Haim_gds

תודה מרק. 1. "האם במקור אצלך ברכב הייתה מותקנת צינורית ניקוז ?" אני מניח שכן, לפי התמונה המצורפת. מעולם לא הבנתי מה משמעות הצינורית הזאת והיא לא הייתה מחובר לדבר מזמן רכישת הרכב (האם ב 98 כבר היו קיימים מצברים בעל פתחי איוורור או שסתום ביטחון?) 2. מובן. מוזר, באתר של ווארטה ובגוגל לא מופיע מק"ט VR2-080R-0D1 של שום מצבר וכתוצאה מכך לא ניתן למצוא את כושר התנעה שלו. 3. כנראה חיוני שאשתמש במצבר מסוג כזה. אם תוך שנה נעלם לי קרוב לליטר אלקטרוליט אז נדרשת יכולת ניטור רמת אלקטרוליט. ד"א, מדוע נעלם האלקטרוליטכאשר מתח הטעינה הוא 13.8 וולט יציב? 4. גם אני בזמנו (10+ שנים) בניתי מערכות דומות (משווה+ממסר) לניתוק עומסים חיצונים אולם כאן הבעייה יותר מסובכת, בגלל הצורך לנתק את המצבר ממערכות הרכב. יש צורך במערכת הכוללת משווה וקונטקטור של 100 אמפר עם נעילה מכנית. קונטקטור כזה הוא מאוד יוצא דופן וקשה להשגה. מרק, כמה זה קריטי לרכוש מצבר אצל צמיג ישיר או אצל משווק אחר? רן, אם תוכל לענות על מספר שאלות. -המק"ט VR2-080R-0D1 לא מופיע בשום מקום. האם זה מק"ט שיווקי בלבד בארץ? -האם תוכל להפנות אותי למפרט המצבר לפי מק"ט זה? -מרק טוען כי אצלו ניתן לבדוק את מפלס אלקטרוליט (מצבר תוצרת ווארטה בעל שני פתחי איוורר בצדדים+עינית הקסם+אפשרות לבדוק את מפלס אלקטורליט) אך אתה אומר כי במכסה כפול זה אינו אפשרי. האם ניתן או לא ניתן? -האם ניתן לרכוש מצבר מתוצרת ורטה (ללא חשיבות למותג) הכולל יכולת לבדיקת את מפלס אלקטורליט? -האם אתם משווקים מצברים גם ללקוחות פרטיים?

טוב, השכלתי ולמדתי. אך מרוב האינפורמציה עלו מספר שאלות: -באתר העולמי של וורטה (http://www.varta-automotive.com/index.php?id=26) מופיע איפיון שונה בין הדגם השחור (מתאים למכוניות מיושנות/פשוטות) לבין הכחול (למכוניות מודרניות) אולם רן שביב אומר "מצברי VARTA שחור, כחול וכסף מיוצרים בטכנולוגיה זהה לחלוטין (Calcium+Silver, Power Frame, Double Lid) אין שום משמעות להעדפה קטגורית לצבע מסוים" איך זה מסתדר? -מרק, אמרת "לא מומלץ לרכוש מצבר אצל צמיג ישיר בגלל השירות הגרוע." כמה זה קריטי? אחרי הכל, הם זולים ב 25% מהמתחרים. -באתר של מרצדס ובספר הרכב לא הצלחתי את מפרט המצבר לרכב שלי, אולם באתר של "וולטא" בחיפוש מצבר לפי דגם הרכב מופיע כי המצבר המתאים הוא של 72 אמפר/שעה ובספר של בוש מופיע 70 אמפר/שעה . סביר להניח כי קיבולת המצבר זניחה לשימוש רגיל, היא משמעותית רק כאשר מופעלים עומסים עם מנוע דומם. הדבר הקריטי הוא זרם ההתנעה, גם אותו לא הצלחתי למצוא בשום מקום. -דיברתי שוב עם "צמיג ישיר" ונאמרו לי דברים אחרים מהשיחה הקודמת. ראשית, מצבר 80 אמפר/שעה אמור לעלות 700 ש"ח עם אחריות ל 20 חודש, שונה ממה שנאמר לי בפעם הקודמת. שנית, איש המכירות אישר כי ההמקט הוא VR2-080R-0D1 כלומר,מצבר סגור בעל מכסה כפול אבל הוא לא נשמע אמין במיוחד. -רן שביב אמר "מצברים עם מכסה כפול לא ממש נדרשת צינורית ניקוז. אולי בהתקנה בתא נוסעים או תא מטען יש ענין לשלוט במוצא המימן." מיכוון שאצלי המצבר מונח בתא מטען, האם הכרחית צינורית ניקוז? -אם המצבר הוא מצבר סגור בעל מכסה כפול כיצד ניתן לבדוק את מצבו? במצב של טעינת יתר חמצן ומימן ניפלטים מהמצבר אך אין שום אינדקציה כי האלקטרוליט מתמעט, לא ממש בא לי לאבד מצבר כתוצאה של אי היכולת לבדוק את מצבו. -לפני מספר שנים ראיתי ב"אוטו-דיפו" מערכת ממסר+גלאי מתח המורכבת על הקוטב החיובי במצבר ומנתקת אותו מתחת למתח מסוים (נועד להגנה מפני פריקה עמוקה ההורסת את המצבר). למישהו יש ניסיון עם מערכת זו? האם היא עדיין נמכרת?

הפנם. איננו בתקופת המערות. אם הרכב נמצא יותר מ 2 דקות נסיעה ממך, בקש בפקס/אימייל עותק של הרישיון+ביטוח (יש לו בכלל ביטוח שיאפשר לך לנהוג ולבדוק את הרכב?) מי שלא יכול לספק פרטים בסיסים בלי לבזבז לך זמן הוא חרטטן/לא רציני.

לאחר מספר המלצות, דיברתי עם "צמיג ישיר" בפתח תקווה בניסיון למצוא מצבר במחיר נמוך יותר. הם המליצו על מצבר וורטה יבש של 80 אמפר (הטענה היא כי זה אמור להספיק לרכב פרטי, להבדיל ממוניות) ב 800 ש"ח ונותנים אחריות לשנה בלבד. rshaviv, -אשמח אם תוכל להעלות את המק"ט של מצבר ה 80 אמפר. -האם וורטה מעניקה אחריות לשנה בלבד בדגם זה? -האם ניתן לתחזק מצבר יבש? למשל הוספת אלקטרוליט במקרה של טעינת יתר וכו'

תודה rshaviv, האם אתה איש טכני של וורטה?

גם אני קראתי את זה (היה לינק בפורום לאן שהוא לפני מספר חודשים) הטענה היא כי הכחול יכול לספק זרמי התנעה גבוהים יותר המתאימים למכוניות מודרניות מיכוון שברכבים מודרניים ישנם הרבה צרכני הספק אשר אינם מנוטרלים במן ההתנעה (מחשב מנוע, משאבת דלק וכו') אפילו שהרכב שלי חוגג בר מצווה נראה לי כי אצטרך את הכחול.

נקודה מעניינת. שני מוכרי המצברים שדיברתי איתם "מעניקים" אוטומטית הנחה של 40% מהמחירון. המצברים של שנפ ושל ורטה במחיר של כ 1000 ש"ח מופיעים במחיר 1600 ש"ח במחירון

באיזה קיבולת (אמפר/שעה) המצבר שרכשת באוטו דיפו? אני גם מחפש מצבר דומה של 90 אמפר/שעה ונתקלתי עד עיכשוו במצברים של שנפ ושל ורטה במחיר של כ 1000 ש"ח (בקיבולת של 90 אמפר/שעה).

נבדק (כבר לפני שנה) ומתח הטעינה יציב על 13.8 וולט מסל"ד סרק עד הקו האדום. subaru_loyale מהו אופטימה צהוב? היכן משיגים אותו? מידות המצבר שלי הן בס"מ (בערך): גובה=18, רוחב=18, אורך=38 -עוד דבר, בשיחה עם אחת מהחנויות נאמר לי כי מצברי וורטה אינם מיוצרים ב 3 שנים האחרונות בגרמניה אלא בצ'כיה וכי בארץ לא משווקים מצברי וורטה מהסדרה הכחולה. האם נכון?

המצבר הנוכחי שלי סיים את חייו החג באופן סופי, לפני כשנה הצלחתי לחדש אותו באמצעות המעגל שמרק העלה אך ניסיון שני כבר לא הצליח (בנוסף הוא איבד שוב את כל האלקטרוליט תוך שנה). אני זקוק למצבר של 90 אמפר/שעה ומצאתי מצבר של וורטה 90 אמפר/שעה (מסדרת Varta Black) אטום ללא צורך בטיפול מתוצרת גרמניה עם 18 חודשי אחריות במחיר של 950 ש"ח ב"איש שטח". עלו לי מספר שאלות: -האם מצברי וורטה נחשבים כאיכותים? האם במחיר דומה ניתן להשיג מצבר איכותי יותר? -האם 18 חודשי אחריות אינם זמן אחריות קצר מדיי עבור מצבר האמור להייות איכותי? -מה משמעות הנוסח "אטום ללא צורך בטיפול"? האם הכוונה היא "מעט תחזוקה" או "ללא תחזוקה"?

ראשית, קרא את השרשור: רכב יוקרה מיד שניה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=331353 ובדוק אם תוכל לעמוד בכך כלכלית (לא ציינת את הסכום שאתה עומד להשקיע ברכב) אני חושש כי תתאכזב מקניית 316 שעברה בת-מצווה הרכב כשלעצמו אינו גרוע אך אל תשכח שבהשוואה לסטנדרטים היום, בהשוואה מול משפחתית מודרנית הוא נחשב כבד וחלש והיתרונות הקלאסיים של הבימר (שלדה+הנעה אחורית) לא יוכלו לבוא לידי ביטוי. בזמנו, לפני רכישת הגרמני שלי, שקלתי לרכוש בימר (525 משנת 98 אאל"ט) במחיר דומה. מאוד התרשמתי מהפאר ויכולת הכביש אולם בדיקה של עלות התחזוקה הצפוייה החזירה אותי מאוד מהר למרצדס. עומר ב, הרכב שלך הוא מקרה מאוד לא מייצג (גם שלי דרך אגב). שים לב, אתה אומר: "הרכב נקנה במצב מצויין" + הנסועה הממוצעת היא 10K לשנה ומזה מסיק שהרכב אמין מאוד. אתה טועה, כי בסך הכל עשית 140K על רכב שתוחזק היטב. מניסיוני לי יש C240 משנת 98 עם 145K שנקנתה במצב מצויין מיד 2, סה"כ מחיר תקלות שהיו לי בשנתיים האחרונות = 1500 ש"ח. (ריפוד גג+מפסק חשמלי) לאישתי יש C240 משנת 98 עם 195K שנקנתה מיד 5 מערבי, סה"כ מחיר תקלות שהיו לה בשנה האחרונה = 10K ש"ח. (ראש מנוע + שיפוץ משאבת הגה) ברכבים בני 10+ איכות הטיפולים והתחזוקה בעבר קובעים את רמת האמינות הצפויה, אלקס מדבר על רכבים עם 170K+ נסועה שעברו מספר ידיים. רמת האמינות הצפויה תהייה קרובה יותר לרכב של אישתי מאשר לרכב שלי (או שלך) בכל מקרה, אם תקנה, צפה כי עלות התיקונים (לא תחזוקה שוטפת) תהיה גבוהה בהרבה ממשפחתומטית יפנית משנתון זהה.

עזוב את הזכרון דברים. אלא מה, כאשר אתה מוכר את הרכב (אפילו ג'אסטי 92 ב 3K ש"ח) דאג תמיד להחתים את הקונה על חוזה (אתה יכול למצוא מספר חוזי רכישה/מכירה סטנדרטים לרכב ברשת). המאמץ אינו גדול (הורדה+הדפסה+חתימה) והוא מגן עליך מצרות בעתיד. לדוגמה. דמיין מצב בו אתה נתבע בתביעות קטנות בנוגע לפגם/נזק כלשהו ברכב אשר הקונה טוען כי לא נאמר לו במעמד הקנייה, ללא חוזה/מסמך לא תוכל להגן על עצמך וזו תהייה המלה שלך לעומת המילה שלו

תודה. זה סתם מעצבן. בשנה שעברה שילמנו 2200 ש"ח (בעצם 1900 ש"ח מיכוון שקיבלנו החזר של כ 350 ש"ח לאחר התקנת עלוקה) ונאמר לי שקיבלנו מחיר זה מיכוון שאנו מבטחים שני רכבים בו זמנית(?). אבל להשוואה, מחיר הביטוח של הלאנטיס 2001 של אישתי היה 2200 ש"ח לפני 3 שנים (אחרי המון וויכוחים עם החברה). השנה, קיבלתי טלפון מהסוכן בו נאמר לי כי אני עדיין יכול לקבל את הפוליסה הישנה ב2200 ש"ח אלא שדרישות המיגון השתדרגו מעט ויש צורך להתקין מערכת איתורן. האם מרצדס גניבה יותר מוולבו? כאן בארץ הם רכבים נדירים למדיי וקשה לי להאמין שהן כאלה נדרשות.

לי זה עולה 2800 ש"ח (שני נהגים מעל 40 ללא עבר ביטוחי ודרישה לעלוקה) וזה מרגיז אותי כי בשנה שעברה דרשו ממני 2200 ש"ח. בכל מקרה, זה עדיין זול יותר מיפנומאטית חדשה.

חברים, נו טוף... ברצינות. "התייחסו בעיקר לאמירה של המוכר שהעו"ד דורש מחיר מחירון, שהכסף יועבר לעו"ד ואין מה לדאוג כי אין יד נוספת, ולק"מ הנמוך מאוד." -העו"ד יכול לדרוש מחיר מחירון כמה שהוא רוצה, לי זה נשמע כמו ניסיון טיפשי להעלות את המחיר למחיר מחירון. לדעתי, העו"ד+הבן ישמחו לבצע את המכירה עתה ולא להשאר תקועים עם רכב בסטטוס לא ברור (הבן יכול לנסוע עליו? מי ישלם ועל שם מי יהיו הביטוחים?) הציעי את המחיר הנראה לך ותראי את התגובה. -בדרך כלל אדם מבוגר=ק"מ הנמוך מאוד. אדם מבוגר אינו נוסע יום יום לעבודה וילדיו עזבו את הבית ואינם חוגגים על הרכב של ההורים. מניסיוני, הרכב שרכשתי היה עם 125K נסועה ב 10 שנים (היד הראשונה היה אדם מבוגר שעשה 117K נסועה ב 9 שנים) -קנייה כפי שתארת (תשלום לעו"ד) אינה שונה מקניית רכב משומש שנרכש בליסינג מימוני/הלוואה בנקאית. לפני שאת מתחילה לדאוג מכל הדברים הגדולים, רצוי שראשית תבדקי את הניירות: רשיון נהיגה+ביטוח חובה+ביטוח מקיף+תיעוד הטיפולים מהמוסך המורשה. -אם תאריך הוצאת רשיון נהיגה הוא לפני זמן קצר מאוד אפשר לחשוד כי הוא סוחר. -אם מופיע הכיתוב "חזקת סוחר" ברשיון נהיגה אז אין ספק. ד"א, מהי רמת הגימור, איזה יד ומה הנסועה של הרכב?

אופס, שכחתי 1. בידקי מצב דיפונים פנימים ואת ריפוד הגג. ריפוד הגג מתחיל לנשור בדגמים אלה (ובעצם בכל גרמניה משנתונים אלה) לאחר כ 10 שנים מיכוון שהספוג מתייבש ומתפורר (שלי נשר לפני כחודשיים וזה היה דיי סיוט ועלה יותר מאלפייה) -לחצי על ריפוד הגג עם אצבע וודאי שלאחר הסרת האצבע השקע נעלם כמעט מייד. -בדקי את המקומות בהם מתחבר הבד המצפה את ריפוד הגג לרכב ובדקי כי אינו רופף ו/או משוחרר בנקודת החיבור (בזהירות! משיכה קלה עלולה לפרק אותו) 2. בידקי את קצות הדלתות/מכסה מנוע/מכסה תא מטען/מסגרת גג-שמש לקילופי צבע ונקודות חלודה.

חדש לי. כמה זמן הוא מנסה למכור את הרכב? בדיקות (לפני שיוצאים מהבית) 1. ניירות. -רשיון נהיגה+ביטוח חובה+ביטוח מקיף+תיעוד הטיפולים מהמוסך המורשה. -בדקי את היד ברשיון נהיגה. -בדקי כי הביטוח הוא לכל נהג כך שתוכלי לנסוע על הרכב ולבדוק אותו. -בדקי עם הביטוח האם הייתה תביעה כל שהיא בעבר (תאונות) -נוסף: בדקי מה עלות הביטוחים. -בדקי מה המשמעות של "מוסך מורשה". מורשה מה? מרצדס או משרד התחבורה? -בדקי כי הטיפולים בוצעו לפי ספר הרכב לדוגמה: טיפול קטן כל 10K/שנה המוקדם מבניהם, באיזה שמן מנוע השתמשו, האם הוחלף נוזל קירור כל 3 שנים ולאיזה וכו' (אם לא תמצאי את ספר הרכב ברשת, אוכל להסתכל בשלי) -בדקי כי המוכר מחזיק בשני המפתחות של הרכב. בדיקות (לפני שמגיעים למכון/מוסך) *ישנו דביק בנוגע לבדיקה ראשונית עצמאית בהתחלת הפורום -רצוי לבצע את הבדיקה בצהריים (שישי - שבת) כאשר הרכב חנה לאורך מספר שעות 1. סקירה כללית. -סקירה כללית של הרכב, פנים וחוץ. -סקירה כללית של הרכב מבחוץ ממרחק של כ 15 מטר. נסי לראות הבדלי גוונים בצבע, האם הרכב אינו נוטה לאחד מהצדדים. -פתחי את תא המטען האחורי וראי כי קיימים כלי העבודה של מרצדס (מתחת לרצפת תא המטען מצד שמאל של הגלגל הרזרבי) -הוציאי החוצה את הגלגל הרזרבי ובדקי את מצב החישוק. בדקי את החלק התחתון של תא המטען (מתחת הגלגל הרזרבי) לסימני חלודה/צבע חדש/תיקונים. -בדקי את המצבר (מתחת לרצפת תא המטען מצד ימין של הגלגל הרזרבי) הוא אמור להיות גדול פיזית ובקיבולת של כ 90 אמפר/שעה (בחלק מהרכבים שבדקתי הוא הוחלף במצבר קטן) ובידקי את היצרן ותאריך היצור שלו (מחיר מצבר הוא כ 950 ש"ח) -בדקי את הצמיגים. גיל, מצב כללי, עומק חריצים ושסימני השחיקה זהים. בדקי כי הצמיגים תואמים לרישיון. -פתחי את תא המנוע ובדקי את כמות השמן עם ה"סטיק". 2. הפעלה. -לפני ההתנעה, בדקי כי כאשר המפתח מוצב במצב 1 כל הנוריות אזהרה פעילות. -בדיקת התנעה, התנעה חלקה ובמיידי. -לאחר ההתנעה, בדקי כי כל הנוריות אזהרה כבויות. -השאירי את הרכב עובד כ 15 דקות עם מזגן עובד בזמן שתבצעי את שאר הבדיקות. לאחר כ 5 דקות חום המנוע אמור להגיע ל 80-85, אם לא, צייני כי הטרמוסטט תקול/לא נכון. לאחר כ 15 דקות עם מנוע פועל החום לא אמור לעבור את ב 90-85, יותר מזה, ראדיטור תקול/תחליפי, נוזל קירור ישן/לא מתאים או בעייה אחרת. -בדקי את כל המערכות החשמליות ברכב לפחות פעמיים. כל הכפתורים, פנסים, מראות, דלתות, חלונות, גג שמש, מושב נהג, משענות אחוריות וכו' (תקלה כאן תעלה הרבה כסף). -בדקי את שני המפתחות (התנעה+סגירה/פתיחה רגילה+סגירה/פתיחה מלאה של החלונות) -בדקי כי המזגן עובד היטב ובורר המהיריות תקין. -בדקי כי סיבוב ההגה במקום אינו מלווה בחריקה/מאמץ. 3. מנוע. -כבי מנוע ובדקי את תא המנוע. -בדקי כי מכל נוזל בלמים, מכל נוזל קירור מלאים. -הרימי את כיסוי הפלסטיק מעל המנוע, בדקי כי אין סימני נזילות/שמן שרוף בשני הראשים. -פתחי את מכסה מילוי השמן (זהירות, חם!) ובדקי כי הצד הפנימי של מכסה מילוי השמן נקי מ"טחינה" (שכבה אפורה שמנונית שניראת כמו טחינה) -פתחי את מכסה מילוי השמן ההידראולי (ליד מכסה מילוי השמן) ובידקי כי רמת השמן היא בתוך התחום. 4. נסיעה. -מקמי את כל ה"מישפוחה" ברכב, בידקו כי אתם מתאקלמים. בידקו חגורות בטיחות, משענות אחוריות, נוחות כללית וכו'. -קחי נסיעה של חצי שעה לפחות במסלול עירוני/בין עירוני. -במהירות של 100 קמ"ש הסל"ד אמור להיות כ 2200 -בדקי את בקרת השיוט. -מצאי כביש ריק ובדקי פעולת ABS -בדקי פעולת "קיק דאון": 1. בדקי זינוק מהמקום, הרכב אמור להאיץ מהר (עם סל"ד כמעט בתחום האדום) 1. בדקי האצה בזמן נסיעה, הרכב אמור להאיץ ע"י הורדת כ 2 הילוכים (שוב, עם סל"ד כמעט בתחום האדום) -בדקי פעולת ESP: 1. בזינוק בו צד ימין של הרכב נמצא על החצץ בשולים (לא בעייה למצוא כבישים כאלה), הרכב אמור להאיץ לאט ללא סטייה הצידה. 2. בזינוק בו הרכב נמצא על שביל, הרכב אמור להאיץ לאט ללא איבוד אחיזה. אני בזמנו הלכתי למכון בדיקה "סנטר טסט" בתל גיבורים לפי המלצה של קרוב משפחה (נהג מונית במקצועו) כי הוא טוב ומהימן. התרשמתי מאיכות הבדיקה (ביצעתי את הבדיקה המקיפה בעלות של כ 1500 ש"ח שכללה גם הרצה של הרכב על הדיינו) אולם עם הרכב השני שרכשנו לאישתי וותרתי עלייה ועברתי ישר לבדיקה ראשונית במוסך כדי לחסוך לעצמי את תעריף הבדיקה במכון לפני שאני בטוח כי הרכב תקין. לאחר שתעבירי את הרכב את הבדיקות שציינתי, וברגע שתחליטי כי הרכב מתאים לכם, מומלץ דווקא ללכת לבדיקה ראשונית במוסך מרצדס ורק לאחריה ללכת למכון בדיקה. במוסכי מרצדס ישנה האפשרות להתחבר למחשב הרכב ולנטר את כל הנתונים הקריטים, תקלות הרשומות בזיכרון המחשב (אשר מכון בדיקה לא יכול לקרוא) ובנוסף מכונאי מומחה עובר על הרכב ויכול לאתר סימני בעיות (בדיקת מצב מצתים, בדיקות לחץ וכו') אם תרצי, אעביר בפרטי את שם המוסך.

לך לחשמלאי רכב. תמורת מספר שקלים הם: יבדקו מצב אלקטרוליט, יטענו את המצבר (לילה שלם) ויבדקו שהוא תקין. לדעתי, אפילו אם אתה צריך להוציא מהמצבר רק שבוע אחד עדיף שבעל מקצוע יבצע זאת מאשר תאלתר (חיבור במקביל למצבר קיים לדוגמה) ותגרום נזק או שהמצבר סתם יתפגר באמצע השבוע.

שלא תבין אותי לא נכון, אני תומך בגישה שלך (מרצדס שנוסעת מעט לבילויים ורכב נוסף לנסיעה יום-יומית) והייתי שמח אם הייתי יכול להרשות לעצמי רכב כזה בחצר. אבל, וזה אבל משמעותי, שים לפחות כ 30-40K בצד. זכור, החלפים יקרים, הטיפולים כשלעצמם ידרשו מוסכניק טוב שיוכל ויסכים לטפל ברכב כזה (נדיר).

ישנם מספר בעיות בקנה. 1. רכב נדיר במקומותנו. הווה אומר, קשה עד בלתי אפשרי להשיג חלפים מפירוק כך שבמקרה של תקלה האופציות העומדות בפניך הן: -זרוק את הרכב. -צפה להשבתה של הרכב לתקופה ארוכה עד שתוכל להשיג חלפים מחו"ל. 2. אחזקה מאוד יקרה עקב מחסור בחלפים. נכון למדיי, אלא שהחלפת חלק במרצדס היא יקרה מאוד. הבעייה הצפוייה לך היא שברכב בגיל כזה יש להחליף הרבה חלקים מזדקנים (ללא תלות בנסועה) ועלות ההחלפה עלולה להיות יותר משווי הרכב. מניסיוני עם רכב מעט יותר חדש ונפוץ (C240 משנת 98 ) עלות ראדיטור קירור מקורי 3-4K עלות החלפת מעבה (ראדיטור) מזגן כולל פירוק/הרכבה 5K. נראה לי כי אם אין לך לפחות כ 30-40K בצד לא יהיה לך כדאי לרכוש רכב זה. ראה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=331353

מה זאת אומרת "הרשעות בעבירות תנועה יכולות להשפיע על המחיר"?

משהו מוזר לי. לדבריך "רדיאטור מתחיל להרקיב כבר צריך להחליף מזמן" אבל ב 95K? אאל"ט, לא קצת מוקדם? נראה כאילו שהחמישיה הקודמת של בעלי הרכב מלאה מי ברז במקום נוזל קירור (ואני לא רוצה לחשוב אפילו מה זה עשה לראש המנוע) לסבר את האוזן, ברכב יפני "פושט" הראדיטור מוחלף בסביבות ה 150K, ברכב גרמני איכותי ומתוחזק כראוי (לדוגמה, הרכב שלי בסימלון עם 145K נסועה) הראדיטור עדיין כמו חדש.

לדעתי yariv26 צודק. מהשאלה שלך ניתן להניח כי אתה עומד לרכוש רכב ממש ישן. ברכבים בגיל זה, עדיף לחפש רכב שמור, מתוחזק ומנהג מבוגר/סולידי מאשר רכב עם הפרש של 10-20K בנסועה. עוד דבר. למיטב ידיעתי, אורך החיים המתוכנן לרכב משפחתי מודרני מתוחזק הוא כ 200K ק"מ/15 שנה לפני שהוא מתחיל לדרוש תיקונים קריטים.

לא. אין התראת לחץ שמן נמוכה ואין נורת התראה בלוח שעונים על לחץ שמן. נורת ההתראה בלוח השעונים היא לכמות שמן נמוכה בלבד וישנה התראה נוספת בלוח השעונים על כמות שמן גבוה מדיי. כך נאמר לי ע"י בעל המוסך היום.

הייתי היום במוסך לטיפול 10K ונאמר לי כי מנועי M112 אינם כוללים יוניט לחץ השמן. האם למצוא דרך אחרת לבדיקת לחץ השמן בתלות בסל"ד?