ba323f

תבדוק ליד דוושת הגז מימין לה עם פנס תסתכל היטב אולי תגלה שהברזים של הרידאטור הפנימי נוזל לפנים הרכב.

קראתי שוב את ההודעה הראשונה של פותח האשכול למרות השעה המאוחרת אינני נתקלתי בבעיית התנעה, אלא רעשי שסתומים ונסיעה לא נעימה ברכב לטענת פותח האשכול, ומה הקשר בניהם כרגע לא ברור, יהיה נחמד לדעת איך הגעת למייצב סיבובי סרק בקשר לבעיה הזו( במילים פשוטות איך זה פותר לו את בעיית הרעש ובעיית הנסיעה ברכב).

"וואלה קלעת בומבה" מה הקשר בין מייצב סיבובי סרק לבין נסיעה לא נעימה בכביש משובש? אין לך הצעה טובה יותר כמו בדיקת פיח באגזוז או משהו בסגנון? פותח האשכול, אין קשר ישיר בין רעשי השסתומים בהתנעה לבין נוחות הנסיעה, אך יש גורם צד שלישי שמשפיע על שניהם כפי שליין מן ענה לך, יתכן והטמפ' החיצונית משפיע גם על צמיגות השמן וגם על גמישות המתלים,תותבים, צמיגים וכו.

תקלה מהסוג הזה צריך להתחיל לבדוק קודם כל לחץ דלק של המשאבת דלק של הלחץ הנמוך, לא עם שיטות כמו שציינת "ממלא בקבוק בקצב מהיר" ושאר הסגנונות מסוג זה. לעיתים יש זרימה תקינה אך לחץ נמוך שאינך יכול לראות זאת ע"י מראית עין כפי שביצעת. חבר שעון לחץ דלק ובדוק את לחץ הדלק. אם אין לחץ ראשוני תקני למשאבה בלחץ הגבוה יהיה לה קשה עד בילתי אפשרי לבנות לחץ גבוה תקין, בוודאי שלא בזמן התנעה שכאן משאבת הלחץ הגבוה בקושי מתפקדת. אם הלחץ הנמוך תקין, תעבור לבדיקת מחשב על פרמטר לחץ דלק במסילה, בדוק את הלחץ בזמן ניסיון התנעה כיצד הלחץ נבנה ולכמה הוא מגיע. קודנית בחיבור ע"י מתקין תקני, לא מנתקת את הסלונואיד של המשאבה בלחץ גבוה. אם הלחץ הנמוך תקין, והלחץ הגבוה לא תקין ואתה אומר שהחלפת כבר את המשאבה בלחץ גבוה וללא שינוי, בדוק את המזרקים יתכן ואחד מהם תפוס על מצב פתוח ופורק את כל הלחץ לצילינדר, וזה יסביר את הקירטועים שתיארת. פרק את כל הפלאגים ותעלה צילום שלהם לפי סדר הבוכנות אולי נוכל לזהות באיזה צילינדר הבעיה.

המכסה החיצוני של המוח גיר בצבע שחור. מניסיוני אין הבדל בין 60 מעלות לבין 90 מעלות המפלס זהה. השמן גיר ברכב הזה עובר דרך מחליף חום(סנדוויץ) עם נוזל הקירור של המנוע, כך שהוא מתחמם ומתקרר מהר. בדיקת מפלס ללא סורק ייעודי, הייתי מציע לתת למנוע להגיע לטמפ' עבודה, כאשר המאוורר יכנס לפעולה ולאחר מכן יפסיק ומיד בודק. ריקון דרך הפקק התחתון והוצאת המוביל תרוקן כ3.5 ליטר זאת הכמות הראשונית למילוי לאחר ריקון, להתניע את המנוע, לפתוח פקק תחתון לבדיקה ולמלא עד שמתחיל השמן לצאת דרך מוביל הבדיקה, לסגור פקק תחתון, להמתין שהמנוע יגיע לטמפ' עבודה ושוב לפתוח ולרוקן עודפים(יצא ממש מעט כ50 מ"ל), עד כאן אם בוצע בהצלחה אין דאגה. רק לשים לב, לא לבדוק כאשר הגיר נמצא בN והגלגלים מסתובבים שהרכב באוויר! במצב שהגלגלים מסתובבים בN יהיה ניתן למלא אפילו עוד 2ליטר בכיף עם זה יש להזהר.

מדידת המכסה לא תהיה מדוייקת עם מד אינפרא, המוח גיר מוגן ע"י פחית נוספת אחרי המכסה החיצוני. מד הטמפ' נמצא במכסה צד האחורי בחלקו העליון. אינני שולל שימוש במד אינפרא לצורך ניתור הטמפ', אומנם לא הכי מדויק אך מספיק בהחלט. הוא רשם DP0 זה גיר פלנטרי. מה הקילומטראז רלוונטי לשאלה?

לקחת את הרכב למורשה יבואן? בוודאי שאם הסוויץ לא נפתח לא תהיה תקשורת עם אף מחשב למעט uch, צריך ציוד דיאגנוזטיקה ייחודי. עליך לפנות למוסך שמכיר את הרכבים האלו היטב. יש לך כרטיס התנעה נוסף? נסית איתו?

ברוך הבא. אשמח שתגיע לבדיקה מקצועית.

צריך לאבחן את הבעיה לפני שחורצים את דינו של כל הגיר, בק"מ כזה נדיר שצריך להחליף את כל הגיר אך אינני שולל.

לא חסרים בשוק ביטים חולצים למקרים כאלה. מה שאני ממליץ לך הוא לרכוש ביט טורקס. שים לב לביטים הארוכים האמצעיים בתמונה: אתה מצטייד בסט כזה איכותי, לוקח את הביט שלא נכנס לראש הבורג, מלביש את הביט הזה על בוקסה 10MM ארוכה, ופשוט נותן כמה מכות פטיש על הבוקסה והביט יכנס בכוח ויחרוץ את הקדח החלק, הפעולה הזו לא רק "שותלת" את הביט בראש הבורג אלה מכות הפטיש משחררות לחץ מהידוק של הבורג. יפתח באחריות אתה לא הראשון שזה קורה לו. להבא תשתמש באלן איכותי וחזק, אם שלך היה שחוק זה מה שקורה. עריכה: לא שמתי לב שבתמונה הראשונה המצב כבר אבוד ביחס לתמונה השניה. במצב כמו התמונה הראשונה אין כבר קדח עגול כי הרסת אותו, לדעתי אין מנוס מריתוך על ראש הבורג, אבל כאן תצטרך רתך מקצועי שלא יהרוס את האלומניום מסביב מחימום יתר, חבל.

זה המסמך

המסמך ממש לא נראה מסווג אולי אני טועה לא בדקתי, הוא ממש ספר צבעוני ידידותי למשתמש עם תוכן עניינים, אם תהיה מעוניין אוכל לשלוח לך. הוא נקרא Alfa 159 training material מורשים של היבואן בתקופת האחריות בוודאי שלא, אחרי תקופת האחריות יתכן שכן יסכימו תוך כדי שהלקוח מבקש לבצע מרצונו ועל אחריותו קשה לי להאמין שיסרבו. מורשה משרד התחבורה גם יסכים

אוכל לומר שיש יצרן ואולי יצרנים שכן מפרסמים את המידע, יש ברשותי אלפא 159 ומצאתי ברשת מפרט יצרן שמתאר בדיוק כל רכיב ואת עקרון פעולתו + אורך חיים! אני מאמין שיש עוד יצרנים שכן מפרסמים, אולי אלה שכן מפרסמים רוצים "להתגאות" ברכיבים האמינים שבחרו סתם ניחוש. כך או כך בצד הלקוח תמיד יהיה נגד המוסך כפי שאמרת, שרוצה שיגרם לו נזק או מצד שני למה דחפת לי להחליף שלא רשום.

השורה הזו מספיקה בעיניי, משום שתהיה בטוח שהיצרים יודעים את טווח הזמן/ק"מ שאותו רכיב מסוגל להחזיק מעמד. ומאחורי המילים "לכל החיים" אתה ואני לא יודעים למה הם בדיוק מתכוונים, אלא אם כן ציינו שהמוצר/רכיב מחזיק כX ק"מ אז בוודאי שזה ה"לכל החיים" ומכיוון שאין ביכולותינו לנבא את כוונת המשורר, שהנוזל ממסרה הוא "לכל החיים" ומאיזה שיקולים בין אם לטובה או לרעה גם אם נשמע לנו שהמידע אינו הגיוני לעיתים הגיוני בהחלט, לא רשומה הסיבה- ולכן הייתי נמצד להוראות היצרן. אלא אם כן באופן נדיר יצרן הממסרה פרסם הנחיה שונה להחליף את הנוזל ואז מגלים סתירה.

ברישון רשום קוד מהירות+ קוד עומס מה לא מובן? הקוד עומס מציין את המשקל המקסימלי שהצמיג מסוגל לעמוד בו וכך גם לגבי המהירות. ה"מחוזקים" שאתה מציין רשום ברישיון ע"פ קוד מהירות ועומס. קיימים צמיגים למשאות כבדים, השאלה היא האם יש הנחיה כזו בספר הרכב, כי זה מאוד תלוי, כי לצמיגים מסוג זה בדרך כלל דרישת היצרן לניפוח הצמיגים תהיה גבוה.

כמה חודשים?? התנעת חירום מיועדת למצב חד פעמי. מצבר לא תקין יוצר עומס במערכת החשמל ברכב ושלל תופעות לא רצויות, האלטרנטור מתאמץ ובמידה והוא ישבוק ההוצאה תהיה כפולה. בנוסף, מצבר תקול פולט גזים רעילים בכמות גבוהה מאוד בעל ריח חומצתי צורב לנשימה.

מחוזקים זאת שאלה יחסית מאוד. אם ברישיון רשום 93T זאת אומרת שאתה צריך צמיגים בעלי קוד עומס ומהירות 93T ובוודאי שאפשר ומעלה, אך לא כלפי מטה זה אסור.

אין לי שום דבר נגדך בוודאי שלא אישי, מדוע אתה נפגע כאשר אני סותר את דבריך הכבוד נפגע? מדובר כאן בשיח טכני ואני מביע גם את עמדתי בנושא ורגשותיי ממש לא נפגעו אינני יבואן רכב ואין לי שום אינטרס כלכלי. ובמוסך שבו אני עובד יש לקוחות שמתעקשים להחליף את הנוזל ממסרה- על אחריותם, זכותם, מכבדים ועובדים. קח את הדברים בפרופורציה, ותכף תראה איך עוד יקפצו הרבה על תגובתי הקודמת אבל כדי לשכנע אותי שאני טועה אני צריך מידע שמבוסס על מחקרים ולא רק על תאוריות, כל עוד יש ספר עם הנחיות יצרן אני פועל לפיו כי אני בטוח שהספר עם ההנחיות לא נכתב למטרות שיווקיות.

קראתי את התגובה שלך, ויש לי מה לומר : רשמת ששמן לכל החיים זה תעלול שיווקי, אז תראה לי בבקשה פרסומת אחת של יצרן רכב כלשהו שמשווק את הרכב עם הכיתוב "ללא צורך בהחלפת שמן גיר" או משהו בסגנון שיגרום ללקוחות לקנות את הרכב רק בגלל שלא מטפלים בגיר. לפני שתזדקק להחלפת נוזל ממסרה הגיר יתפגר בגלל סיבה אחרת. בנוסף רשמת אל תסמוך על המורשה ובטח שלא על מנהל העבודה המטרה שלהם להרוויח, ומצד שני אתה בעצמך עם כל הידע והניסיון שלך ובוודאי אתה גם נשמע מהנדס רכב בתחום הממסרות טוען שכדאי להחליף נוזל ממסרה בכל טיפול, איך זה מתיישב עם הדברים(המנוגדים)? הלוואי שהייתה הנחיה להחליף את הנוזל, המוסך היה מרוויח יפה, ובוודאי שאם בכל טיפול לחייב את הלקוח עבור נוזל יקר מאוד+ עבודה המוסך היה מרוויח כפליים. ואם אתה חושב שהמוסכים רוצים שהממסרה תתפגר כדי שתייצר לה עבודה להחליף אותה אז אתה טועה, כי גם אם נניח וזה המצב ממילא הממסרה עולה למוסך המון כסף, הרווח במכירת הממסרה ללקוח+ עבודה לא תניב רווח "וואו" כמו שאתה חושב(אם יהיה בכלל לקוח שיסכים לתקן בעלות גבוהה את הרכב אחרי מספר שנים), אילו היו פועלים לפי שיטתך בהחלפה בכל טיפול היו מרוויחים באמת עבור הנוזל + עבודה וזה מבטיח גם רווחים לטווח הארוך ולא רווח חד פעמי עד שימתינו לאיזה לקוח שלהם שהממסרה תתפגר- אז חדל קשקשת. האם ביצעת בדיקת מעבדה לנוזל הממסרה ויש בידך ממצאים שיש צורך להחליפו, ועוד בכל טיפול?!

זה לא וסת לחץ דלק, כבר עניתי קודם מדובר במייצב לחץ. הוסת נמצא במשאבת דלק בתוך המיכל. כל הכבוד שכבר הספקת לתקן את הבעיה מבלי להחליף את הדאמפר.

מחליפים חליל, או תחפש מפירוק.

דאמפר, מייצב לחץ דלק. אם דולף דלק מכוון הצינורית וואקום החלק אינו תקין. הדלק שדולף מגיע אל סעפת היניקה וחונק את המנוע, זה מסביר את הבעיה.

אין צורך להחליפו פעל לפי הוראות היצרן אתה לא היחיד עם הרכב הזה, ולידיעה השמן יקר יחסית, וכאשר תרוקן אותו תגלה שהוא נקי וחדש אם הגיר מתפקד טוב. תצמד להוראות היצרן ושמע בעצתם של בעלי ניסיון, במוסך היו שמחים לבצע עבודה ולקבל עליה תמורה, וקיבלת את התשובה.

אם יש לך גישה לראות את המשאבת מים דרך החיבור לצינור שפירקת מה טוב כך תוכל לראות את מצב האימפלור שלה וכך תוודא שהוא שלם ושהכנפיים לא נאכלו. בפיאט פונטו, המשאבת מים מונעת עם הרצועת טיימינג כך שלא תוכל לראות את מצבה מצידה השני, כדי לבדוק אם יש סימני נזילה ממנה. (משאבת מים כדאי מאוד להחליף בכל החלפת טיימינג) על הצינור חייב להיות אטם O-RING אין מצב שהצינור מורכב ללא אטם, כנראה אתה לר מזהה אותו כי הוא יבש מאוד. כמובן שחובה להחליפו בחדש עם הצינור החדש שאתה מרכיב או בכל פירוק והרכבה של הצינור. אחרי שתתקין את הצינור החדש למקומו, תמלא מים מהברז, ותרכוש פלאש למערכת הקירור (תכשיר לשטיפת מערכת קירור) תוסיף את הפלאש יחד עם המים ופעל לפי ההוראות שלו, בזמן שהמנוע עובד עם הפלאש תבדוק שאין נזילות, אחרי שהכל תקין מנזילות, רוקן את המים ושטוף את מערכת הקירור עם מי ברז היטב תוך כדי שצינור הרדיאטור התחתון פתוח(מנוע מכובה), סגור את הצינור ותמלא מים שוב, תניע לכ 15דקות, ולאחר מכן רוקן את המים מהמערכת ותמלא נוזל קירור איכותי, רצוי פראפלו. בכל פעם שאתה ממלא מים/נוזל קירור בתהליך שהסברתי אתה חייב לבצע בכל פעם ניקוז אוויר מפקקי השירות אחרת המנוע עלול להתחמם וכאשר קיים אוויר במערכת יהיו תופעות לא רצויות בוודאי שבפיאט. לשאלה 2: מהשאלה עולה כי אין ברשותך את הידע וניסיון להחליף את הצינור, כיצד פירקת אותו? אני תוהה אם בכלל פירקת אותו כמו שצריך או עקרת אותו ממקומו... ההרכבה בסדר ההפוך מה השאלה. לגבי שאלה מס' 3, אם הקיימים עוד רכיבים רקובים כמו הצינור הם כך או כך במקדם או במאוחר שוב יקרסו, בוודאי שמי ברז עוד יחריפו את התופעה, נוזל קירור תפקידו בין היתר למנוע קורוזיה, אינני מבין את אלה שבוחרים למלא מי ברז, ומהיכן המנהג הזה.

בדיוק באותו מיקום של המגאן הקודמת שלך רק הכיסוי בצורה שונה. עריכה: תמונה מגוגל