ba323f

אם בעיית הגיר כבר חלפה תמשיך לעקוב. איזה משאבה התקנת מקורית? בזמן התעסקות עם המשאבת דלק חובה לנתק מצבר, ולאחר מכן לבצע איפוס לכל המחשבים מתקלות. אם יש לך Alfaobd, תוכל להתחבר למחשב BODY ולקרוא תקלות וכמובן גם ללוח השעונים עצמו. ובחלט שתוכל לבצע גם קריאה במחשב למצוף ולבצע בדיקה לשעונים לתקינות. ספק קודי תקלות כדי שאוכל יותר לסייע.

טוב שהבעיה נפתרה בסוף. תמיד תזכור מה שרושמים על דפי לא יכול להיות מדוייק כי אף אחד לא בדק לך את הרכב. המכונאי שעבד על הרכב מוכשר מאוד 🙂

לא לבצע bleeding, פעולה מיותרת שלא לצורך. הגיר הזה מצויין כאשר מתחזקים אותו נכון ויודעים מה להחליף ואיך כשצריך. האם העברת ההילוכים הגיר היה חורק? (כמו בגיר ידני שלא לוחצים מספיק על הקלאץ?) כאשר מבצעים לימוד לגיר יש שלב שמגיעים אליו והמחשב רושם לך לבצע נסיעה על הילוך ראשון עם לחיצה רצופה על הגז מעל 25% ואז לעצור ולדומם מנוע. האם בוצע? בנוסף בצע לימוד לבית המצערת במחשב מנוע לפני הלימוד לגיר. אם אתה מדלג על שלבים בתהליך הלימוד אז הוא יתבצע ויחזור למצבו הקודם והתקלה תישאר כפי שהיא. אם כרגע אין בעיה, תבצע רק מחיקת תקלות ותמשיך ליסוע כרגיל, במידה ותהיה בעיה חזור עם דוח תקלות חדש נראה מה חזר. תקלת gearbox sub היא כללית מאוד, יכולה להיות כתוצאה מחיישני הילוכים שהזכרתי קודם או תקלה מכאנית בגיר כמו סנכרון שחוק שגורם למחשב לעבוד בחירום. בצע עוד בדיקה: נתק מינוס מהמצבר תחילה. בדוק שכבל המינוס מהמצבר לשלדה מהודק היטב(תוסיף חיזוק לבורג). לאחר מכן, נתק את 2 הקונקטורים של המחשב גיר, תנקה עם ספרי מגעים היטב, תייבש ותרכיב בחזרה, לבסוף תחבר מינוס למצבר. אחרי הפעולה הזו, אתה נכנס לרכב, מניע אותו ולא נוגע בכלום ושום דבר(המזגן יפעל אוטומטי ואל תיגע בו השאר אותו פועל זה מצב לימוד). תשאיר את המנוע עובד כ 10 דקות כמו שהסברתי עד כאן ולאחר מכן צא לנסיעת מבחן כאשר כל המחשבים נקיים מתקלות. כי מכל תיאור הבעיה, נשמע שהגיר יצא מכיול יתכן כתוצאה מהחלשות המצבר שעמד זמן רב.

ההמלצה שלי היא שתיגש לפירוקיה, תמצא רכב כמו שלך, תחתוך את הקונקטור של המחשב + קונקטור של האלטרנטור וחזור למוסך כמו שהציעו שם, הם יחלחימו כמו שצריך ותתקדם. פירוקיות בדרך כלל לא גובים תשלום על קונקטורים הם חותכים וזורקים צמות חופשי, וגם אם יגבו זה יהיה סמלי, עדיף מאשר סכום של 5 ספרות וגם אז הסיכוי יהיה 50/50 😅

כן אבל שים לב שכל הדיון המפרך הזה התחיל מהשערות של מגע רופף כלשהו, אז עד שנמצא כרגע משהו להשען עליו חבל לא לנסות להחליף. לעיתים הפינים במחשב מתעקמים מעט מעבודה לא מקצועית, ואז בחיבור הקונקטור הפין יכנס בצורה עקומה כך שהוא יוצר לחץ צידי על הפין נקבה בקונקטור ואין מגע טוב, ומה שאתה תיארת, יכול להיות שבחוץ עם פין חיצוני יש מגע, אבל בפועל על המחשב לא יהיה מגע, לכן זה דורש התייחסות גם כן.

איך אתה יכול לקבוע שהפינים בקונקטור הזה לוחצים היטב על הפינים במחשב? הרי יתכן מאוד ואני לא קובע שניסו למדוד התנגדות ורציפות והרחיבו את הפינים, עובדה שיש נזק לפלסטיק(אם זה מזה) אבל נזק רואים. ובמצב כזה לא ניתן לקבוע עם הבעיה בפין בודד ששיך לאלטרנטור או בפין מס' אחר ששיך למשל להזנת מתח או גוף וכו, כי יש שם כמה נקודות מחשידות. הכי פשוט וזול זה להחליף קונקטור מפירוק גם הלחמות לחוטים, כדי לשלול בעיית מגעים, אם תתגלה קצר או נתק בצמה עצמה זה כבר ניתן לתיקון. לגבי 1, אין סיכוי שרכב יצא מפס יצור עם קונקטור בצורה כזו.

הקונקטור נראה רע מאוד ואני לא הייתי במצבו מחליף פין בודד כדי לנסות לפתור בעיה כי הבסיס שלך רקוב. צריך להביא קונקטור תקין מפירוק, לוודא שהסדר פינים זהה שלך (יכול להיות שתמצא רכב כמו שלך בדיוק אבל המק"ט של המחשב יהיה שונה ויהיו פינים נוספים/חסרים). אחר כך להחליף את כל הקונקטור הזה ורק אז להתחיל ולבדוק מה לא בסדר. יתכן מאוד שגם אחרי החלפת הקונקטור הבעיה תשאר כפי שהיא, אבל לפחות במוסך שמטפל בך לא ידרשו להחליפו שוב.

לדעתי ישנה בעיה בחיישני מצב הילוכים. יש 2 חיישנים שמדווחים למחשב על מצב ההילוך. וחיישן נוסף על מצב קלאץ. הלחץ 46 תקין. מבלי לבדוק במחשב פרמטרים לא אוכל לענות לך היכן הבעיה. בדוק שהמיכל של הנוזל מצמד נקי ולא מעורבב עם שמן הידראולי המעיד על משאבה עליונה דולפת(סיפור יקר). תתחיל בביצוע לימוד גיר+ כיול קלאץ ואיפוס תקלות. הרכב הזה דורש בעל מקצוע שמכיר היטב את הרכב, אחרת תחליף חלקים שלא לצורך, וכל חלק ברכב הזה גם לא פשוט להשגה וגם יקר מאוד. מהיכן אתה?

אם יתקנו את הבעיה והוא ימכור אותו במצב תקין אין שום סיבה לפחד לקנות את הרכב. כמו כל בעיה או תקלה גם זו תחלוף כלא הייתה והרכב ימכר. לא מדובר כאן בניסור הרכב לשניים ותיקונו, אלא תקלה חשמלית. שאתה תמכור את הרכב שלך יעניין מישהו שהחלפת בו נורה ראשית? זה גם חלק חשמלי. במצבו הנוכחי עם תקלה למכור אותו אתה צודק יהיה קשה יותר למכור במחיר השוק אלא במחיר מופחת למי שיחפש הרפתקה בניסיון לתקן בעיה כזו בעצמו. אבל זה לא הנושא כאן.

קודנית יש ברכב? מניח שכן או שבוטלה זה נקרא התקנה מקומית. עד היום עבדה טוב, לפתע הבידוד של החיווט שלה (לרוב איזולירבנד) השתחרר ולפתע מקצר. או שניתקו איזה קונקטור בזמן ההתקנה שלה וחיברו אותו בצורה לא תקינה והוא לא מהודק למקומו, או למשל פירקו את הרדיו בזמן התקנת קודנית, וכאשר הרכיבו בחזרה את הרדיו סגרו אותו בצורה שהוא לוחץ על צמת חוטים מקורית שבמקרה שייכת ללוח השעונים ועם הזמן נוצר חיכוך והבידוד נפגם והנה לך תקלה, עכשיו לך תחפש מה קרה. בקיצור כאשר הרכב מגיע ארצה ואתה רוכש אותו ומבקש תוספות במעמד הקניה, התוספות האלו מותקנות בארץ, למשל מוביליי, מערכב מולטימדיה משודרגת וכו' פעם נגעו ברכב, עד עכשיו הכל היה טוב עד שהבעיה צפה, לא חסרים תרחישים בסגנון הזה. אתה עד לכך ששטפו את המנוע עם מים חופשי. המים חדרו לאיזו יחידת בקרה ויצרו קורוזיה בין אם בקונקטור או באיזו הלחמה פנימית שמשבשת את התקשורת. הידעת? ברנו פלואנס אם תחבר לשקע המצת מטען סיני זול(כנראה עם פגם פנימי כלשהו בו) אז פאנל המזגן והמפוח יתחילו להשתגע? ידוע לך בכמה מקרים כאלו נתקלתי? עכשיו תשאל כמה זמן לקח לי לעלות על הבעיה ברכב הראשון.

יש כיוון מכאני ראשוני שצריך לבצע, ובנוסף צריך לבצע כיול במחשב. בכל פעם שהחלפתי מצמד בגיר רובוטי כמו שלך, וגם באחרים מעולם לא שחררתי רכב עם בעיה כזו.

מה הקשר למכירה עתידית, אין שום קשר. לכל רכב יש תקלות כאלו ואחרות. והסתרת מידע במכירת רכב בוודאי שהמוסך מעורב בה היא עבירה לכל דבר. הפסקתי כבר מזמן להגיב לאשכול הזה אבל עוקב אחריו בכל יום. לדעתי בסוף ימצאו איזה התקנה מקומית פשוטה שחוברה לחוט הלא נכון, תמיד התקלות האלה אחרי שעוברים על הנחיות בדיקת היצרן ואף מעבר לכך כמו שהחליפו אלטרנטור+ מחשב + מעקף לצמה אחרי כל הסבל הזה של העובד המסכן בסופו של דבר זה יהיה משהו מאוד פשוט וסופר מרתיח.

אם תרצה יש לי גיר כזה שנסע 150 אלף קמ, פורק במצב תקין לחלוטין. הבעיה היא שהוא עמד מפורק מהרכב כ10 שנים בתנאי חוץ לא יודע אם בזמן הזה נגרם בו נזק פנימי, אבל כל הפתחים שלו נאטמו. בכל מקרה אם אתה מהדרום ותהיה מעוניין הוא שלך מתנה.

בלי לבדוק לא אוכל לענות. המערכת מפוקדת מחשב, ישנם מספר חיישנים ומפעילים צריך לבדוק.

בכ 98% מהמקרים שאני נתקל בהם בבעיות המיזוג ברכב זה מסתיימות ללא החלפת מדחס.

תצטרך לא ראצט אלא מברג דפיקה.(כלי ייעודי) כאשר אתה דופק על המברג, יש בו מנגנון שמסובב את הבורג תוך כדי.

איני יודע מי המוסך שביצע את העבודה לפנינו. אבל אבקש שלא לפרסם את שמו בכל מקרה. הבעיה הייתה שהצלחת שהורכבה הקדח המרכזי היה קטן ב 0.4mm מהטבור(ברכב). וכאשר חיזקו את הגלגל הצלחת נלחצת בכוח ולכן נשברה. יתכן שהיה דפקט בייצור או שהצלחת הייתה לא מתאימה לרכב שלך, בדרך אף אחד לא עלה על זה עד שהרגשת בעיה והחלטת להגיע למוסך שבו אני עובד ובבדיקה התגלה הממצא הזה.

רדיאטור. ואם תמשיך ליסוע כך יגרם נזק למנוע.

תודה על ההמלצות, הגעת ממש בזמן עם עניין הבלמים! שים לב לצלחת הבלם הישנה בתמונה המצורפת. במקרה צילמתי.

נשמע כמו שאתה הלקוח היחיד והבודד שלהם. מאוד מוזר נשמע רע, טוב שלא פרסמת את שמו של המוסך.

אכן צריך לפרק את סעפת היניקה כדי להגיע לסלילים והמצתים.

מבלי נתונים של תוצאות הדחיסה קשה להתייחס ואם בכלל הבדיקה בוצעה כראוי. יתכן מאוד שאכן נגרם נזק והדחיסה נמוכה, זה שהמנוע מניע ועובד לא מעיד שהוא עובד באופן תקין אולי השריפה בו לא תקינה. או שהייתה טעות בבדיקה שביצעו. התפרקות מצת לתוך הצילינדר ברוב המקרים גורמת לנזק קשה מאוד.

אתה מזכיר לי מקרה שבאמת קרה לי בעבר הרחוק עם סטרטר של טרקטורון, היה ניתן להפוך את המגנטים ולהרכיב אותן בשני כיוונים. לקח לי זמן להבין למה הבנדיקס לא היה משתלב!

בטוח שיש מדיד או פקק בדיקה.

אפשר לבצע בדיקה פשוטה, כאשר המנוע מונע והנורה לא דולקת תנתק את הקונקטור של החיישן במצבר ובדוק האם נורת הטעינה דולקת. אם התשובה כן, אולי הבעיה בו. אם התשובה לא, צריך כמו שאמרנו בהתחלה לבצע מעקף לחיווט מקצה לקצה פשוט. תן למוסך ששילמת לו לעבוד בסוף יבוא החשבון.