Haim_gds

בנצי, Torque converter הוא ממיר מומנט ("קלאטצ' הידראולי") בתה"ל אוטומטית.

לדעתי טעית בהחלטה של טיפול במורשה בלבד ומוזר כי אף אחד לא המליץ לך על טיפול/בדיקה ב"מוסך רון". 1000 ש"ח לא נראה לך הבדל מהותי? ד"א מחירי החלפים נשמעים קצת מטורפים, ברכב של אישתי (מרצדס C240) הוחלף מצנן השמן ומחיר חלק מקורי הוא פחות מ 1200 ש"ח לפני מע"מ.

מה הכוונה ב"קפיצה"? האם אתה מרגיש מכה כאשר הרכב עובר הילוך ראשון לשני? זה סימן שהתה"ל תדרוש שיפוץ בעתיד הקרוב. האם הסל"ד משתנה בהרבה כאשר ישנו מעבר מהילוך ראשון לשני? יש לך סוזוקי בלנו שנת 96, כמה הנסועה שלה? האם התה"ל טופלה בהתאם (הוחלף נוזל הידראולי בהתאם להוראות/צורך)?

בהנחה (והנחה סבירה לטעמי בב.מ.וו מסידרה 7) שמחשב המנוע מתוחכם כמו אצלי לפחות או יותר אז הוא יוכל לזהות נתק/קצר במצת, אצלי למשל המחשב זיהה "פיספוס הצתה" בצילינדר ספציפי (ודרך אגב פיצה על כך בכיבוי המצת בצילינדר שממולו). בנוסף, ברוב הרכבים המתקדמים יחידת ההצתה מפעילה מצת אחד וממוקמת קרוב אליו, נתק/קצר למצת יהרוס את יחידת ההצתה תוך זמן לא ארוך ותאמין לי שלא תוכל לפספס את זה. tima999, איזה מצתים מותקנים אצלך ומה הוא אורך החיים שלהם לפי ספר הרכב? האם אתה בטוח כי באמת הוחלפו המצתים (יש קבלה ממוסך מורשה או שסתם נאמר לך)?

אנשים, מדברים פה על בימר מסדרה 7 ולבוא ולומר "פלאגים, פלטינות ואלמנט" כנראה לא ממש רלוונטי לרכב כזה. אצלי, עם C240 משנת 98 מחשב המנוע כל כך מתוחכם כך שהוא יכול לזהות כשלים בזמן שהם קורים וקשה לי להאמין כי בימר חדיש יותר ומסדרה 7 אינו כולל יכולות כאלה. מומלץ לבדוק את כל צנרת הגומי/פלסטיק של המנוע (ואקום, נשם וכו') לחורים/חריצים ואם הכל תקין שם אז להתחבר במוסך טוב ומקצועי לסורק עם יכולת קריאת פרמטרים בזמן אמת ולנסות לאתר את הגורם לתקלה.

מה שתפס לי את העיין: כנראה וישנו תשלום נוסף כל חודש עבור ה"גבייה" בשם "דמי גביה חודשיים", כמה הוא? מה עומד להיות המדד הצפוי ב 3 שנים הקרובות? אני לא יודע אך אם הוא יקפוץ כפי שקרה בעבר אז התשלום יגדל מאוד, וזאת בהנחה כי מדד הבסיס הוא מדד המחירים לצרכן ולא מדד כלשהו אחר. הרכב יהיה יד שניה אחרי ליסינג לאחר תום התשלום הרכב לא יהיה בבעלות הרוכש עד אשר תשולם מלוא תמורתו, אם החברה המממנת תקלע לבעיות אז הרוכש עלול להקלע גם הוא לבעיות. תכלס, אם יש לך את הכסף במיידי אז רכוש במזומן, אם לא אז בדוק מקורות מימון נוספים חוץ מהצעה זו.

כמה דברים: באופן מעשי, הפרש המחיר בין בנזין לסולר זניחים. לדוגמה: אני מקבל עם כרטיס של You הנחה של כ 40 אגורות בבנזין. בנוסף התחנות הזולות אינן נפוצות כל כך ואם לא מתמזל המזל ההנסיעה אליהן דיי משבשת את היום. לפי החתימה שלו אני מעט מפקפק בהגדרתו כ "בעל עסק":-D בנוסף, ליסינג תיפעולי אינו ממש זול (אלפי ש"ח לחודש) ואאל"ט דורש מקדמה דיי רצינית. לפי הדרישות של אוהד וההתמקדות בחסכון בדלק קשה לי לדמיין רכב מתאים. אוהד, תשאר עם הקולט (ל 3 שנים הקרובות לפחות) וזהו. -ירידת הערך של הרכב זניחה ועוד 3 שנים תגרוט אותו ותזוכה ב 3 אש"ח. אם נאמר היום הרכב שווה 6 אש"ח אז ירידת הערך השנתית שלך נמוכה מירידת הערך החודשית של משפחתומטית ממוצעת. -אתה לא יודע מה יהיה מצבו של הרכב "חדש" שתרכוש, רכב בין יותר מ 7-9 שנים מגיע למצב בו חלקים מרכזים מתחילים להתבלות והוצאות התחזוקה שלך (ביחס לקולט הנוכחית) יקזזו במהירות את החסכון (אם בכלל) בדלק. -שנה סגנון נהיגה. צריכה כפי שאתה מתאר מרכב עם מנוע קטן נפח יחסית ונסיעה בין עירונית רומזת לכאורה על נהיגת שודים של גז-ברקס מעל המהירות המותרת. בלי לזרות לך מלח על הפצעים, הרכב שלי (בסמלון) צעיר משלך ב 4 שנים בלבד, מצויד במנוע בנזין של 2.4 ליטר ותה"ל אוטומטית. אני עושה 1 ל 13 (70% בין עירוני ב 90 קמ"ש והשאר בפקקים של אזה"ת רחובות) במשך השנתיים האחרונות תודות לנסיעה רגועה בבקרת שיוט.

אוהד, אתה רציני? -לרוב בעלי המאזדות יש צריכה דומה לשלך כך שאתה לא ממש יוצא דופן, אבל צרת רבים נחמת טיפשים. -לרכבים שהזכרת אמורה להיות צריכת דלק מועטה יותר (חפש ברשת את הצהרות היצרן) אבל בדרך כלל הם לא מגיעים אליה. אני לדוגמה ניסיתי להגיע ל 1 ל 14.7 ק"מ/ליטר המוצהר (90 קמ"ש) ברכב שלי אבל בקושי הגעתי ל 14.2. -אתה מחפש צריכה של 20 ק"מ/ליטר, נראה לי כי רכב דיזל (עם מנוע קטן) יוכל לענות על דרישה זו. -בנוסף, חלק לא מבוטל (אך סמוי) מעלות הרכב הוא ירידת ערך, כך שאם תקנה רכב אחר (עם ההלוואה) חסכוני יותר בצריכת הדלק שלו עדיין הוא יעלה לך כ 500-700 ש"ח/חודש בירידת הערך שלו.

ממש לא עושה שכל. -האם אתה מתכונן להשתמש ברכב החדש כמונית או דמוי מונית? כלומר האם אתה מתכונן לעשות מאות קילומטרים ביום? אם לא, אין משמעות לתקלות הקורות לאחר מאות אלפי ק"מ. -ישמע לך מוזר, אך חלק חשוב בבחירת רכב ע"י נהג מונית הוא עלות הטיפולים שלו לאורך חייו כמונית אצל הנהג הספציפי. ברכישת רכב חדש כמונית זמן האחריות מהווה פרמטר חשוב (נהגי מוניות הרוכשים רכב חדש מחזיקים אותו בדרך כלל כ 4-5 שנים) ויצרנים איכותיים יכולים (ונותנים) אחריות לרכבים גם כאשר משתמשים בהם כמונית. לסבר את האוזן, במרצדס היה נהוג לתת אחריות "מפגוש-לפגוש" למשך 3 שנים (ללא מגבלת קילומטר!). רכבים לאחר תקופת האחריות מטופלים מה שיותר מהר ומה שיותר זול בחלפים סוג ז'. נקודה שהתעלמו ממנה היא שכאשר רכב מסוים משמש כמונית אז החסרון הוא שהוא נהפך להיות "גניב" יותר, היתרון הוא שנוצר יבוא מקביל של חלפים (מקורים ותחליפיים) ומספר גדול יחסית של מוסכים המתמחים ברכב.

לא סביר, מרק. כפי שאתה זוכר מניסיוני (כשחיפשתי את זליגת הזרם הלא קיימת) אז ניתוק מד הזרם יאתחל את כל הרכב. מומלץ יותר לחבר את רב המודד במצב בדיקה של זרם נמוך (400-200 מילי) כאשר ההפרובים מקוצרים (עם חתיכת חוט או סתם להצמידם עם אטב כביסה), לאחר מספר דקות יש לנתק את הקצר ואז יהיה ניתן למדוד את זרם הזליגה.

-האם אתה עומד להעמיס את המנוע? אם כן, אז וותר על התה"ל וחבר מנוע זרם ישר של 12 וולט לדמות עומס. תוכל להשתמש בנגדי הספק/נורות שונים כדי לדמות עומסים שונים על המנוע אך במקרה זה ערך העומס ישתנה בהתאם לסל"ד או להזין אותו בזרם קבוע ממקור מתח של 12 וולט כדי לדמות עומס ללא תלות בסל"ד. -האם אתה עומד לדמות תקלות במנוע/ציוד היקפי? -האם אתה עומד לדמות את מערכות ה ABS ובקרת החלקה? להבנתי, אם במצב של שילוב הילוך לא מתקבלים אותות מחיישני הגלגלים תתקבל תקלה ו/או המנוע יכנס למצב חירום. נחמד מאוד אך זה נשמע מעט Over killing... אני לא חושב שנתקלתי איי פעם בשימוש באוסצילוסקופ ואפילו במוסך יבואן.

בגירה, אתה לא מבין? אתה חיי בארץ הקומבינות שלנו אני מקווה. התחנות החלפה = נדל"ן = הרבה מאוד כסף. טווח טעינה של 500 ק"מ וטעינה מלאה מהירה של 5 דקות במתח בייתי אינו אפשרי פיסיקלית (תצטרך לטעון 1 מגוואט/שעה עם חוטים בחתך הגדול פי 200 מחוט חשמל רגיל) טעינה ביתית היא בעייתית מיכוון שסך כל האנרגיה התיאורטית שניתן למשוך מהרשת הביתית הוא כ 20 קילווואט (דירה חדשה+תלת פאזי) ומשמעה היא זמן טעינה=זמן נסיעה. (בגדול, עם מספר הנחות יסוד מקובלות)

-מכונית היברידית חסכונית בנסיעה עירונית בלבד, בנסיעה בין עירונית המנוע היחסית קטן וחלש והמשקל הרב הופכים את הרכב לפחות חסכוני ממשפחטומטית 1.6 ליטר. בנוסף, אם מדובר בהסעת ילדים קטנים (תוספת עגלה/טיולון/שמיכות/תיק לתינוק וכו') רוב ההיברידיות אינן מציעות נפח הטענה מכובד. -כאחד הנוסע כמחצית ממך (60 ק"מ, 70% בין-עירוני) כל יום אינני כל כך מבין את ההתרכזות ההיסטרית בחסכון בדלק. אם אתה שוקל קניית ממשפחטומטית 1.6 ליטר בת 4+ אז תחזוקה שוטפת, ירידת ערך, ביטוחים ותיקונים עלולים להיות חשובים לא פחות. רק לשם דוגמה, צריכת הדלק אצלי (בערך 1300 ק"מ לחודש) היא כ 100+ ליטר לחודש (700+ ש"ח מהחודש הקרוב). חסכון/צריכת יתר של 10% מהווים בסך הכל 70 ש"ח לחודש או 800 ש"ח שנתי. לי נראה כי סכום כזה דיי זניח לעומת ההוצאות האחרות כגון הפרשי עלות בביטוח מקיף לדוגמה. האם ההפרש של 150 ש"ח לחודש (אצלך) מהווה את השיקול העיקרי בבחירת רכב משומש?

ממש לא נכון. מניסיוני (שהוא דיי מייצג) עם מאזדה לאנטיס 2001 חדשה שהוחזקה במשך 7 שנים ירידת הערך הייתה יותר מ 10K שנתית. קשה לי להמין שישנן מכוניות בנות 4 שעלות אחזקתן עד שיהיו בנות 11 היא 70K. כלכלית גריידא, רכישת רכב משומש בן 4 ותחזוקתו והחלפתו במשומש נוסף כעבור 4-5 שנים הוא הפתרון המשתלם ביותר.

-האם מים מילאת מים מזוקקים במצבר? -אם מילאת מים מזוקקים אז התנע באמצעות רכב אחר וצא לנסיעה של 30 דקות לפחות, תוספת המים המזוקקים מדללת את האלקטרוליט. -העלמות מים משמעה בדרך כלל מתח טעינה גבוה מדי. -העלה תמונה של המולטי טסטר.

בדגמי הקומפרסור מורכב מגדש מכני אשר מגדיל את הספק המנוע. באופן אישי, אני מעדיף את המנוע הלא מוגדש בנפח גדול יותר וזאת כי ההבדלים מבחינת הספק וצריכת דלק נמוכים, הסיבוכיות הנוספת של המגדש מכני מרתיעה אותי ותגובת הרכב נעימה לי יותר. למיטב ידיעתי, אין בארץ דיזל שהוא לא מונית לשעבר. אתה מתרכז יותר מדי במחיר רכישת הרכב וזה מדאיג. בתור חוק אצבע, כדי לרכוש מרצדס ב 100K ולהחזיק אותה 5+ שנים אתה זקוק ל 150K. כפי שכבר כתבו לך, מחירי החלפים אינם זולים (ואם תצליח לרכוש רכב בהנחה של 20% אז סביר שלא טופל כראוי)ולכן יש צורך ברזרבה כספית לשעת חירום. דרך אגב BobbyMiata המחירים שציינת הם מחירי "כולמוביל":roll: במוסך מרצדס טוב המחירים הרבה יותר זולים. לדוגמה, הרכב שלי הוא C240 W202: טיפול 10K החל מ 350 ש"ח (חלפים זהים OEM ושמן חצי סינטטי) עד כ 600 ש"ח (חלפים מקורים של מרצדס ושמן סינטטי מלא) טיפול 60K כ-2.5K ש"ח (כולל את טיפול 10K). טיפול 90K כ- 600 ש"ח (החלפת שמן דיפרנציאל והחלפת מסנן דלק)

איזה תת-דגם? C-CLASS היא משפחה של דגמים. ברכבים האלה המחירון אינו ממש קובע לקניה ברם אין הרבה רכבים למכירה כך שהתמקחות יתר לאחר מציאת הרכב המתאים עלולה להכשיל אותך. ק"מ גבוה? ברכב (בנזין+פרטי) בן 4-5 צפה ל 60-80K ק"מ, אפילו לרכב סיני זו נסועה נמוכה. אתה יכול להרשות לעצמך רכב כזה? (ביטוחים, אגרות, ירידת ערך וכו')

-האם בכלל תצליח להכניס אותו לארץ? -בדוק האם נדרש לחליף חגורת אביזרים/מותחן חגורה בזמן ההחלפה. -בדוק האם נדרש להוסיף קירור מים ו/או אחר לגשר הישור של האלטרנטור. -בסל"ד סרק תקבל הספק של 1.5 קילווואט, האם מספיק? -אתה תאבד קרוב ל 5% מהספק המנוע כאשר האלטרנטור יפעל בהספק מירבי. אמנם זה לא ממש הרבה אך אם אתה אוהב "פתיחות" בפול ווליום זה יהיה מורגש. (לסבר את האוזן, בדגמי מרצדס בשנים האחרונות מחשב הרכב מקטין את זרם היציאה של האלטרנטור לאפס בזמן זינוק/קיק-דאון)

לא בוקי. השאלה שלי הייתה מה שנכתב. הכוונה שלי היא שבזמנו (עד לפני 30 שנה?) לא הותקן סינכרו-מאש בגירים ידנים (הגיר היה לא מסונכרן) והחלפת הילוך דרשה שימוש בדאבל קלאצ' ובגז ביניים (נסעתי פעם על ג'פ ענתיקה כזה). האם במקרה כזה היה נגרם נזק לגירים הישנים עקב השילוב הלא מדויק/מסונכרן?

מזכיר לי את הג'יפים הישנים ד"א, מה באמת קורה בגירים לא מסונכרנים? האם שימוש בדאבל קלאצ' וגז ביניים גורם לאיזשהו נזק?

קצת סדר בברדק: -הספק האלטרנטור נקבע לפי מיבנהו (סוג ליבה, גודל הסלילים, חיבור משולש/כוכב וכו'), מבנה/קירור המיישר וסל"ד המנוע. -בחלק (קטן יחסית) מהרכבים מתח המוצא של האלטרנטור נשלט ע"י מחשב הרכב ובשאר הוא נשלט ע"י ווסת אנאלוגי פנימי. בכל מקרה, כאשר צריכה החשמל עולה אז מתח המוצא של האלטרנטור יורד ואז מחשב הרכב/ווסת אנאלוגי מגדילים את הספק המוצא שלו עד אשר מתח המוצא של האלטרנטור חוזר לערך שנקבע (בדרך כלל 13.8 וולט). -האלטרנטור מעמיס את המנוע. בקירוב ראשוני ניתן לאמר כי כל 55 אמפר מורידים 1 כ"ס מהספק המנוע (1 כ"ס = 760 וואט, 760 וואט/13.8 וולט = 55 אמפר) כך שאצלך ירדו 3+ כ"ס מהספק המנוע בצריכה מלאה. -אין הרבה הגיון בהתקנת 2 מצברים ברכב כדי לאפשר צריכה גבוה יותר של זרם. 1. קיבולת מצבר/ים היא מוגבלת. אם אתה זקוק למשל ל 100 אמפר נוספים (=1400 וואט) למשך שעה אחת בלבד למשל תצטרך לפרוק 100 אמפר מהמצבר. מה שאומר שתצטרך: מצבר של 300 אמפר או יותר בעל יכולת פריקה עמוקה (> 30%). עשה חיפוש קטן ובדוק מחירו 2. טעינת מצבר פרוק למחצה בעזרת אלטרנטור מקצרת את אורך החיים של המצבר ושל האלטרנטור עקב הזרמים הגבוהים. גבולי מאוד, בדרך כלל האלטרנטור לא מתוכנן להפיק את הספק המוצא המקסימלי שלו באופן רציף, עם מחירי ההאלטרנטורים המשומשים/משופצים בארץ לא הייתי לוקח סיכון.

וולאד, מספר נקודות: -עדיף במקרה כמו שלך להפעיל כמובן את הביטוח המקיף. תביעת ההשתתפות עצמית, היעדר תביעות קודמות (רטרואקטיבית), נזקים ועוגמת נפש יש לתבוע בבית דין לתביעות קטנות (סכום התביעה יהיה כ 8K ש"ח) בעזרת חברת הביטוח, בדרך כלל מתקבל פסק דין תוך פחות מחצי שנה (אם בכלל, ברוב המקרים הנהג הפוגע יעדיף לשלם ביד ומייד מאשר להמתין למשפט ולשלם את האגרה ועוגמת נפש). -לאישתי קרה משהו דומה אך בסופו של דבר נדפקנו. לפני מספר שנים ערבי ממזרח ירושלים פגע מאחור בשלוש מכוניות ועשה תאונת שרשרת בה הרכב שלה היה באמצע. תבעתי את הביטוח המקיף וניגשתי לבית הדין לתביעות קטנות כדי לתבוע את השאר. אלא ששם נאמר לי להפתעתי כי אע"פ שאזכה בתביעה לא אוכל לקבל את הכסף מיכון שההוצאה לפועל לא פועלת מעבר לקו...

אכן כך, אך שים לב למספר דברים. -בלימת מנוע שימושית בעיקר בירידות תלולות וארוכות, אין טעם להשתמש בה להאטה לפני צומת. -האטה "גסה" באמצעות בלימת מנוע (הורדת הילוך שגורמת לסל"ד לטפס גבוה מאוד) אינה בריאה לתה"ל אוטומטית עקב העומסים המתפתחים במצמד. מומלץ ראשית להאט באמצעות הבלמים כך שהורדת ההילוך לא תעלה לסל"ד גבוה מדי. אצלי למשל, אני משלב בירידה של הקסטל (לכיוון ירושלים) לרביעי ולאחר שהרכב מגיע ל 80 בולם מעט ומוריד לשלישי (ללא בלימת מנוע וללא לחיצה על דוושת ההאצה הרכב עובר את ה 120 קמ"ש לפני סוף הירידה) -בדוק כי התה"ל שלך מוגנת מהורדת הילוכים מוגזמת. אצלי מנגנון התה"ל לא מוגן וכשהורדתי בטעות לשני בסיבובים בירידה מירושלים הסל"ד קפץ לתחום האדום והגלגלים האחורים ננעלו

רפי צודק אך ישנם מספר דברים מוזרים. -אלטרנטור שמתקלקל חשמלית (גשר נשרף, בקר טעינה מתקלקל) ב 80K ק"מ הוא בדרך כלל תקלה ביצור. אם לא מורכבים ברכב צרכני חשמל חריגים (מערכת שמע בהספק גבוה, מקרר, פנסים נוספים וכו') לא אמורה להיות סיבה לתקלה חשמלית. -תקלה מכנית באלטרנטור (לאגרים שנהרסים או פולי שנשחק) יכולה לנבוע מתקלה ביצור או ממתיחה לקויה של רצועת/רצועות האביזרים. לפי מה שאתה מתאר כאן התקלה היא תקלה מכנית באלטרנטור. ראשית, בדוק את הדברים הבאים: -האם נבדקו כל הגלגלות במוסך לנזקים נילווים? -האם המוסך בטוח כי הכשל נובע ישירות מתקלה מכנית באלטרנטור? -האם רצועת/רצועות האביזרים הוחלפה אי פעם? שנית, משירשור שהיה פה פעם על תיקון/החלפת אלטרנטור לפיג'ו 205 (אאל"ט) התגלו מספר עובדות מעציבות על יכולות/איכות שיפוץ האלטרנטורים בארץ. לא נראה לי כי כדאי לרכוש אלטרנטור משופץ. דרך אגב, מחיר של 1500 ש"ח לאלטרנטור מקורי וחדש נשמע זול במידה מחשידה. הרם טלפון למחסן החלפים של לווינסקי ושאל למחירו. במחיר כזה כנראה מציעים לך אלטרנטור "חדש" מפירוק או של יצרן לא מקורי.

נכון מאוד, תדמית בלבד. (ונוח לעלות איתו מדרכות כדי לצאת לקפה) אבל תחשוב בגדול, למה בכלל אתה צריך רכבים יחודיים בארץ? (מכוניות ספורט לדוגמה) הרי רוב הרוכשים נטולי יכולת לנצל חלק משמעותי מיכולות הרכבים (שילדה, הנעה) האלה וגם אלה שיכולים לא ממש ימצאו מקומות בהם ניתן לנצל יכולות אלה.