצר, אחרי שניפנפתי אותו פניתי לצבעי רכב המתמחה ברכבי יוקרה והפעלתי ביטוח. אתה רוצה לנחש כמה זה עלה לפוגע? 2500 ש"ח לא כולל. לדעתי, תיקון כמו שאתה מתאר יעלה מספר אלפי שקלים אבל במקום לנחש בקש ממנו לפנות למוסך המורשה שלו (זו דרך אגב זכותו) לקבלת הצעת מחיר. בהתאם למחיר תוכל להחליט אם אתה משלם מכיסך או מפעיל ביטוח.

סליחה, לא מובן לי. אנחנו מדברים כאן על ידית וינקרים! תיקון ידית וינקרים ממוחשבת המתחברת ב CAN למחשב הנוחות מטיבעו אמור להיות פשוט. לפתוח ברגים, להחליף ולהחזיר (זאת אחת מהסיבות לשימוש הרב ברשת מקומית ברכב, פשוט "תקע והפעל"). המכשלה נגרמה להבנתי כתוצאה מכך שידית הוינקרים הממוחשבת מקודדת וזאת ללא שום צורך לדעתי. קרא את מה שכתב פותח השירשור: וכל זאת כדי להחליף ידית וינקרים? אני מאוד מקווה בשבילו כי לא יהיו לו תקלות חמורות יותר כי אקסטרפולציה פשוטה של הסיפור הזה רומזת שיצטרכו להחזיר את הרכב ליצרן לביצוע התיקון מרק, לשם מה הקידוד מחדש? התקן היושב בכתובת רשת קבועה (כמו ברשת CAN) אינו זקוק לשום קידוד/הקצאה/משהו אחר, במקרה הגרוע ביותר (פונטוציומטר דוושה לדוגמה) יהיה צורך באיפוס/לימוד וזה הכל. ככל שאני קורא את השירשור הזה אני מתרשם כי היצרן מנסה לעשות "קופה" על חשבון בעל הרכב.

גילעד, מאוד קשה לי לקבל את מה שאתה אומר. צריך לזכור שהסיבה שהוא היה צריך לעשות היתה שהוא ניסה להתקין את זה לבד. עם כל הכבוד, רכב המתוכנן בצורה ראויה (וללא חיוב הצרכן ליצרן בלבד) לא אמור לדרוש קידוד כלשהו כאשר מחליפים חלק שכזה (ידית וינקרים איננה מערכת ABS,ESP,AIRBAG בה יש חשיבות להתקנה/רישום/קידוד יחודי) ואם התקנה ביתית (שלמרבה הצער אינה גרועה יותר מהתקנה במוסך) של ידית וינקרים גורמת לכל כך הרבה בעיות תוכנה אז זה אומר דרשני. לא היה אזישהו שירשור על החלפת נורות בפנסים הקידמים ברנו שמבוצע במוסך בלבד? דבר שני, אז יש אולי רכבים אמינים יותר אבל לא כל אחד רוצה אמין וזהו. בהנחה כי הדילמה היא בין מאזרטי עם בעיות אמינות לבין "מיצוברו" אמינה באותו מחיר אז אתה צודק. אולם, איזה מהרכבים הדומים לאאודי A4 (מבחינת מחיר/ביצועים/התנהגות) סובל מבעיות אמינות שכאלה? אין דבר כזה יצרן שאף רכב שלו לא נכנס למוסך בתקופת האחריות. נכון, אבל זה לא כבוד גדול במיוחד. מה הנקודה כאן? אז עם כל הכבוד, כל אחד יקנה מה שבא לו ואף אחד לא צריך או אמור לבקר את זה. שוב, קשה לי לקבל זאת. מן הסתם רצוי להעביר את הדיון הזה לפורום "ייעוץ ברכישת רכב" כדי שרוכשי רכב יהיו מיודעים לבעייה זו. בנוסף, עצם העובדה שיש את מוסך רון וניתן לסמוך עליו, כן מושכת אנשים למותג בסך הכל במיוחד אם מדובר ברכישה של משומש שלא בתקופת האחריות. בנוסף, עצם העובדה שיש תקלות מסוג זה לא ממש מושכת אנשים למותג בסך הכל במיוחד אם מדובר ברכישה של משומש שלא בתקופת האחריות.

עם כל הכבוד למרצדס נראה לי כי רכישת רכב כזה לבחורה שהוציאה רשיון לא מזמן מוגזמת מדיי. עלות התיקונים ברכב דיזל עם נסועה כפי שציינת עלולה להיות גבוהה ולמעט נסועה חודשית גבוהה (יותר מ 2K לחודש) אין צידוק לרכוש רכב דיזל. בנוסף, ביטוח לנהג חדש למרצדס יעלה סכום לא מבוטל. לדעתי, אם הנסועה חודשית אינה גבוהה במיוחד אז בסכום כזה ניתן משפחטומטית 1.6 צעירה מליסינג עם אחריות כלשהי לשנה. אם בתך רווקה/ללא ילדים ומתכוננת להחזיק ברכב להרבה זמן אז עדיפה אפילו מיני כלשהי חדשה.

דוקטור, צודק מילה במילה! קשה לי להבין כיצד רכב האמור להיות איכותי ומסיגמנט גבוה מתוכנן בצורה כל כך לקויה ומוזרה, בפעם הבאה שאראה פוסט בנוגע לבעיתייות/תקלות ברכבים צרפתיים אביא את המקרה הזה כיחוס. לטעמי, ההתקדמות הטכנולוגית במערכות הרכב המודרניות מזיקה הרבה יותר מאשר מועילה ומאפשרת ליצרן "לתפוס בביצים" את רוכש הרכב כמקור היחידי לטיפול ו/או אספקת חלפים. ומניסיון אישי. בפעם האחרונה שניתקלתי בקידודים נפרדים לתת-מערכות משולבות יחדיו הייתה כשהייתי בצוות פיתוח של מערכת אלקטרוניקה צבאית, ועם כל הכבוד ל VAG אאודי לא יוצאת לשטח עוין.

או.קיי. מרק, לא הייתי ממש מיודע לזה, האמת שלמדתי את האיבטוח בצ'רלוק על בירכי אבא (תרתי משמע!) לפני כ 30+ שנים כשהינו מטפלים בהתחלה בקטנוע שלו ולאחר מכן בסוסיתא. אני יודע שהיום ישנם חומרים מתקדמים יותר אך אין לי ידע עמוק מספיק בהם ולכן אני משתמש בשמות ג'נרים כגון "לוקטייט" כדי להעביר את הרעיון, פותח השירשור היה אמור להעזר במוכר בחנות החלפים כדי לבחור בחומר האופטימלי.

באופן אישי, נראה לי שהשם מייצר ציפיות מוגזמות שלא קיימות ברכב. בגדול, זה רכב שהוא מעט יותר ממשפחטומטית ממוצעת בת 10 ולא שווה את ההשקעה. לטעמי, עדיף לך להכפיל את מחיר הקנייה ולרכוש C CLASS בנזין בת 10 שהיא "מרצדס" אמיתית שתספק אותך הרבה יותר מפי שתיים.

אף אחד לא הציע לו לשים מנעול רב בריח/ריתוך לייזר/משהו אחר. לטעמי, שתי דקות עבודה נוספות באיבטוח האומים עם צ'רלוק/לוקטייט/אפוקסי מהיר זניחות לעומת הסיכון שמשהו יתפרק (ויקחו פחות זמן מאשר סה"כ ההגבות בשירשור זה)

אהם... אם יפתחו האומים אז חצי משאבה תתחיל לטייל לך בתא המנוע אם המזל מזלך לחנות באותו רגע או תיפול לכביש אם אתה בנסיעה. עזוב, שים במיידי מספר טיפות של אפוקסי מהיר בין הבורג לאום, אגב זאת עבודה של בערך חצי דקה לא משהו רציני.

מה אני מציע? אם הוא באזור המרכז בשישי-שבת שיקפוץ אלי אמורים להיות לי איפושהו קבלים בערכים שונים ויהיה אפשר לאלתר קבל מתאים, לפחות לבדיקה. ואחרי מה שהוא כתב על ההלחמות אז עדיף שאעשה לו אותן עם המלחם שלי לפני שהוא יהרוס לגמרי את המעגל המודפס. מרק, ניתן להשיג סכמה למעגל הזה? (אתה הרבה יותר מוכשר ממני בהשגת שירטוטים)

היתרון של ניטים (חוץ מהמחיר ומהירות ההרכבה) הוא שאינם מתפרקים. אצלך, בחיבור ברגים למשאבה רוטטת/מזמזמת מומלץ להשתמש בשייבות ננעלות (קפיציות) או לפחות לתת טיפה של "צ'רלוק" (דבק מסוים לרכבים) בין האום לבורג.

מרק, "קבל פוליאסטר של 47 מיקרו"? אתה מתכוון לאלקטרוליט או טאנטלום בערך כזה. ALOK אתה הלחמת את הקבל? העלה תמונה שלו מלמטה (היכן שביצעת את ההלחמות)

כשאתה אומר "לפי ספר הרכב" או "לפי הספר הרשמי" אתה מתכוון לספר הרכב בעברית. אבל תגיד משהו-מה כתוב בספר הרכב המקורי בנוגע לשמן?

1. פאקונג ראש: השתמש באטם מקורי ולא בתחליפי, עלות העבודה גדולה מעלות האטם ולא כדאי לחסוך שם. 2. ראש מנוע: אם לא נעשה "ראש מנוע" בעבר ניתן לשפץ את המקורי, אין ראש מנוע תחליפי. 3. כל המנוע: אין מנוע תחליפי, רכוש מנוע מייבוא או מפירוק. בנוגע למחירים, הרם טלפון למספר מוסכים ושאל אותם על העלויות.

מוזר מה שאתה אומר "בספר הרכב, מומלץ על סוג שמן אחד בלבד", בדרך כלל ישנה רשימה של צמיגויות מומלצות (בהתאם לטמפרטות סביבה) ואולי תקנים פרטיים של היצרן (למרצדס, ב.מ.וו. ואחרים קיים תקן משלהם אשר שמן העומד בתקן רושם על אריזתו). -לרכוש ליטר וחצי בעלות של 140 ש"ח נשמע מוגזם בטירוף. -לא רוכשים שמן בתחנות דלק, לך לחנות חלפים ותוכל לרכוש במחיר זול בהרבה. -רמת השמן יכולה להיות בין MAX ל-MIN והמצב תקין, אין חובה להוסיף שמן עד המקסימום (אלא אם יש לך מצוף גובה שמן ואתה חושש מנזק בראש המנועhttp://www.carsforum.co.il/vb/images/smilie/icon_smile.gif)

מרק, לפי הטקסט בהפניה זה אכן קבל של 0.47 מיקרופאראד. לפי התמונה הקבל המקורי הוא לא אלקטרוליטי לפני ההחלפה. הוא הוחלף בקבל טנטלום אלקטרוליטי. בנוסף, למיטב ידיעתי קבל פוליאסטר MKT יהיה גדול מידיי פיזית. ניתן להשתמש בשני קבלים קרמיים (לא אלקטרוליטים) של 0.22 מיקרופאראד 63 וולט במקביל, או שני קבלים קרמיים או אלקטרוליטים 1 מיקרופאראד 25 וולט בטור. קבלים אלה קלים יחסית להשגה. אם אתה נמצא באיזור המרכז אז שלח ה"פ, נראה לי כי יש לי אותם.

1. בהנחה כי אתה משתמש באותו סוג (סינטטי/חצי סינטטי) המקילים טוענים כי ניתן לערבב שמנים של יצרנים שונים והמחמירים (ואני בתוכם) טוענים כי רצוי להמנע. במקרה שלך, בו מדובר על הוספת כמות זעומה של שמן, עדיף שתקנה עוד ליטר של השמן הקיים במוסך ותשתמש בו. 2. כנראה שלא. אבל שים לב וזה חשוב, עודף שמן עלול לגרום לנזק. ההנחה שלי היא שהמכונאי דואג כי בדיקת השמן שלך לא תתבצע כראוי (משטח לא מאוזן, מנוע חם) וכתוצאה מכך תמלא יותר מדי שמן בטעות כך שעדיף להישאר מתחת למקסימום. לדעתי, רכב תקין לא אמור לאכול לך כל כך הרבה שמן כך שתצטרך להוסיף שמן בין טיפולי 15K ומה שנכתב בספר הרכב הוא סוג של כסת"ח. במקרה של צריכה מוגזמת, נאמר 0.5 ליטר כל 1K ק"מ, יש לבדוק את הסיבה.