ba323f

תמשיכו להתווכח, פותח האשכול לא ציין איזה רכב ברשותו, וככל הנראה אם מדובר בטויוטה אז אין אלטרנטור ואין רצועת מנוע בכלל.

אל תנהג ברכב גרור אותו למוסך!

תעלה סרטון של הרעש. בדרך כלל המותחן של השרשרת במנוע הזה בעייתי וגורם לרעש שאתה מתאר. קיימים מספר רב של מותחנים שעברו שדרוגים עם השנים השאלה היא איזה מהם התקנת?

אם יש רעשים חריגים מהמנוע, גרור את הרכב למוסך ואל תניע כדי לא להגיע למצב של נזק בלתי הפיך במנוע.

יש לך בטחון מופרז לומר שאין סיכון. מכוני הזרקות הדלק הטובים ביותר יודעים היטב שקיים סיכון שהמזרק לא יתפקד כלל או יתפקד בצורה לקויה אחרי ניקוי סופר מקצועי. יש אצלך טעות, ספרי קרבורטור יכול למשל להמיס משקעים שנתפסו ברשתית של המזרק ולהחדיר אותו עמוק אל המחט או החריר ולגרום לנזק, כיצד הסקת שאין סיכון? כי ראית ביוטיוב סרטון חובבני? פותח האשכול- אם אין בעיה במנוע והכל תקין אל תחפש הרפתקאות מיותרות, אין שום ניקוי ייזום שצריך לבצע למזרקי דלק בנזין/סולר. כאשר תתגלה בעיה במזרקים רק אז תדאג לנקות/להחליף, אחרת סע.

יצרני משאבות הדלק מציינים שיש לבצע ניקוי למיכל הדלק לפני התקנת המשאבה החדשה. עם הזמן נצבר במיכל הדלק משקעים לא רצויים, חול, עלים, שבבי מתכת ועוד גופים זרים. חלקם נראים לעין וחלקם לא בשל גודלם הזעיר. להגיד לך שהסיבה לחוסר סחיבה היא שלא ביצעת ניקוי למיכל, קצת קשה לי להאמין, לדעתי כמו שאמרו קודם, יש לך בעיה אחרת כנראה. תבצע בדיקות של לחץ דלק ותשווה לנתוני היצרן, בנוסף בצע בדיקת מחשב אולי קיים קוד תקלה שיכוון אותך לעבר מקור הבעיה.

קודם כל עשית טעות. ההודעה מציינת שעליך לבצע טיפול תקופתי לרכב, ואם ביצעת אז פשוט לא איפסו את ההודעה הזו(לא מעודכן) ויש לגשת למוסך שביצע את הטיפול לצורך האיפוס. אם לא חסר שמן אז לא מוסיפים, במידה ומילאת יותר מידי שמן מעבר לקו המקסימום במדיד יש לרוקן את השמן העודף. ולפני שעושים משהו צריך לבדוק בדיוק מה ההודעה אומרת, והכי פשוט וברור זה לפתוח ספר רכב שבדרך כלל נמצא בתא כפפות, ואם אין אז שואלים. בהצלחה.

מדובר במנוע 1.2T? אשמח לראות את החלק שהחלפת. האם יש ברשותך את הקוד תקלה מהבדיקת מחשב שכבר ביצעת? יתכן מאוד שהבעיה היא במקום אחר והאבחון היה לקוי, ויתכן גם שהחלק שהזמת לא תואם אולי רכשת חלק חליפי מאיכות ירודה וכו. צריך פרטים.

מעניין אם שמת לב שהרכב הוא משנת ייצור 2006 ואנחנו כיום בשנת 2021 ואם לקחת בחשבון את הזמן שעבר ואורך החיים של הצינורות.

יתכן והיית אי הבנה כלשהי בינך לבין המוסך בנוגע להצעת מחיר. בדוק את עצמך שנית. אם אין צורך להחליף את נוזל הקירור במערכת אז חבל להחליף סתם, פשוט תמתין לטיפול שבו קיימת הנחיה להחליף נוזל קירור ואז במסגרת הטיפול החלפת נוזל קירור צריכה להיות זולה בעבודה. יש הבדל בין לגשת למוסך ולבקש להחליף רק נוזל קירור לבין להחליפו במסגרת טיפול שבו מחיר העבודה צריך להיות יותר זול. *לא בכל עבודה זה כך יש סוגי עבודות שהמחיר נמוך בגלל טיפול בחלק X שקשור ל Y, ובשביל להחליף את Y צריך רק להוסיף סכום כסף קטן בעבודה או שהיא ללא חיוב כלל אלא רק עבור החלק עצמו. למשל:(*המחירים אינם מציאותיים אלא רק לצורך העניין) מקרה א' -בשביל להחליף מחזיר שמן אחורי במנוע צריך לפרק גיר והעלות היא נניח 1000ש"ח עבור עבודה + 100 עלות החלק. מקרה ב'- החלפץ קלאץ דורש הורדת גיר כמובן עלות עבודה 1000ש"ח + עלות קלאץ, אם אבקש במסגרת העבודה הזו להחליף את המחזיר שמן האחורי אז אצטרך לשלם רק את עבור החלק(100ש"ח מחזיר שמן) + נניח עוד כמה עשרות שקלים לעבודה הנוספת של מחזיר השמן ולעיתים גם את זה לא מחייבים כלל.

מחיר הוגן מאוד. פותח האשכול -אני מאוד מופתע מהמחיר, לדעתי יקר. האם תוכל לעלות חשבונית לכאן עם טשטוש פרטים אישיים ופרטי המוסך יהיה טוב יותר לדעת כיצד להתיחס לשאלה שלך.

מקווה שהתקנת פלאגים מתאימים לרכב, שהמק"ט של בוש יהיה מקביל למקורי. לגבי אבחון הבעיה, אני ממליץ לך בחום לא להחליף חלקים ללא איבחון, החלקים לרכב הזה יחסית יקרים יהיה מאוד חבל להחליף משהו שלא לצורך ללא אבחון תחילה. פנה למוסך שמכיר את הרכב ושברשותו סורק ייעודי.

המצב תקין. ברכבך ההאלטרנטור מפוקד מחשב, וכאשר המצבר מטעון ואין צרכנים פועלים הטעינה נשלטת בהתאם. אם תפעיל מזגן למשל אתה תראה שהטעינה מתחילה לטפס, בהרבה מכוניות כך זה היום.

הבעיה הזו פשוטה מאוד לאבחון. כל שעליך לעשות הוא לבדוק עם נורת ביקרת האם הסטרטר מקבל מתח לחוט הפיקוד שלו. (החוט הדק) אם מקבל מתח, הבעיה בסטרטר. אם לא מקבל מתח הבעיה בקו חוט הפיקוד כמו בעיית מגעים בסוויץ, ממסר סטרטר, מגע רופף, קודנית לא תקינה וכד'. כמו כן יש לבדוק שנעלי הכבל מהודקים למצבר היטב, ושכבל המינוס בין המצבר לגוף הרכב וגוף המנוע מהודק. כבל פלוס בין המצבר לסטרטר מהודק.

היה לי לקוח עם תקלה כזו עם קורולה 2009, לאחר אבחון התגלה בעיה במותחן השרשרת תזמון, החלפתו די פשוטה והבעיה נפתרה. בדוק האם במצבים מסויימים מנוע קר/חם אם השרשרת מרעישה. חיישן קראנק לא מתקלקל ברכב הזה חבל על הניסיון להחליפו. תחילה בדוק את הקונקטור שלו, אחר כך בדוק את המצבר, לעיתים מצבר חלש בזמן ניסיון ההתנעה מפיל את המתח וסיבובי המתנע נמוכים ולא יציבים וגורמים לתקלה הזו לקפוץ. אם עד כאן תקין כנראה שגם אצלך הבעיה במותחן שרשרת.

עוד מקריאת הכותרת ולפני שנכנסתי לאשכול הייתי בטוח שמדובר ברכב מהסוג הזה. האם השתמש בפלאגים של ACDELCO? האם בדקת שהמק"ט שלהם תואם לרכב? אני ממליץ לך להשתמש בפלאגים של CHAMPION או בוש שמניסיוני התופעה הזו לא חוזרת על עצמה. בשוק מסתובבים פלאגים מזוייפים והרכב הזה סופר רגיש לפלאגים, המקוריים מהיצרן גם בשלב כלשהו נסדקים אז בוודאי שפלאג לא מתאים או מזוייף יסדק מהר יותר. תתחיל בלהחליף לסט פלאגים אחר כפי שהצעתי שתואם לרכב שלך ע"פ המק"ט, תעקוב וחזור לעדכן. בנוסף, בגלל הגישה הקשה להחליף את המצתים (פלאגים) צריך להשתמש בבוקסה מתאימה רצוי עם רפידת גומי ולהדק את המצתים כאשר הבוקסה יושבת ישר על הפלאג כי אחרת כבר בזמן ההתקנה אתה סודק את הפלאג, וכדאי מאוד להדק במומנט הנכון.

אם בהשוואת נתונים עסניקנן: נוזל DOT4: https://eurol.com/ie/products/eurol-brake-fluid-dot-4/ נוזל DOT 4 LV: https://eurol.com/it/prodotti/eurol-brake-fluid-dot-4-lv/ נוזל DOT5.1: https://eurol.com/en/products/eurol-brake-fluid-dot-5-1/ בלי יותר מידי חיפושים כבר רואים שיש הבדלים בין 40 ל 100מעלות בין שני הנוזלים. מעבר לתכונות של נקודת הרתיחה המהוללת של הנוזלים יש כאן פרמטר חשוב והוא צמיגות הנוזל והשפעתו על מערכות הבלימה כמו למשל ESP, ABS וכו, ששם צמיגות הנוזל עלולה להשפיע לרעה בתפקוד המהיר של המערכות האלו, כידוע למשל בעת בלימת חירום משאבת הABS נכסת לעבודה, ויוצרת פעימות מאוד מהירות וכל שינוי בתכונות הנוזל כאן הן קריטיות. היצרן כבר דאג לבעלי הרכבים ולמוסכים שלו כדי שלא יפתחו מעבדות פרטיות או יבצעו ניסיונות כאלה ואחרים, יצר את ההנחיות הטכניות שכתובות בספר הרכב, כל שינוי אחר עלול לגרום להשלכות בילתי רצויות במיוחד כאשר מדובר במערכות בטיחות שאיתם לא כדאי לשחק. נוזל הבלמים מוחלף גם ככה בשלב כלשהו שקבע היצרן, מדוע לא להשתמש בתקן שהומלץ ע"י היצרן? זה ממש מעניין אותי למה לחפש חלופות, האם מדובר בתנאי מסלול? או האם גילית בעיה שיוצר הנוזל בלמים שקבע היצרן ואתה מעוניין לשפר? אילו היצרן היה מתייחס לצמיגות הנוזל ולטמפ' הרתיחה הנתונים כתובים של מהו הטווח המתאים אז הייתי מסכים שניתן לחפש חלופות טובות, אבל לא נתקלתי בדרישה כזו מעולם ולא נתקלתי בדף טכני של יצרן שהתייחס לנוזל הבלמים מעבר לתקן, וכל עוד אין נתונים נדרשים שהיצרן סיפק, לא אקח סיכון ואשתמש בתקן המצויין בהוראות. לגבי הטענה של צמיגות 0W30 ו 10W30 שזהות ב 100 מעלות- טעות. רק אניח את זה פה: 10W30: https://eurol.com/en/products/eurol-turbocat-10w-30/ 0W30: https://eurol.com/en/products/eurol-ultrance-psa-0w-30/

צבעו של הנוזל קירור המקורי שמגיע מהיצרן הוא צהבהב-שקוף. המפלס התקין הוא כאשר המנוע קר בין הסימונים MIN ל MAX. פנה למוסך להשלמת הנוזל, מדובר על כמות קטנה מאוד והיא לרוב תתבצע ללא חיוב. *צבעו של הנוזל אינו מעיד על איכותו ותאימות לרכב ניתן להשלים בעזרת נוזל קירור אחר הצבע פחות חושב בעל אותו תקן ואותן תכונות שתואמות לרכב.

לא כל תקלה שייכת לשסתומים ישנם סיבות רבות לתופעה שאתה מתאר. תיגש למי שמכיר היטב את הרכב לאבחון מדויק.

הצריכת שמן שלך חריגה, צריך לבדוק בדיוק מהיכן האיבוד שמן. במסגרת הטיימינג ניתן להחליף 3 מחזירי שמן בלבד: 2 של גלי הזיזים ואחד קדמי של גל הארכובה(קראנק). קיים עוד מחזיר שמן שהוא בין הגיר למנוע והוא נקרא מחזיר שמן אחורי של גל הארכובה, בשבילו מורידים גיר ומחליפים על הדרך את המחזיר שמן הנוסף של הגיר ששיך לממיר מומנט.

אחד מהקונקטורים נראה שמתחבר למנעול מכסה מנוע, כנראה לצורך התראה בלוח שעונים על מכסה פתוח. השני שאין לו פינים בקונקטור אולי הכנה למאוורר מנוע נוסף שאצלך לא בשימוש ולכן אין בקונקטור פינים וזה משמש רק לקיבוע אסתטי. לגבי הבעיה אצלך, הכי טוב זה עם סורק תקלות לבצע הפעלה למאוורר, פעם מהירות נמוכה ופעם גבוהה ולבדוק, בפורד יש אופציה בסורק של SELF TEST לכל המערכת. ברמת העקרון בקופסאת הממסרים בתא מנוע צריך להיות ממסר של מהירות נמוכה ועוד אחד למהירות הגבוה. נסה לחפש ברשת מידע על בית הממסרים והחיווט אני גם אנסה לעזור לך. נסה את זה: https://www.autogenius.info/ford-fiesta-from-2012-fuse-box-diagram-eu-version/ בדוק תחילה את הפיוזים. אחר כך, אם יש לך ידע בחשמל ותוכל להוציא את הממסרים של המאוורר ולבצע גשר לבדיקה יהיה גם טוב (שים לב לבצע גישור בפינים הנכונים! שלא יגרם נזק) ובנוסף לבדוק את הממסרים עצמם, לתת להם הזנת מתח ולבדוק רציפות לתקינות הממסר.

ממש לא, גם אני הייתי בוחר בחדש סיני על משופץ.

קרא שוב את תגובתי ערכתי אותה.

אם כך, המנוע כן מתחמם ועובר את טמפ' העבודה כפי שתיארת בלוח השעונים. האם החלפת את הנגד בחדש או במשומש? אולי הוא תקול? הרכב שלי הוא אלפא ולכן הטמפ' עבודה לא דומה שלך. נזכרתי בעוד משהו, תבדוק בכונס אוויר בחלקו העליון צריך להיות קונקטור על צמת החוטים הראשית של המאווררים, תנתק אותו ותבדוק אם הפינים שרופים בפנים, נזכרתי שהיתה מחלה כזו בפורד פוקוס.

יש בשוק סטרטר חדש סיני בעלות קרובה למשופץ, אינני שולל שהותקן ברכבו סטרטר חדש כפי שנאמר לו.