Haim_gds

-מה כתוב בקבלה של המצבר (מק"ט, סוג)? -היכן הוא מותקן (תא מנוע, תא מטען, תא נוסעים)?

ממש לא מובן: למיטב ידיעתי חברת הביטוח יכולה חוקית להשבית את הרכב רק לאחר שהפך ל"אובדן" משהו (להלכה או משהו אחר) שנקבע לפי ערך קבוע באחוזים (49%?) מערך הרכב. בנוגע לירידת הערך של הרכב, צודק לחלוטין. מאוד משמעותי. מצד שני, משפחטומטית חדשה (או כמעט חדשה) מאבדת כ 10K שנתי בשנים הראשונות ונראה לי כי מאזדה 6 תאבד אפילו יותר. אי לכך, בחישוב ירידת הערך יש לחשב את הפרש ירידות הערך בין האודי לבין המאזדה.

וכמו שאני כותב שוב כמעט כל חודש, בדוק במספר חברות ביטוח וסוכנים. הפרשי המחיר יכולים בקלות לעבור את ה 20%. בנוסף, בדוק והתמקח על חבילת הביטוח המקיף, הרבה פעמים החבילה מכילה סעיפים שאינם כדאיים. למשל, כיסוי לגניבת רדיו עד 1000 ש"ח (בזמן שקיימת מערכת אודיאו בשווי של אלפי ש"ח) או רכב חלופי בזמן טיפול במוסך הסדר (אני נמנע ממוסכי הסדר ואם אתה יכול להתנייד בצורה חלופית מספר ימים אז הרכב החלופי לא ממש חיוני) או סעיפים מיותרים אחרים. לסבר את האוזן, עד לפני 3 שנים הייתה לאישתי מאזדה לאנטיס משנת 2000 והיא שילמה (אאל"ט) כ 2300 ש"ח למקיף. היום, אני משלם פחות על מרצדס משנת 98 (שהיא יקרה כמעט פי שתיים ועלות החלפים/תיקונים לחברת הביטוח במקרה תאונה גבוהה הרבה יותר) אך את זאת השגתי לאחר שבדקתי במספר חברות ביטוח ואצל מספר סוכנים.

לדעתי האישית בלבד (ואל תתעצבן) אתה מכניס ראש בריא למיטה חולה. -אתה עובר מגראנד ליאונה בת 17 (עגלה בהשוואה למישפחתית מודרנית אך אמין מאוד ותחזוקה זולה) ל AUDI A4 בת 15 שנה (רכב נחמד לזמנו, איזה מנוע?, איזה תיב"ה?). מה אתה כבר מצפה לקבל? האודי הוא רכב מאוד נחמד אך רכב כזה מיושן (נטול ABS, כריות וכו') לא יוכל לספק ביצועים רצינים בהשוואה למישפחתית בת 5-7 ולא בטיחות פאסיבית כלשהי. -הרכב הנוכחי שלך הוא סובארו קלאסי מבחינת אמינות/תחזוקה. האודי הוא רכב גרמני לטוב ולרע, הוא יהיה אמין כל זמן שהוא יכול אולם כשהוא ידרוש טיפול רציני עלות התיקונים בו תהיה ממש לא זולה. בחייאת... ראשית, ברכבים כאלה ישנים, עלות החלפים גבוהה בהרבה ממחיר העבודה ורוב התיקונים הם החלפות של חלקים מרכזיים ברכב שהתבלו (יחידות אלקטרוניקה, אלטרנטור, מתנע וכו'). שנית, הוא מנסה למכור את הרכב ועל דיבורים אין מכס הוא מוכן לרשום זאת בחוזה? תראה, לי יש שתי גרמניות בנות 13 ולפני הרכישה שלהן בדקתי לעומק את נושא התחזוקה. בסופו של דבר הגעתי למסקנה כי אם אני יכול להרשות לעצמי לרכוש מישפחתית יפנית חדשה אז רכישת רכב רכב גרמני ישן תעלה פחות (אבל קצת פחות) לטווח הארוך. אצלך, תעשה את אותו חישוב. נראה לי כי אם יש לך כרגע גראנד ליאונה ישנה אז במעבר ל ל AUDI A4 בת 15 שנה אני לא בטוח כי תוכל לעמוד במחירי הטיפולים.

+1 אין קשר הדוק בין ערך הרכב לעלות המקיף שלו. אם תיקון הרכב לאחר תאונה יהיה יקר יותר מבחינת מחיר חלקים חליפיים/מפירוק עלות הביטוח המקיף תבטא זאת. מה האבא של החבר שלך מחפש? האם הוא רוצה/זקוק ליכולות העדיפות של ה A6 ומוכן לשלם עליהן בטיפולים שוטפים ותיקונים יקרים יותר? בנוסף, ישנם הבדלים אדירים בעלות הביטוח המקיף בין חברות שונות וסוכנים שונים. תאמין לי, לרכבים בסמלון נאמר לי בחברה אחת כי הם לא מבטחים, בחברה אחרת דרשו 10K למקיף לשני נהגים מעל 40 ללא תביעות בעבר ולבסוף השגתי ביטוח במחיר הדומה למחיר ששילמנו למאזדה לאנטיס 20018)

איזה מצבר זה (מק"ט, סוג) והיכן הוא מותקן? בדוק. בקצה צינורית הפלסטיק שלך ישנו מתאם? (צינור פלסטיק קצר, קצת דומה למחבר של טפטפת) אם כן, ראה אם הוא מתחבר לאחד מארבע החורים הקטנים. אצלי, עם מצבר יבש של וורטא הממוקם בתא המטען, יש שני פתחים בצדי המצבר האמורים להתחבר לצינורית הפלסטיק. שים לב כי אתה אמור לסגור עם פקק את הפתחים הנוספים כדי שאדי תחמוצת הגופרית יפלטו דרך הצינורית בלבד.

הכל שאלה של כסף, טכנולוגיה והיחס (כסף / טכנולוגיה). -החסם הראשון הוא טכנולוגיה, יש צורך במערכות מסוימות ברכב חשמלי כדי שהוא יפעל (מצברים, מנוע חשמלי). חסם זה נפטר לפני כ 100 שנה. -החסם השני הוא כסף, יש צורך לרדת מתחת לסף מחיר מסוים כדי לרכוש רכב כזה. חסם זה נפטר לפני כ 50-70 שנה ע"י שימוש במנועי זרם ישר ומצברי חומצה-עופרת. -החסם השלישי הוא היחס (כסף / טכנולוגיה), יש צורך כי רכב חשמלי יספק את אותן המטרות (מהירות, טווח, אמינות) של רכב בנזין במחיר זהה או נמוך משל רכב הבנזין הזהה. נכון להיום, חסם זה הוא המעכב את כניסת כלי הרכב החשמלים לשוק. בואו נניח מספר הנחות יסוד בסיסיות ונעשה את החשבון לפי רכב נפוץ כגון יפנומאטית 1600. -מחיר הרכב הוא 130K. -צפי חיי הרכב הוא 15 שנה/300K ק"מ (צפי חיי הרכב האמיתי של היצרן הוא משהו כמו 10-12 שנים/200K ק"מ). -נסועה ממוצעת תהיה 20K שנתית (הרבה אך בוא נהיה אופטימיים). -צפי צריכת דלק ברכב בנזין 1 ליטר ל 12 ק"מ. -צפי צריכת דלק ברכב חשמלי 0.4 קילוווט לק"מ. -מחיר הדלק הוא 6.3 ש"ח לליטר או 4 ש"ח לליטר ללא מס -מחיר החשמל הוא 40 אגורות לקילוווט -צפי מחיר לק"מ ברכב בנזין 0.53 ש"ח/ק"מ או 0.3 ש"ח/ק"מ ללא מס. -צפי מחיר לק"מ ברכב חשמלי 0.16 ש"ח/ק"מ. ישנם משתנים סמויים שלא הובאו בחשבון (טפולי מנוע/תיב"ה ברכב בנזין, טפולי אינוורטרים ואורך חיי מצברים ברכב חשמלי, נסועה עירונית, הפעלת מזגן וכו') אז אתעלם מהם כרגע. החישוב יתבצע לעלות הרכב לאורך כל תקופת החיים הצפוייה שלו ולפי ההנחה כי רכב משומש בן 15 ימכר ב 30K (אופטימי, אני יודע אך מקל על החישוב) -עלות ירידת הערך תהיה 100K ל 15 שנה ברכב בנזין וברכב חשמלי -עלות שימוש תהיה: -ברכב חשמלי 48K ש"ח ל 15 שנה (3200 ש"ח לשנה) -ברכב בנזין 159K ש"ח ל 15 שנה ( 1060 ש"ח לשנה) -ברכב בנזין 90K ש"ח ל 15 שנה (6000 ש"ח לשנה) ללא מס והתוצאה, אם ההפרש במחיר הקנייה בין רכב חשמלי לרכב בנזין קטן מ 111K ש"ח (כלומר מחיר הרכב החשמלי הדומה ליפנומאטית 1600 הוא פחות מ 241K) אז כדאי לרכוש רכב חשמלי. אולם... החישובים מתעלמים מהמיסוי על הדלק ולא נראה כי אוצר המדינה יוותר כל כך בקלות על התקבולים ממיסי הדלק. אם ננסה לנרמל את החישובים ללא המיסוי על הדלק (כפי שדומה יותר לחו"ל) נקבל מספרים אחרים: ההפרש במחיר הקנייה בין רכב חשמלי לרכב בנזין אמור להיות קטן מ 58K ש"ח (הווה אומר, מחיר הרכב החשמלי הדומה ליפנומאטית 1600 הוא פחות מ 182K) כדי להפוך קנייה זו למשתלמת. אם נסתכל גם על מחיר הרכב ללא מיסוי נראה כי ניתן להגיע לנקודת המעבר הכדאית למעבר לרכב חשמלי. בהנחה כי המיסוי הוא מחצית מעלות הרכב אז יש צורך כי המחיר לצרכן של רכב חשמלי (נאמר בחו"ל) יהיה 91K ש"ח.

השתמש בחיפוש, היה דיון דומה ומענין לפני כחודשיים. ממה ששמעתי: -מבחינת אמינות הרכב יותר ממדהים, מהדגמים היותר אמינים שיצאו למרצדס. אאל"ט הוא סובל מבעיה בההגה כוח לאחר שימוש רב. -אחזקה יכולה להיות מעט בעיתית, מעט חלקי חילוף מפירוק ומעט מאוד מוסכים המתמחים בדגם זה (אני מכיר אחד, שלח ה"פ אם יהיה רלוונטי) -האם יכול לשמש כרכב יום יומי ללא הוצאות יקרות היא שאלה קשה, תלוי במצב הרכב וכיצד תוחזק לפני הקנייה. אם אתה שוקל לרכוש רכב כזה במקום יפנומאטית בת 7 כי זה מה שמאפשר התקציב אז זה רעיון גרוע, רכב בן 15+ שנים ידרוש עדיין הרבה תחזוקה (אלא אם קנית מפינסיונר פאנט יד ראשונה). ההוצאות וההיתקעויות הצפויות עלולות להפוך את הרכב כלא ישים כרכב יום יומי. דרך אגב, כשהייתי בטיפול 10K ראיתי רכב כזה (בנזין, לא מונית לשעבר) מגיע בזחילה, עוצר ליד המוסך ולא יכול להכנס. התגלה כי לרכב יש כמיליון ק"מ נסועה והלך לו הבק-אקס (תיקון של 4K+ ש"ח). הייתי קצת בהלם שאמר לי הבחור כי הרכב שימש לו כרכב יום יומי והוא נקנה מיוצא צד"ל.

אנא הסבר. למיטב הבנתי ניתן לכוון את מנוע הרכב לתערבות ענייה יתר על המידה ולחסוך בדלק אך הדבר מסוכן מיכוון שבמצב של מאמץ גבוה+סל"ד נמוך עלולה להגרם דטונציה. אאל"ט, תערבות ענייה תגרום לזיהום גבוה יותר של תחמוצת חנקן בלבד (אשר מפוצה בחלקו ע"י הממיר הקטליטי) אולם בבדיקות זיהום מיוחס משקל נמוך יחסית לפליטת תחמוצת חנקן. דרך אגב, תיקון טעות: צריכת הדלק של מרצדס בת 13 כבדה וגדולה עם מנוע של 2.4 ליטר בנסיעה בין עירונית ארוכה נטו היא 1 ל 14.2 ק"מ/ליטר" (השיא שלי, רחובות-ערד-רחובות בשיוט על 6 ב 100 קמ"ש)

אבירם, להזכירך, כותרת השירשור היא "צריכת דלק מוגזמת ביונדאי גטס - זוכרים ?" -ומה אתה כותב לנו כאן? "צריכת הדלק ביונדאי גטס בנסיעה עירונית ארוכה נטו היא 1 ל 13 ק"מ/ליטר" -ומה אני כותב לנו כאן? "צריכת הדלק של מרצדס בת 13 כבדה וגדולה עם מנוע של 2.4 ליטר בנסיעה עירונית ארוכה נטו היא 1 ל 14.2 ק"מ/ליטר" (השיא שלי, רחובות-ערד-רחובות בשיוט על 6 ב 100 קמ"ש) אז מה אתה מסיק?

בוקי, נראה לי כי פיספסת מספר פרמטרים עקרוניים. מהי מהירות השיוט? אאל"ט, בפיאט 127 היא הייתה 60 קמ"ש בהילוך הרביעי. מה שבאמת קובע זה הספק המנוע בסל"ד נמוך ביחד עם יחס ההעברה בהילוך האחרון. אם הספק המנוע (בסל"ד המדובר) קטן מידי לא תוכל לשלב הילוך שיוט. מה שאומר כי ביונדאי גטס במצב של 1500-1600 סל"ד ב 70 קמ"ש המנוע יצטרך לספק כ 20+ כ"ס בסל"ד זה, נראה לי לא סביר במיוחד. טעות. למעט בזמן ההאצה, האנרגיה אשר יש לספק לרכב כדי להסיעו במהירות מסוימת תלויה במקדם הגרר*שטח החתך של חזית הרכב (ישנו כמובן גרר מישני של חיכוך אוויר, הפסדי ברנולי וחיכוך צמיגים אך במהירויות של 80-160 קמ"ש הם דיי זניחים) ובנוגע לטיעון שלך, מה דעתך להשוות את צריכת הדלק של "חיפושית" ישנה (מקדם הגרר ושטח החתך גדולים, מנוע 1600 עם 3 הילוכים אאל"ט) למרצדס C240 (מקדם הגרר ושטח החתך גם גדולים, מנוע 2400 עם 5 הילוכים) במהירות של 70 קמ"ש? אולי, אך להזכירך. אני לא נוסע בעדינות כי אני צריך אלא כי נסיעה כזו (עדינה ובסל"ד נמוך) דומה מאוד לנסיעה במאזדה לנטיס בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אם במאזדה הייתי צריך להדביק את הדוושה לראדיטור כדי לזנק ברמזור, במרצדס אני לא עובר את החצי (וגם אסור לי כי אז תתחיל להבהב נורת ה ASP:-D). אם במאזדה הייתי משייט ב 6 במהירות של 130 ושומע את המנוע טוחן, במרצדס המנוע מגרגר ב 2600 סל"ד. אם במאזדה הייתי צריך לבצע תיכנון עקיפה וללחוץ חזק כדי להספיק, במרצדס אני שם איתות ולוחץ על הדוושה. לדעתי ולניסיוני, מי שנוסע הרבה נסיעות בין עירוניות במהירות חוקית (פחות או יותר) יגלה כי רכבים בעלי מנוע גדול ותיב"ה המתוכננת נכון צורכים מעט יותר דלק, אבל ממש מעט יותר, מרכבים בעלי מנוע קטן+הספק נמוך+עקומת מומנט תלולה.

טעות. אני. וויתרתי על מאזדה 3 חדשה ורכשתי אירופאית בת 11. נכון להיום (אחרי שנתיים עם הרכב) בשימוש יום-יומי הוא מציג אמינות גבוהה + רמת פינוק ופאר גבוהות + ביצועים מחוץ לסקלת המשפחטומטיות היפניות.

כמה אתה עושה? (עירוני/בין-עירוני, נסיעה רגועה/"לחיצה")

מול בוא נבהיר, הילוך חמישי משתלב כבר ב 70 קמ"ש שהם 1500 סל"ד בהם כף הרגל מרחפת מעל הדוושה המנוע בקושי מתעורר. מ.ש.ל.

משהו כזה? Wheel Fitment.pdf

בחייאת 50K לשנה? מה זה הרכב הזה? בכללי, לא מדובר על רכב אחד שנתקלים בו (אני מכיר מישהו שנוסע עדיין בפיג'ו 204 והוא מזמן כבר עבר את הקילומטרז' המקסימלי בספידומטר) אלא על קבוצה שלמה של רכבים כאלה לאחר נסועה מכובדת. ממה שאני נתקלתי (בארץ ובחו"ל) רכבי הפאר הגרמניים שולטים בכל מה שקשור לאמינות לאחר נסועה רבה (300K+) וזמן שימוש רב (15+ שנים)

בגדול ל 3 שנים/60K נסועה. 6 טיפולים קטנים, כ 700 ש"ח בקמור 2-3 טיפולים גדולים, כ 1700 ש"ח בקמור אחר (צמיגים, בלמים ושאר מתכלים) נניח 6-8K (לא בטוח בחיר הטיפולים, בזמנו ביררתי מחירים ל 520 משנת 2001) עלות ביטוח לנהג מעל לגיל 24: ראשית, מה העבר הביטוחי שלך? בנוסף, פנה למספר חברות וסוכנים לקבלת הצעה. מניסיוני, שחיפשתי ביטוח למרצדס משנת 98 בשווי 40K אז חלק מהחברות סירבו לבטח, חלק אחר נקב בסכומים הזויים (10K למקיף לנהג מעל 40 ללא תביעות) בסופו של דבר השגתי ביטוח מקיף ב 2200 ש"ח ירידת ערך: ההוצאה הגבוהה ביותר (60K?)

לא מדויק. כפי שנכתב: אולם: נראה לי כי ישנם מספר גורמים הקשורים לחסכון בדלק. -צורת נהיגה. זהו ללא שום ספק הגורם הראשון לחסכון בדלק, קרא לזה "נוסע כמו סבתא" או כל שם אחר, אך נסיעה בצורה רגועה ללא האצות/בלימות, צפייה קדימה והסרת הרגל מהדוושה לפני רמזורים/צמתים היא הפרמטר הראשון. -מנוע+תיב"ה. מנוע בעל מהלך בוכנה גדול (בדרך כלל גם בעל נפח גדול) מפיק המון הספק בסל"ד נמוך (בדרך כלל בעל עקומת מומנט שטוחה). תיב"ה בעלת יחסי העברה ארוכים מאפשרת לרכב לנסוע במהירות בין עירונית בסל"ד סופר נמוך וכן מאפשרת האצה סבירה בתנועה עירונית בסל"ד נמוך. רכב משפחתומטי יפני 1600 סמ"ק לוקה בכל החסרונות של המנוע והתיב"ה בחיסכון בדלק. המנוע הוא בעל עקומת מומנט תלולה (ההספק היעיל מגיע בסל"ד גבוה) ויחסי העברה של התיב"ה אינם מספיק ארוכים. זו הסיבה כי מזדה 3 למשל פחות חסכונית ממרצדס. היונדאי גטס היא מקרה מוקצן אף יותר של המנוע ותיב"ה. הספק מנוע נמוך + הספק יעיל רק בסל"ד גבוה + תיב"ה שלא תוכננה היטב גורמים לצריכת דלק מוגזמת.

לא רוצה לשפוך מלח על הפצעים. אך: ברצינות -אני נוסע כמו סבתא? 90-100 קמ"ש בבקרת שיוט בלי האצות ובלימות חזקות. זה לנסוע כמו סבתא? -לא עומד בפקקים? דווקא כן למרבה הצער אך לא בצורה מרובה במיוחד. -נוסע רק בכביש מהיר? לא בדיוק, רק 70% מהנסועה מתבצעת בכבישים מהירים והשאר בפקקי הבוקר/ערב של רחובות. -חיי באופוריה? אולי, אך אני עושה 13 ק"מ/ליטר עם רכב בעל מנוע 2.4 ליטר בצורת הנסועה שתיארתי מדוד במשך השנתיים האחרונות לפי תידלוקים (30-31 ליטר כל 400 ק"מ). נקודות נוספות. -אני גר באזור שטוח למדי במרכז. -אני לא משתמש במזגן. -אצלי ברכב 90-100 קמ"ש שהם סל"ד של 2100-2200 תודות למנוע (בנזין) גדול, עתיר מומנט בסל"ד נמוך ותיב"ה בה הילוך השיוט משתלב כבר ב 70 קמ"ש. (קצת שונה מיונדאי גטס) לסבר את האוזן, כשאישתי בילתה כשבוע בחיפה (והיא הרבה פחות רגועה ממני בנסיעה ומשתמשת במזגן) היא עשתה 11 ק"מ/ליטר.

בוודאי שיש צורך בחוזה מכר לרכב. בכל מקרה של איזו שהיא בעייה לאחר הרכישה ישנו מסמך כתוב המפרט את ההסכמות בינכם. ללא מסמך כזה נוצר מצב של "המילה שלו מול המילה שלך". יתרונות: הגנה על המוכר והקונה מאי הבנות חסרונות: זמן ההדפסה והחתימה על שני העותקים איך זה עובד: צירפתי קובץ דוגמה, ערוך אותו בהתאם. hozea.doc

בולשיט. -רוב המוניות (רכבים שאמורים להחזיק יותר מחצי מיליון ק"מ) הן רכבים ארופאים. -אני מכיר מספר אנשים בעלי מרצדס (דיזל ובנזין) עם יותר מ 300K על השעון והרכבים מרגישים נהדר וחלקם ניראים נהדר. מצא רכב יפני כזה (ולא, סובארו DL לא נחשבת כי גם כחדשה הרכב פשוט עלוב ברמות)

זניח, אם בנספח בספר אין חותמות ביצוע לטיפולים אז קבל מהמוסך תיעוד טיפולים והשלם. (אתה לא חייב, אך עדיף שכל הנתונים יהיו מרוכזים במקום אחד בצורה מסודרת) לפני זה, הסתכל בספר הרכב ומצא את סוג ומועד הטיפולים שאתה אמור לבצע + השלם טיפולים קודמים לפי תיעוד הטיפולים מהמוסך.

לא מובן. האם בנספח בספר אין חותמות ביצוע לטיפולים או בכלל לא מצויינים זמני/מרחקי הטיפול לביצוע? במקרה הראשון, מילא (קבל מהמוסך תיעוד טיפולים) המקרה השני בלתי אפשרי. קבל מהמוסך בכתב את הטיפולים שהרכב עבר לפני שתכניס אותו לטיפול (ועדכן לעצמך בנספח בספר הרכב) תפקיד הדיפרנציאל הוא לחלק את הכוח (ולשנות את מהירות הסיבוב) לגלגלים האחורים. כאשר אתה פונה שמאלה (לדוגמה) הגלגלים הימניים עוברים יותר מרחק מאשר הגלגלים השמאלים ואם לא קיים דיפרנציאל (או שהוא נעול כמו ברכבי שטח) הגלגלים הימניים ישחקו יותר והרכב ינסה להתיישר.

אין בושה היום... S-Class -> ערס. רגע, ואם אני עם C-Class בלבד (אך עם קסנון + מערכת משופרת שמשמיעה רוק אלטרנטיבי) זה הופך אותי לערס מתלמד/ערסון צעצוע?

אתה חוזר שוב על השאלות. הייתי מציע כי ראשית תעשה את הדברים הבאים: 1. קרא את ספר הרכב. 2. בדוק תיעוד קודם של טיפולים והשווה לספר הרכב. 3. בצע במיידי ישור קו לכל הטיפולים שלא בוצעו/נדחו. 4. הכי חשוב. אל תחפף. רכשת רכב יקר חזק (יחסית) וטוב, אך הוא דורש טיפולים לפי הספר. חסכון בטיפולים/חלפים יתבטא בתקלות חמורות ויקרות יותר בעתיד הלא כל כך רחוק.