Haim_gds

בחייאת בוא ונסקור מספר נקודות: -רוב כלי הרכב המודרניים כוללים יחידת הצתה נפרדת לכל מצת. ביחידות אלה, טווח מתחי העבודה הנומינאלים הוא מ 10 עד 15 וולט והן כוללות בקרת זרם מובנית כדי למנוע ניצוץ חזק מדי. -התדפיס סקופ שהם מראים מתאר את המתח על המצבר, לא על יחידת הצתה או סולונואיד מזרק. -התדפיס סקופ של המתח על המצבר מראה כי הוא כנראה לקראת סוף החיים שלו, מתוך סקרנות בדקתי לפני כשבוע את המצבר החדש שרכשתי תחת עומס מלא (מפוח+יבוש אדים+אור גבוה וכו') והקפיצות היו כ 0.2 וולט. -בתכלס, מוכרים לך כנראה קבל גדול שישמש כחוצץ ונתיך הגנה. אם אתה ממש רוצה לנסות את המערכת הזאת אז עבור ברחוב הר ציון בת"א, הכנס לאחת מחנויות רכיבי האלקטרוניקה ורכוש קבל אלקטרוליטי של 100,000 מיקרו פארד למתח עבודה של 16 וולט (רצוי עם ESR נמוך, אם לא תשיג אז חבר בנוסף קבל קרמי של 2.2 מיקרו פארד) וחבר בין קוטבי המצבר (שים לב כי לקבל אלקטרוליטי ישנה קוטביות ואל תתעה! חבר פלוס של הקבל לפלוס של המצבר. דיר באלק!) זה יעלה מספר עשרות שקלים. קיצר, עוד מוצר פלא לפריירים.

אוקיי, אז עשיתי את כל התהליך והתוצאות מאכזבות. -ניקיתי את הממיר חלודה בעזרת סקוטצ' וסבון לאחר 12 שעות, המתכת נראית חדשה וללא סימני חלודה אך הממיר חלודה נהפך לג'ל דביק אשר קשה להסיר אותו. -ויתרתי על צבע היסוד (מניום אדום) מיכוון שנראה לי כי הוא יבלוט לעין. צבעתי בעזרת מקל אוזניים את הנקודות עם צבע הרכב המטאלי שקיבלתי (ללא לכה). הצבע מרגיש סמיך ודביק מדיי בזמן הצביעה. -לאחר היבוש התגלה כי הצבע בהיר מידי ושקוע בתוך החור (לא ממלא אותו עד לגובה הצבע המקורי) עזרה בבקשה הוספתי שתי תמונות של החורים בצבע (כל פעם אני מגלה עוד!) למישהו יש רעיון מה גורם אותם?

tzvipper לא ממש מסכים איתך. דווקא יש קשר בין רכב שהוא שמור מכנית טיפ טופ לבין רכב נקי/מטופח. שים לב, אני לא מדבר על רכבי מגרש אשר תמיד יראו "בונבוניירה" (ועם ווקס בפנסים) אלא על רכב הנקנה מאדם פרטי. רכב בו הריפודים הרוסים/לוח השעונים שרוט/כיסאות מתחת לכל ביקורת אומר בדרך כלל דבר פשוט על בעל הרכב: "ממלא דלק ונוסע". ברכבים בני 3-5 שנים ניתן להתעלם מזה אך ברכבים ישנים יותר תחזוקה מונעת (או סתם תחזוקה נכונה, עם חלפים איכותיים שמתבצעת בזמן) הוא הפרמטר החשוב. לטעמי, מי שלא שומר על הרכב בקטנה (שטיפה פעם ב, ניקיון של הזבל/ליכלוך או סתם להעביר סמרטוט על לוח השעונים) הוא אדם שלא יבצע את הטיפולים הרצויים כדי למנוע נזקים בעתיד. למשל, אי ביצוע בדיקת שמן/מים/לחץ אוויר פעם בחודש יכול לגרום לנזקים מצטברים למנוע. שוב, אם אתה מוצא רכב מוזנח מבחינת המראה אך עם תיעוד טיפולים מלא ולפי הספר אז ניחא. אך אם אתה קונה ממישהו שרק מספר סיפורים אז רכב נקי ומטופח מרמז כיצד התייחסו לרכב. Clio Brosh וותר. מנה עובדות: -רכב במצב בינוני מינוס. -"הבעלים טוען שטיפל בה במוצרים הכי טובים" אולם אין תיעוד (זכור היטב "על דיבורים אין מכס":wink:) -"הבעלים לא מצליח לשלוח לי את רישיון הרכב ולא מוכן שאבוא להסתכל עליו שוב." כפי שאומרים במקרה כזה "למה מה קרה?" -יש היסטוריה במוסכים המורשים עד שנתיים אחרי הרכישה והיה לו 15,000 ק"מ. מדהים יש תיעוד בתקופת האחריות (בה נסע 600 ק"מ לחודש? הוא לא נשמע כמו זקנה בפנסייה) ומאז כלום. ראה סעיף ראשון. -שתי "דפיקות" מקדימה שמתוארות כקלות(?) אך בוצעה החלפה שלחלקי פח. מעניין אם יש לו תיעוד כלשהו מהביטוח. אם כן, אשמח לקבל את שם חברת הביטוח המענינת הזאת שתסכים להחליף כנף קדמית לאחר שמישהי נכנסה בו קלות בשטיפה.

מה זאת אומרת "תוחלת חיים ארוכה"? כל רכב הוא כזה כאשר אתה משקיע בתיקונים לשכן שלי יש למשל "סובארו" DL משנת 88 שעדיין נוסעת. אם אתה מחפש רכב בן 10+ בסכום של עד 10K ש"ח בו לא נדרשת השקעה מרובה בתיקונים הייתי ממליץ על סוזוקי סיוופט ידנית בת 15+. רכב פשוט ודיי אמין, מתאים בעיקר לעיר (אפע"פ שגיסי טחן אותו במשך שנים עם נסיעה בקו ים-חיפה כל שבועיים) לנו הייתה אחת כזו תקופה מסוימת עם כ 200K+ ק"מ נסועה וההשקעות בתיקונים במשך שנה שלמה ו 10K ק"מ (חוץ מטיפולים שוטפים+בלמים+טסט) היו זניחות (החלפת דוד מפלט בסכום של 400 ש"ח).

עדכון: -שמתי את הממיר חלודה (מן ג'ל ירקרק) על הנקודות. להבנתי יש להשאיר אותו כשעתיים על המתכת (הממיר חלודה הוא של "המראיט" בקופסה עם כיתוב בפורטוגזית). האם יגרם נזק אם אשאיר אותו יממה שלמה?

כאשר ניקיתי את הרכב השבוע, שמתי לב לתופעה מוזרה. במכסה המנוע הופיעו מספר חורים זעירים (מאוד קטנים, לא הצלחתי אפילו לצלם אותם) בצבע המטאלי ובתוכם סימני חלודה. ראשית, כיצד מתקנים אותם? מחר יהיה לי ממיר חלודה, יש לי צבע יסוד (מניום אדום) ומעט צבע רכב מטאלי (לרכב שלי) מרוכז (ללא לכה). חשבתי להשתמש בממיר חלודה ולאחר העלמות החלודה לשים מעט צבע יסוד (עם שפיץ של קיסם שינים) ולאחר היבוש לשים מעט מצבע הרכב המטאלי (גם כן עם שפיץ של קיסם שינים). האם הגישה נכונה? אני חושש שתוצאות התיקון יראו בגלל החוסר בלכה. שנית, מדוע התופעה נגרמה? הרכב מאוחסן בחניה פרטית ללא גג והחורים נראים כאילו מישהו ירה סיכות למכסה המנוע.

הפוך. 600 אמפר למשך שניה אחת שקול ל 0.16 אמפר במשך שעה אחת (3600 שניות) שים לב, האנרגיה שנצרכת לצורך התנעה היא כל כך קטנה שתאורטית ניתן להניע מרצדס עם 8 סוללות AAA (סוללת אצבע קטנטונת מכילה 0.6 אמפר/שעה במתח של 1.5 וולט. שוב תאורטית ניתן להניע את הרכב לפחות 3 פעמים עם חופן סוללות)

בחייך. שים לב לאותיות הקטנות: "בהנחה כי המתנע צורך 600 אמפר" זה טיפטיפה גבוה (מצבר של משפחטומטית לא יכול להגיע לזרם התנעה כזה), לא נראה לך? ניתן להניח כי הצריכה הנוספת מגולמת בצריכה הכוללת של המתנע.

כבר עשיתי זאת. רכב יוקרה מיד שניה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=331353 אך אני צריך לעדכן (נכון לרכב של אישתי, הביטוח בוצע בחודש שעבר): -ביטוח מקיף (פוליסה מקיפה ובזבזנית כוללת הכל) עולה לי 2800 ש"ח לשנה (שני נהגים מעל 40 ללא עבר ביטוחי). השנה דיי נידפקנו כי בשנה שעברה דרשו 1800 ש"ח לשנה (עם מיגון של עלוקה בלבד) ואילו השנה הם דרשו מיגון "איתורן":roll: לפוליסה זו. בנוסף, הם מכריחים לקחת פוליסה בזבזנית הכוללת כל מיני שטויות (ביטוח רדיו? אצלי ישנה מערכת שמע בשווי 6K ואני מקבל ביטוח רדיו עד 1K) -אגרת רישוי עולה לי 1200 ש"ח לשנה (אך לרכב שלי זה יעלה כ 900 ש"ח בינואר) מה שמצחיק הוא שסה"כ הביטוחים+אגרות עולים לנו פחות ממה ששילמנו על מאזדה לאנטיס 2001:wink:

זה כבר עושה יותר שכל. כשחיפשתי נתונים על הרכב שלי (C240 W212) נתקלתי בנתונים סותרים בנוגע למשקל: 1500/2000 ק"ג (ובאמת התפלאתי כיצד אני מגיע לזינוק מהיר ברכב של 2 טון עם 170 כ"ס בסה"כ ותיב"ה עצלנית) טרם הספיקותי לנסוע ב S קלאס (אפילו שהרעיון עולה בי כאשר אני אמור להיות בחו"ל) אבל אם ההתנהגות כביש שלה טובה בפניות וקיימת זמינות כוח במהירויות תלת-סיפרתיות אז ה S קלאס נחשבת מספיק ספורטיבית לטעמי. (היי, אני לא שומכר) קטין על הכביש, רעיון אחר. -וותר על מונית דיזל חדשה וחפש C240 בנזין ישנה יותר. אם תמצא ELEGANCE C240 אוט' 2.6 (מרצדס C-CLASS) משנתון 2001 יד 1/2 עם 120-140K ק"מ מאדם מבוגר תוכל להשיג אותה ב 60+ אלף ש"ח. -היתרונות שאתה מקבל הם: דגם מפואר עם כל התוספות, כוח דומה לזה של דגמי הדיזל (אך בסל"ד יותר גבוה), נסועה נמוכה יחסית (למרצדס) טיפולים זולים יחסית בשנים הקרובות, ביטוח+טסט זולים משמעותית. אם אתה מצליח להשיג רכב שמור מאדם מבוגר אז ההוצאות הצפויות שלך יהיו דומות לאלו של הפסאט בנזין. -החסרונות הם כי עם צורת הנהיגה שלך (ה- 1 ל 7 עם מנוע בנזין עדיין נראה לי הזוי, במאזדה ליסינג לא הגעתי למספרים כאלה) תשלם הרבה על דלק. -בסה"כ, אם אתה מתכונן להחזיק ברכב כ 4-5 שנים אז התשלום הנוסף על הדלק יהיה קטן מהחסכון ברכישה.

דרך אגב, סתם משהו שח(י)שבתי. בהנחה כי המתנע צורך 600 אמפר וזמן ההתנעה הוא שנייה אחת אז: האנרגיה שנצרכת מהמצבר (באמפר/שעה) היא: 600/3600 = 0.16 אמפר/שעה. האנרגיה שנצרכת מהמצבר (בוואט/שעה) היא: 0.16 * 12 = 2 וואט כלומר, מצבר ממוצע עם קיבולת של 50 אמפר/שעה מאבד כשליש האחוז מהקיבולת שלו בזמן התנעה. משהו יותר מצחיק, האנרגיה שנצרכת לצורך התנעה היא כל כך קטנה שתאורטית ניתן להניע מרצדס עם 8 סוללות AAA:-D

tzvipper, אתה מתווכח עם המשוכנע נתוני המשקל הם מיד 2 לרכב מסוג CDI C220 אוט' דיזל 2.2 (מרצדס C-CLASS החדשה): אורך כולל: 4581 מ"מ רוחב כולל: 1770 מ"מ גובה כולל: 1444 מ"מ בסיס גלגלים: 2760 מ"מ משקל כולל: 2070 ק"ג קיבולת מיכל דלק: 66 מרכב: סדאן מספר דלתות: 4 טעות שלי (לא ביצעתי/לא בוצע(?) השיקלול) מחיר מחירון לאחר שקלול 143,500 ₪ תראה, אין לי בעייה עם הכוח העדיף של הדיזל בסל"ד נמוך (1400-2800) אך זה לא ממש משנה. אצלי, עם C240 בנזין שעוד מעט חוגגת בר מצווה, המומנט היעיל אצלי נמצא בערך ב- 3400-4800 סל"ד אני מצליח להגיע 0 ל-100 תוך 9.5 שניות (אאל"ט) אך הבעייה שלי היא עם ההגדרה ל"ספורטיבי". בשבילי, רכב המוגדר כ"ספורטיבי" הוא: -רכב בעל התנהגות כביש טובה בפניות במהירויות תלת-סיפרתיות. כפי שכתבתי מניסיוני, מחוץ לעיר הרכב אינו מרגיש ספורטיבי ולדוגמה, המשקל שלו מורגש היטב בהעברות משקל והתערבות מחשב הרכב כאשר מנסים לבצע פניית S על כביש טוב ב 140 קמ"ש. -זמינות כוח במהירויות תלת-סיפרתיות. עם כל הכבוד למומנט העדיף, ברגע בו מנסים לנסוע ב 140 קמ"ש+ אתה מרגיש כאילו חסר הילוך נוסף. תראה, אני בטוח כי CDI C220 דיזל עדיפה על כל משפחתומטית חדשה אך בסכום של 140K ניתן לרכוש משהו קצת יותר ספורטיבי (לפי ההגדרה שלטעמי), אך שוב, זו דעתי האישית. לא יודע מה זה ספורטיביות בשבילך, מבחינת "פתיחות" הרכב יתאים לך (רצוי כי תחליף את הצמיגים לדביקים יותר ואולי גם תגדיל חתך) תשמע, אני לא משאיל את הרכב שלי לאף אחד (חוץ מאישתי כי אין לי ברירה וגם אז אני דואג עד שהרכב חוזר הבייתה) אך אם הייתי משאיל אותו אז בטח לא לך איך אתה עושה 1 ל 7 עם פסאט בנזין? הדוושה אצלך לא ברצפה אלא ליד הרדיאטור. אני עושה 1 ל 10-11 בנסיעה עירונית נטו+מזגן+לחיצות מפעם לפעם עם מנוע בנזין של 2.4 ליטר. יותר מזה, בקריעה טואטלית של הרכב לפני כשנה (קצת שיוף קוביות בכביש נחמד בדרום. מהירות "מצונזר" + סל"ד בין 3.5 ל 5 כל הדרך ותיב"ה ברביעי) לא הגעתי ל 1 ל 7 בנסיעה ממש פיראית. עם הרגל שלי או שלך? אני עושה 1 ל 13 בנסיעה 30% עירונית 70% בין עירונית רוב הזמן בשיוט ב 90-100 ועושה כ 15K שנתי. עשה את החשבון לפי הצריכה הצפויה אצלך. אם העסקה שלך לא תסגר בסופו של דבר, הייתי ממליץ לך לחפש דווקא E280 דיזל בת 4-5 שנים לפי הפרמטרים הבאים: -מונית לשעבר -מנהג בודד שמחזיק ברכב + המספר -שימש אך ורק לנסיעות בין עירוניות (בדרך כלל מנהגים שיש להם קו על נתב"ג. הרכבים עובדים כ 4-5 שעות/200 ק"מ ליום בנסיעות בין עירוניות) כך תוכל להשיג רכב מפואר יותר עם כל האבזור הנדרש במצב מצוין (החסרון הוא כי רכבים כאלה נמכרים רק ליודעי דבר)

בחייך, גולף, זה בדיוק מה שאמרתי. עשיתי סיבוב על C200 חדשה לחלוטין (2010 45 ק"מ נסועה) ואכן זו מכונית חזקה מאוד לנסיעה עירונית עם המומנט האדיר בסל"ד סופר נמוך. אבל, וזו הנקודה לדעתי, זה עדיין רכב משפחתי (מפואר אומנם ומהסגמנט הגבוה) שנמכר כאן במחיר של כמעט רבע מיליון ש"ח אם 'קטין על הכביש' (ואני מנחש כי הוא 'צעיר על הכביש') מחפש רכב בעל "ביצועים" הוא דיי יתאכזב. מחוץ לעיר הרכב אינו מרגיש ספורטיבי וקל וה 2 טון שלו מורגשים היטב בהעברות משקל. באותו סכום ניתן לרכוש רכב הרבה יותר ספורטיבי ובסכום של 140K ניתן לרכוש רכב יפני (פחות או יותר) ספורטיבי במשקל קל יותר ובעל ביצועים קרובים (מאזדה 6 לדוגמה). זה דיי זניח, אך מי רוצה לקנות מונית בת 4 עם 300K+ עלייה? 'קטין על הכביש', שים לב למה שאמר ultras_monkeys. נראה לי כי עד שלא תסביר: מה אתה רוצה/מחפש ברכב, מה תהיה הנסועה, כמה אתה מוכן לשלם עבורו, באיזה הוצאה חודשית אתה יכול לעמוד וכו' יהיה קשה לתת לך יעוץ טוב.

אם אתה מוכן לשלם סכום מכובד (בעצם מחיר של יפנומאטית חדשה) תמורת רכב שהוא אומנם נחמד ולא יותר מזה (ואני אומר זאת, כמישהו שממש אוהב את התוצרת הגרמנית המשובחת!) אז אתה לא בכיוון הנכון. אפילו שמנוע הדיזל ב CDI נותן חוויה יחודית מאוד עם המומנט האדיר בסל"ד סופר נמוך, אתה עדיין מדבר על רכב של 2 טון עם 170 כ"ס בסך הכל. (ותאמין לי, יש לי רכב דומה עם 170 כ"ס וקצת פחות משקל. ביצועים זה ממש לא הצד החזק שלו). אם אתה בעל משפחה (בטיחות) + נסועה שנתית גבוה (חסכון בדלק) אז לך על זה. אם לא, נראה לי כי אתה הולך לשלם הרבה תומרת הפלופלור בחרטום ולקבל בסך הכל רכב משפחתי. ד"א, מחיר המחירון ביד שתיים ל CDI C220 אוט' דיזל 2.2 (מרצדס C-CLASS החדשה) מ 2008 הוא 219K (לפרטי כמובן) ולא כפי שכתבת.

בואו לא נריב כרגע, כפיתרון פארטצ'י למדי, הדבקתי מתאם של טפטפת למצבר עם מעט סיליקון וחיברתי את הצינור. אני מקווה כי זה יחזיק מספיק זמן עד שאוכל להשיג את המתאם המקורי.

אחיך שמחזיק מונית לשעבר? גם אני מחזיק מרצדס (בעצם שתיים) בנזין עם עלויות נמוכות יחסית. אני מקווה כי אתה מודע לעלויות החזקת דיזל עם קילומטרז' של מונית. יש לך סוכן ביטוח? בקש מהמוכר את מספר דגם השלדה והמנוע (מהרישיון רכב שלו) ושאל את סוכן הביטוח שלך לפי מה מחושב ערך הרכב (ובדוק באותה הזדמנות עלויות ביטוחים+טסט). אני לא ממש מבין אותך. -60K לרכב בן שנה? בהנחה כי הרכב בילה בעיר זה שקול לנסועה של 5 שנים של רכב פרטי. -נושא האחריות הוא דיי זניח, נדיר כי רכב בן שנה/60K ידרוש מימוש אחריות, בין אם הוא מרצדס או בין אם הוא יונדאי. -האם המונית הייתה של נהג אחד או של מספר נהגים? -למה הוא מוכר מונית שנמצאת שנה על הכביש לפרטי במקום למכור לנהג אחר? לפני מספר חודשים בן דודי (נהג מונית בעל מספר) חיפש מונית מרצדס מסדרת C משומשת לאחר שהמונית שלו (מרצדס 200 C בת 3 חודשים) נפגעה בתאונה והיה לו מאוד קשה למצוא רכב יחסית חדש במצב טוב מיכוון שרכבים כאלה מאוד נדירים. נהגי מוניות אינם נוהגים למכור רכב חדש תוך תקופה כה קצרה אלא רק לאחר כ 3-5 שנים. אז בדוק שוב את הסיפור שלו. בנוסף, למה מונית דיזל לשעבר? אתה עושה 40K לשנה?

ראיתי שכתבו שצריך לשלם מיסים,איזה מיסים? את המיסים אשר אמורים לשלם על רכב הנקנה כפרטי (מכס+מס רכישה+מע"מ) אאל"ט אז כל שנה של הרכב על הכביש (כמונית) מורידה כ 20% מהסכום המחירים שכתובים ביד 2,המוכר כותב שיש לשלם מע"מ,האם זה אומר שהמכס שולם? מה הקשר? בתור חברה או עוסק מורשה אינך משלם מע"מ. בתור רוכש פרטי עליך לשלם מע"מ. מע"מ מאיזה סכום? ? למיטב ידיעתי למרצדס יש אחריות מורחבת לרכבים (בין פרטיים ובין מוניות) כיום לשנתיים, לפני מספר שנים היא הייתה 3 שנים. האחריות היא מלאה ומקפת ("מפגוש לפגוש") ללא הגבלת ק"מ. למה שלא תרים טלפון ל"כלמוביל"? למה מונית לשעבר, אם מותר לשאול?

מתי ואיך המצבר נבדק בעומס? אם מתח הטעינה הוא מתחת ל 14V בכל תחום הסל"ד אז סביר להניח כי בקר האלטרנטור/ווסת תקינים. לפי התיאור שלך, הייתי מנחש כי אחד מהתאים במצבר תקול ולכן שאר התאים מקבלים מתח טעינה גבוה מדי. מצד שני, בדיקת עומס למצבר הייתה מגלה זאת

מרק, הסיבות שבחרתי ב 100 אמפר הן: -באותו רגע היו במלאי 70 כחול או 100 אמפר כסוף שהתאימו לי (ה 80 אמפר היה מהסדרה השחורה). ה 70 אמפר הכחול נראה לי מעט גבולי אז החלטתי על הגדול יותר. -האחריות ל 100 אמפר כסוף ארוכה יותר. -הפרש המחיר בין ה 100 אמפר כסוף שקניתי לבין הוורטה 80 אמפר שהייתי קונה בכל במקום אחר היה כל כך זניח שממש ניתן להתעלם ממנו. -כפי שאמר פעם רפול, "למה לכומר יש ביצים?":-D אני מעדיף להשאיר את זה חסוי (באיזושהי קומבינה) ניסיתי להשתמש במתאם דומה של טפטפת ונכשלתי. הקצה שמתחבר לצינור נכנס אך לא הקצה שמתחבר למצבר. אני מניח שיש צורך בגומיית אטימה או משהו דומה. shais01 אצלי המצבר קבור עמוק בתא המטען מתחת לכיסוי וליד הרזרבי+מספר נתיכים ראשיים ואני לא זוכר מתי פתחתי את תא המטען בפעם האחרונה (אני נוסע בית-עבודה בלבד). במקרה של טעינת יתר, לא רק שאאבד מצבר יקר אלא גם רזרבי+מספר תושבות נתיכים. בתור "יקה" לא קטן אני מעדיף לחסר את הצינורית הקיימת ולא להתעלם.

אתה בפורום הלא-ממש-מתאים. נסה ב: http://jeepolog.com/forums/forumdisplay.php?f=19

אין תשובה ברורה, זה תלוי בדגם הרכב, או ליתר דיוק בתכנון בקר הטעינה (עם/בלי פילטר פנימי). חלק מבקרי הטעינה האנאלוגים כוללים מסנן לחיבור הדוגם את מתח היציאה של האלטרנטור (= מתח המצבר) ושם זה אפשרי (אם כי עדיין לא מומלץ). בבקר טעינה שאינו כולל מסנן, מתח המוצא של האלטרנטור יכול להתחיל להתנדנד (בדרך כלל בסל"דים מאוד מסוימים) בין 10 ל 18 וולט. אצלי למשל, עם C240 משנת 98 זה עבד כשניסיתי את זה (בטיפשות דיי מרובה, אני חייב להודות) אולם קראתי בפורומי מרצדס בחו"ל כי ניסיון דומה עם C240 משנת 03 גרם לנזקים. כך שלא כדאי להמר על חומרת האלקטרוניקה של הרכב (ועוד בסיטרואן ) פיתרון טוב יותר הוא לנתק את האלטרנטור לאחר ההתנעה ולנסוע למוסך עם האנרגייה האגורה במצבר (כמובן, נסיעה קצרה ללא שום עומס לא חיוני)

אני רק מנסה לנחש את העלות של מתאם לצינורית לתיעול הגזים ב'כולמוביל' חשבתי להשתמש במתאם דומה של טפטפת. אבדוק מחר שיהיה אור.

טוב. אז הסיפור (כמעט) הסתיים. בסופו של דבר רכשתי וורטה 100 אמפר (כסוף VR1-100R-0DI) מיכוון שהפרש המחיר בינו לבין הוורטה 80 אמפר היה לא ממש גבוה. השירות שקיבלתי היה מעולה ובוצעה בדיקה לאחר ההרכבה למצבר החדש והישן (מתח, קיבולת מועורכת וזרם הנעה) והוורטה 100 אמפר החדש עומד היטב במפרט. משהו מצחיק, כאשר בוצעה בדיקה למצבר הישן התגלו מספר דברים משונים: המצבר הישן שהיה ברכב נרכש משומש לאחר ששימש מונית(!) וכנראה היה מצבר משופץ(!!) לדברי האיש הטכני מיכוון שנראו סימני תיקון על הקוטב השלילי. הבעייה היחידה שנשארה היא עם צינורית הניקוז. בבדיקה של האיש הטכני התגלה כי חסר מתאם הפלסטיק המחבר בין קצה הצינורית למצבר. הוא המליץ לי לחפש את המתאם בפרוקיות. הייתי מאוד רוצה להודות לרן שביב (מנכל טלרון) על היעוץ+התמיכה+ההסברים הרבים שנתן מעל ומעבר שלימדו אותי (ואת שאר חברי הפורום) ועזרו לי לבחור את המצבר המתאים. אם זו רמת השירות בטלרון אז לטעמי שווה להוסיף מספר שקלים ולקנות מצבר מחברה הנותנת תמיכה כזו.

זה לא ממש מובן לי. הרי במצבר שאינו נטען טעינת יתר לא אמור להיות אובדן מים למעט כמויות זעירות (אחרת כל מצבר היה מתייבש). האם אובדן המים אצלי נובע מתקלה כלשהי במצבר עצמו?

תודה, רן. אך אחרי שבמשך שנה נעלם לי קרוב לליטר אלקטרוליט (כאשר מתח הטעינה הוא 13.8 וולט יציב) אני מתחיל לחשוש ממצברים בעלי מכסה כפול. מאוד אשמח לרכוש מצבר מתוצרת ורטה (ולא משנה לי המדבקה) הכולל יכולת לבדיקת את מפלס אלקטורליט. -האתר שלכם אינו פעיל וחבל. אני בטוח כי הרבה חברי פורום היו שמחים להשתמש בו (לפחות פעם בשבוע ישנה שאלה מסוג "איזה מצבר צריך לרכב ***") -האם אתם משווקים מצברים גם ללקוחות פרטיים?