chrono

כי התשובה פשוטה וכבר נכתבה מספר פעמים. לשאלה "מה מומלץ לעשות במקרים כאלה?", התשובה היא "לא לצאת לעקיפה".

לעניות דעתי הלא מקצועית (ועל בסיס מידע שראיתי באינטרנט), חצי ליטר ב-3,000 ק"מ זה רחוק מצריכת שמן שהורסת ממיר תוך שנה (בהנחה של נסועה שנתית סביב ה-15,000 ק"מ).

נכון, לא תקן אירופאי. הכוונה שלי הייתה לתקן שבשימוש יצרניות אירופאיות.

אני רק אשים את זה פה, מהוראות של מאזדה למנוע אחר מתקופה דומה: ואת התיאור של כמה נוזלי קירור שרירותיים בתקן G11 שמצאתי (של חברות AWM, Champion), כי לא מצאתי את המפרט של e-tec: ההדגשה שלי. במילים אחרות - ככה"נ, הנוזל ששמו לא יפגע במנוע עצמו, אך יפגע ברכיבים השונים במערכת הקירור. כדאי להחליף מיד ובאופן יסודי (אלא אם מוצאים את המפרט של e-tec G11 ומוודאים שלא מכיל silicates, אך הסבירות לכך נמוכה - G11 זה תקן אירופאי, ובנוזלי קירור לרכבים אירופאים משתמשים ב-silicates במקום ב-phosphates הנהוגים בנוזלי קירור לרכבים אסיאתיים).

תפיסה טובה. אז זה באמת לא התרמוסטט. הצורה בתמונה (שדומה מאוד לבית תרמוסטט) והשם (שיצרניות אחרות, כמו רנו, משתמשות בו לתרמוסטט) בלבלו אותי (וגם לא נתקלתי בחלק כזה במאזדה שלי). זה לא נוזל הקירור המתאים. אני לא יודע מה היסטוריית הטיפולים של הרכב (והאם החליפו לו בעבר נוזל קירור, ואם כן לאיזה). להערכתי, הרכב הגיע, כמו כל המאזדות, עם נוזל קירור FL-22 של מאזדה, שהיה אמור להיות מוחלף בגיל 10 שנים (או סביב ה-200,000 ק"מ). אם ההחלפה עדיין לא בוצעה (או בוצעה לאותו נוזל או תואם לו), אז לא ברור למה החליטו לדחוף נוזל קירור אחר, שלא תואם לא בתקן ולא בצבע (לא שהצבע קריטי, סתם הופך את הבדיקה הויזואלית של נוזל הקירור לעוד פחות רלוונטית). אם הנוזל הוחלף בעבר לנוזל שונה מהמומלץ, ולפי זה הוחלט להוסיף את ה-G11, אז וואלה - עדיין לא כ"כ ברור לי למה המוסך לא המליץ פשוט להחליף את הנוזל הקיים לנוזל הנכון. לא חושב שהנוזל הזה יעשה ממש נזק למנוע (לפחות לא בטווח קצר), אבל הייתי מחליף לנוזל בתקן הנכון בטיפול הקרוב. התקן הנכון, כאמור, הוא FL-22 של מאזדה - ואם אתה רוצה לחסוך כסף (כי הנוזל המקורי של מאזדה מאוד יקר), אתה יכול לשים את הנוזל של Valvoline שמיועד לרכבים אסיאתיים (יש אותו בצבעים ירוק, כחול, ואדום).

מפצל מים זה שם חדש, לא שמעתי עדיין. לרוב קוראים לכל הדבר הזה יחד תרמוסטט (למרות שבפועל תרמוסטט זה מה שנמצא בפנים). פעם ראשונה אני שומע על מאזדה שהתרמוסטט שלה נסדק ודולף. בכל אופן, כמו שאמרו מעליי - אם זה מחיר שכולל תרמוסטט מקורי, ונוזל קירור מקורי של מאזדה (שלא זול בכלל), אז המחיר ממש סביר.

ואמנם פירטת קצת יותר, אבל לא כתבת את הדברים החשובים - מה קורה בדיוק כשמנסים להניע? ואיך בדיוק בדקו את הגיר כשהרכב לא מונע - עם מחשב דיאגנוסטיקה?

זה אכן מאוד מוזר שהמנוע עבד עד הכיבוי (משמע מערכות הדלק וההצתה תקינות), וכעת לא נדלק למרות שהסטרטר לכאורה תקין (משמע שהבעיה במערכת הדלק או ההצתה). סתירה מוחלטת. מוזר גם שאין שום תקלה שמערכת הדיאגנוסטיקה מזהה, כלומר מחשב הרכב לא רואה שמשהו לא בסדר... האם רואים שהמנוע מסתובב בנסיונות התנעה, ופשוט לא מגיע לסל"ד עבודה? או שלא זז בכלל (ואז נשמע שהבעיה אכן בסטרטר או באזור שם).

השמן המוקרי לא מיוצר ע"י טויוטה, אלא על ידי אחת מיצרניות השמן, ופשוט משווק ע"י טויוטה כשמן מקורי שלהם. לכך יש משמעות כשנדרש תקן מיוחד של היצרן, ולא סתם תקן כללי של API/ACEA. דוגמא לכך אפשר לראות ברנו, שם נדרש תקן RN017, שלא קיים בשמנים גנריים. במקרה שלך, היות ואין תקן מיוחד שנדרש, אין לכך שום משמעות. לגבי להביא שמן למוסך מורשה - לפי החוק, אם השמן עומד בתקן, אין להם זכות להחריג את האחריות. מה הם יעשו בפועל, וכמה כאב ראש יהיה להתמודד עם זה, זו כבר שאלה אחרת. אישית, לא מטפל במוסך מורשה מהקילומטר הראשון, והכל טוב.

צמיגות נמוכה יותר גורמת לפעולה יעילה יותר של המנוע (ומפחיתה זיהום), על חשבון הגנה פחות טובה עליו. לכן, אם למנוע יש טווח צמיגויות שמתאימות עבורו (בדוק בספר), אתה יכול לבחור בכל אחת מהן, כאשר ככל שהצמיגות עולה - תעלה צריכת הדלק וזיהום האוויר, ובלאי המנוע יקטן. לעניות דעתי, ההשפעה של הצמיגות על צריכת הדלק והזיהום לא משמעותית (ומנסיון אנקדוטלי, כשעברתי בין 5W20 ל-5W30 וחזרה פעמיים, לא שמתי לב לשינוי בצריכת הדלק). עם זאת, תקינות הזיהום נהיות מחמירות ככל שעובר הזמן, ועד כמה שאני מבין - היצרניות מחפשות כל שיפור קטן שניתן להשיג, ולכן ממליצות על שמנים בצמיגות נמוכה יותר כדי לשפר את עמידתן בתקנים ולו במעט. אמרת שאתה רוצה צריכת דלק טובה ובלאי מנוע נמוך - יש פה ניגוד עניינים. אתה צריך לבחור אחד מהשנים (ולפי זה להחליט על הצמיגות), או ללכת על משהו כמו 5W20 כפשרה. מבחינת מותג - אני מאמין שאם אין דרישות לשום תקן מלבד API SL/SM/SN (כלומר, אין איזה תקן מיוחד של טויוטה שנדרש), אתה יכול לקחת כל שמן סינטטי מלא שעומד בתקן הזה ולא לשבור את הראש (או את הכיס). בייחוד כשדרישת המינימום היא SL, שזה תקן ישן מאוד, לכן לא עושה רושם שלמנוע הזה דרישות גבוהות במיוחד.

זה היה התכנון המקורי אבל הייתי ביום מסלול באותו יום, והגעתי למרחק הזה בדרך חזור, בדיוק קילומטר או שתיים אחרי שירדתי מהכביש המהיר, לפני הבית. ובאמת עצרתי בחנית נכה שהייתה במקום הנכון, בזמן הנכון 😱 (אבל רק לחצי דקה, אז לא כזה נורא 😇). אם הייתי עושה עוד כמה הקפות במסלול, הייתי נאלץ לעצור בכביש מהיר איכשהו (למרות שהיו המון פקקים באותו יום, אז לא בדיוק בעיה). אם הייתי עושה הקפה אחת פחות, יש סיכוי שהייתי מגיע בדיוק לחניה בבית נראה שלקחת אותי ברצינות, ואני לא רוצה שתיפגע מזה. כדי לפצות אותך, סימנתי את התגובה שלך כפתרון והאוטו ממש, ממש לא למכירה, למען הסר ספק.

איך ישר רואים שזה רכב צרפתי

באירופה דאצ'ה מגיעה עם מערכת גפ"מ מהיצרן. כך שאני מתאר לעצמי שרכבי דאצ'ה/רנו (ואולי ניסאן, תלוי בדגם/שנה, וכן מרצדסים שעושים שימוש במנוע רנו) מתאימים מצוין גם כן.

קניתי את המיאטה שלי עם 50,000 ק"מ, ובבדיקת קניה אמרו לי שהרפידות כבר לקראת סוף חייהן וצריך יהיה להחליף אותן בקרוב (אאל"ט, אלה היו רפידות מקוריות שבאו על הרכב מהמפעל). החלפתי אותן בעצמי (קדימה + אחורה) כמה שנים ו-40,000 ק"מ מואחר יותר (ועוד היה בהן בשר). שמתי רפידות תחליפיות (עם ביקורות טובות). לא הייתי מרוצה מהן, ואחרי 25,000 ק"מ החלטתי שבא לי לחזור לרפידות המקוריות של מאזדה. את ההחלפה הזו עשיתי במוסך (כחלק מטיפול גדול יותר), ושם המכונאי הראה לי שהרפידות כמעט גמורות (נשאר להן אולי 20% מהעובי המקורי). כך שיכול להיות גם הבדל משמעותי בין רפידות מיצרנים שונים (והרפידות התחליפיות ביקרו גם ביותר ימי מסלול, זה גם משפיע ). הצלחות בינתיים במצב טוב ובעובי תקין.

אתמול נסעתי, ואז זה קרה: כמובן שהעמדתי את הרכב בצד מיד (חניית נכה, אבל מה אני יכול לעשות?). אין לי מושג איך להתייחס לדבר הזה - זה טוב? זה לא טוב? אפשר להמשיך לנסוע ככה? חבר הציע לא להזיז את האוטו (אפילו לא 100 מטר!) ולמכור אותו כמו שהוא, אבל לא לתת נסיעות מבחן כי זה יפגע בערך...

אני שמעתי שזה לא בריא לתיבות פלנטריות. ואכן - הייתי עושה את זה לתיבה האוטומטית של הפוקוס של אבא שלי, ובגיל פחות מ-3 שנים ופחות מ-75 אלף קילומטר, התיבה שבקה חייה בדרך לירושלים. מזל שזה היה רכב חברה. כמובן שמקרה אנקדוטלי זו לא סטטיסטיקה, ולא התעמקתי בסיבות למה זה יכול להזיק - אבל לידיעתך.

אתה משלם ארנונה על שמך?

בכל אופן, צריכה של ליטר ל-3,000 ק"מ לא נשמע כמו סיבה לזרוק את המנוע לפח (אם הצריכה לא מתדרדרת).

זה לא נכון - סתם חוק מטופש בישראל (אם זה בכלל חוק אמיתי, ולא המצאה של מורי נהיגה שאיכשהו השתרשה). בכל מקום אחר בעולם, בעצירה שמים ניוטרל ומשחררים את המצמד, מהסיבות שבוקי מנה (לא לעייף את הרגל ואת הקפיץ של מיסב המצמד). ולפני שזה הופך לוויכוח, יש ראיה חד-משמעית: כל מערכות ה-stop&start ברכבים ידניים פועלות רק אחרי שמשלבים ניוטרל ומשחררים מצמד - אם זו לא הייתה הדרך לנהוג, היו מתכננים אותן אחרת.

זה הולך לשני הכיוונים. לדוגמא, היבואן בארץ שם שמן 5W30 בקליו, למרות שבהוראות המעודכנות של רנו מופיע 5W20 עבור ישראל. אז אם אתה מטפל אצל היבואן, וכל מה שמעניין אותך זה אחריות, הכי קל לתת ליבואן לעשות מה שהוא רוצה ואתה מכוסה. אבל אם אתה הולך לעשות טיפולים במקום אחר - דווקא הייתי הולך לפי הספר. גם אם יצא עדכון (כמה זה כבר קורה?), אם היבואן לא עדכן את בעל הרכב, יהיה לו קשה מאוד להתנער מאחריות במצב כזה.

אז לפי זה הבעיה החמורה יותר היא ששמו 5W40 במקום 0W20. אמנם בדגם שלפני זו הייתה צמיגות מתאימה, אבל בדגם החדש נראה שלא... וכל תקני ה-ACEA לא רלוונטיים, אם כן - מספיק API SN.

לגבי עניין התמרונים בחניונים - בהחלט יש בניינים שפשוט לא עומדים בתקנים, בין אם מודרניים ובין אם לא. גרתי בבניין חדש (נבנה ב-2012), שהמעברים בו היו לא תקניים בעליל (לדברי חבר אדריכל שמכיר את הנושא). כשהבניה צפופה, יותר זול לקבלן להסתכן בתביעה (שלא בטוח תגיע), מאשר לשנות תכניות כך שהכל יהיה תקני (וכנראה ייקר את הבניה, או יקטין את כמות החניות ואת הרווח שלו על מכירתן).

עם חריגה ב-2012-2016. הייבוא של הדור השלישי הופסק ב-2012, והייבוא של המיאטה חזר רק כשיצא הדור הרביעי.

אין שום בעיה עם מצערת פתוחה בסל"ד נמוך. זה היה בעייתי במנועים של פעם (כבר לא זוכר מדוע בדיוק), אבל במנוע הזרקה מודרני אין לזה שום השלכה שלילית (אולי מלבד צריכת דלק לא אופטימלית).

דווקא נהוג לנתק רק את המינוס. ומבחינת זמן - לדעתי, כמה שניות אמורות לאפס הכל. אם אתה רוצה להיות בטוח - תנתק בערב ותחבר בבוקר.