amosbmw

מה קשור משקל? נוזל מודדים בנפח ואז לא צריך להיכנס לחישובי מסה.

תבדקו במפרט מה תכולת מערכת הקירור, נראה לי רוקנתם לא יותר מחצי. מנוע 4 צילינדר ממוצע עם תכולת מערכת קירור של 5-7 ליטר ו6 צילינדר 8-9 ליטר. ריכוז וחוזק של נוזל קירור אפשר לבדוק עם מכשיר פשוט, אין צורך בסטריפים. מצד שני, בלמי תוף כמעט אף פעם לא דורשים תחזוקה. כשהיו לי מכוניות עם בלמי תוף החליפו לי כמה פעמים את המשאבות אופן (במוסך). אני טיפלתי בבלם תוף - פירקתי את כל הסרן והחלפתי לסרן דיסק.. לא היה פשוט בכלל, וגם שם היה צריך לבנות את מערכת הקפיצים בשביל בלם היד. אי אפשר ביונדאי/רנו לשחרר את הבלם החשמלי בפקודת מחשב?

בגולף 4 עדיין לא החלפתי רפידות לבד אז אני לא זוכר. בגולף 5 בהחלט כן, הברגה הפוכה באחד הצדדים, ובזמנו קניתי בגללה את הערכה עם מוטות הברגה בשני הכיוונים וצלחות לכל סוגי הרכב. בגולף 7 עם בלם יד חשמלי, משחרר את בלם היד עם המחשב. על פי ההוראות של VCDS יש להשאיר מקור מתח חיצוני מחובר למצבר הרכב עד שמסיימים את הטיפול בבלם ומחזירים את בלם היד למצב רגיל! כיווץ הקליפר נעשה עם אותו כלי, אבל אין משמעות לכיוון ההברגה. עד כמה שאני זוכר השתמשתי באותו כלי לשני הצדדים, ועשיתי פעמיים את ההחלפה בציר האחורי. לא יצא לי לעבוד על VAG אחרות, כדאי לוודא אם הכלי נדרש לדגם שאתה עובד עליו לפני שמפרקים.

זה הזמן הנכון להזמין רדיאטור מחו"ל, להכין נוזל קירור מקורי ולהחליף בבית בכיף. ואז מרפי לא יגיע לכביש 6.

רציתי להמליץ לך על הגולף 2017, אחרי מתיחת פנים, עם 150 כ"ס, שיש לי. אבל אתה פסלת על סמך איכות הבניה. מניסיוני וגם לדעת ביקורות, הדור הזה נחשב אחד האיכותיים ביותר. הרכב חזק, לא גדול ולא קטן, וצורך ממש מעט דלק. נכון שהמושבים לא ברמה של מרצדס E או BMW סידרה5, אבל גם המועמדות האחרות שהוזכרו כאן בשירשור ממש לא. ולמה 2017? כי ב2018 הכניסו להן מובילאיי.

למה הרכב הוא רק לשנה? עד שתמצא רכב, תטפל בו ותסדר אותו כמו שאתה אוהב, כבר תעבור שנה. לא תראה תמורה על ההשקעה שלך.

זה שהS/S לא עובד זה רק הסימפטום. במכוניות עם BMS חובה לתת למחשב את הפרמטרים של המצבר החדש. אחרת כל ניהול הטעינה והעומסים של מערכת החשמל לא נכון. ידוע לי שבשביל רוב המוסכים זה סינית, לכן אני מחליף מצברים ומקודד בעצמי במכוניות שלי. אגב, בגולף היה לי מצבר EFB וקודדתי ביטול של מערכת הS/S כי זה היה מעצבן. אחרי שנגמרו חייו של המצבר, רכשתי מצבר AGM יקר וקודדתי אותו בהתאם. ניסיתי בהזדמנות זו להחזיר את מערכת הS/S לפעולה, ועכשיו היא עובדת כל כך חלק שאפילו לא מפריעה. המערכת משתמשת ברדאר של בקרת השיוט (גם כשהיא לא בשימוש), ככה שברגע שהרכב שלפניך מתחיל תנועה יש הנעה מיידית.

בגרמניות שאני מכיר: אם יש מדיד ידני, אז יש גם חיישן שיתריע שהמפלס במינימום. אם אין מדיד ידני בכלל, יש מדידת מפלס על מסך הרכב, אבל הנהג צריך ליזום אותה. גם כאן, אם הנהג הזניח והגיע למינימום תקפוץ התראה. מעניין, סטיטיסטית, אם במכוניות עם חיישן מפלס "הולכים" פחות מנועים בשל הרעבת שמן. משום מה - דנו בזה גם בעבר - בהרבה מכוניות גם אין חיישן מפלס נוזל קירור. למרות שהטכנולוגיה קיימת בחלק מהדגמים עוד משנות ה80. מערכות הTPMS גם גורמות לאנשים להזניח בדיקת לחץ אויר. במיוחד אלה שמבוססות חיישני ABS מתריעות רק אחרי שחסר כבר הרבה אויר, ולא משקפות את הירידה הנורמלית של psi או אחד או שניים בחודש.

מה הקשר בין הגיון וחוקים? לפי החוק אסור לטפל ברכב לבד, אסור לתלות מנורה בבית ואסור להחליף פלאנג' בדוד שמש. באמריקה מותר לטפל ברכב לבד וזאת אחריות אישית. בשוויץ אם תטפל באוטו לבד השכנים קוראים למשטרה. אולי הדרך שלנו בארץ באיזשהו מקום הכי שפויה - לפי החוק אסור ולאף אחד לא איכפת. ביוטיוב תוכל למצוא עוד הרבה עבירות - זה לא מדד לכלום.

אם אתה אוהב את העבודה ושונא את הנסיעה - אולי תחליף את האוטו, את הדרך או את בית המגורים?

גם אני עשיתי את זה בלפחות 3 מכוניות! הייתי בטוח שזאת הדרך היחידה לסאונד טוב. 6x9 קראו לזה. שיא השיכלול היה להתקין תקע בקצה של המדף, ככה שיכולת עדיין לשלוף את המגש לצורך הובלות ולנתק את הרמקולים בנוחות.

אולי תסתדר איתו אבל ידית 1/2" זה כלי מסורבל ולא נוח לעבוד איתו בתא מנוע.

בדרך כלל בידית 1/2" אין את הטווח הנדרש. ומתאם גם משבש את קריאת הטורק. כתלות בזוית שאתה צריך להחזיק את הכלי, יכול להיות שהוא יהיה גדול מידי. בקיצור ממליץ על ידית 3/8" שווידאת שכוללת את הערך הנדרש, לא בקצה הסקאלה.

מברג שטוח. הwind back tool זה לשלב הבא. Crow bar בעברית זה לום.

מה הסתבכתם עם פלס ומטר. מה שאני מכיר, עדיף שפלס יהיה ארוך. משתמש בפלס 60 ס"מ ו5 מטר של סטנלי, את שניהם קניתי אולי לפני 35 שנה ונראה לי שימשיכו עד 120. הטכנולוגיה שאני משתמש בתחום היא פלס רגיל קטן בוש ירוק שקניתי בגרמניה. הוא מקרין קו לייזר על הקיר - גאוני כשאתה רוצה לתלות 2 רמקולים באותו הגובה..

לא מדבר על עצמי, אצלי לא תמצא גם תקלות מונפצות. אני מדבר על אנשים אחרים שמכשילים אותם על חלון אחורי שלא נפתח או קרע בריפוד. אצלי זה נטו חישוב של זמן. מה ייקח יותר זמן להשאיר את הרכב במוסך ולאסוף אותו או לחכות בתור בעצמי. ניסיתי את 2 האופציות אף אחת מהן לא מוצלחת במיוחד.

מה שיש עליו עכשיו

לא מכיר את הרכב שלך, אבל כשעובדים על רכב כדאי שיהיה לך ראצ'טים בכל הגדלים, בוקסות רגילות ועמוקות, מפתחות פתוחים וסגורים קשיחים, רינג ראצ'טים קשיחים ומפרקיים. צריכים להיות לך כל מיני פתרונות להגיע לברגים. הרבה פעמים אתה מגלה בשטח שהכלי שרצית לעבוד איתו לא נכנס וצריך פתרון אחר. ויש מצבים שאתה צריך להחזיק בורג ואום אחד מול השני עם אותה מידה.

האנלוגיה לא טובה בכלל. להרבה אנשים זה לא שיקול של זמן/כסף עלות פוטנציאלית. הם יודעים שאם ילכו בעצמם יכשילו אותם על דברים מינוריים, ואם המוסכניק יילך לא יחפשו אותו בדברים האלה. אז בסופו של דבר זה עולה להם פחות. גם טעות. היום אנשים יודעים שזמן הוא המשאב הכי יקר, גם אם הוא לא משמש ליצירת הכנסה. דווקא הזמן שמוקדש לדברים לא מכניסים הוא היקר ביותר.

הציור שהבאתי שייך לריו 2016-2020 מהשוק האירופאי. אז אולי קנית את הבולם הלא נכון?

נכון רק חבל שפות"ש לא עומד בכללי הפורום ומציין את שנת הייצור של הריו. אז נכנסתי לריו כלשהי, לא יודע אם זה נכון לרכב שלו. התושבת במקרה הזה היא חלק מספר 55311A.

התושבת לא מופיעה בשירטוט ששלחת. תחפש בשירטוט על יד. זה מיסב בתוך גומי שנמצא בתוך מתכת, והקצה העליון של הבולם מתחבר אליו.

לא מכיר את דגם הרכב אבל על פי רוב החלפת בולם אחורי, כשהוא לא בתוך הקפיץ, פשוטה מאוד. ממליץ שתחליף גם את תושבת הבולם העליונה (AKA מיסב החלקה/כריות בולם) יחד עם הבולם, ואז יהיה לך עוד כמה ברגים. זה נכון שהדרך הנכונה לבדיקת מומנט הסגירה של הבורג התחתון היא כשהרכב על הקרקע, אבל לא תמיד יש גישה לבורג עם כלים במצב זה. ממליץ לך להימנע מAI שאוהב לצטט חירטוטים של אנשים, ולעבוד עם הוראות טכניות של יצרן הרכב או ספר טכני בסגנון Haynes.

על פי רוב, במנועים קונבנציונאליים עם משאבת מים מכאנית, כדאי להחליף את משאבת המים יחד עם הטיימינג כי כבר נוח לעשות את זה על הדרך ואורך החיים של משאבת המים ורצועות הטיימינג פחות או יותר דומה. במנועי TSi של VAG (לא מכיר את ה1.0, אבל לפחות בגדולים יותר) משאבת המים היא חשמלית ואין קשר בין עבודת ההחלפה שלה לעבודת הטיימינג. תיאורטית המשאבה הזאת לא זקוקה להחלפה, אבל במציאות הרבה משאבות כשלו עד כדי זכייה של הלקוחות בתביעה ייצוגית. אני מעדיף להיות יותר שמרני מהוראות היצרן או מוסכים למיניהם. במסגרת יישור קו ברכב שלי עם מנוע 1.4 CZDA החלפתי אחרי 6 שנים ו59000 ק"מ רצועת טיימינג, רצועת אביזרים ומשאבת מים כולל הבית שלה. לא סומך על גומי בן יותר מ6 שנים וכבר הכרתי את הסיפור של הכשל במשאבות המים. מעדיף להשקיע בתחזוקה מניעתית מלהיתקע באמצע הכביש עם נזקים. אין שום קשר לאקלים. רצועות המנוע סובלות מהתחממות והתקררות המנוע בעבודתו.

אחוז חשמליות תלוי מאוד במיסוי/פרמיות מקומיות. במדינות הנורדיות המיסוי הוא כזה שלא משתלם כמעט לאף אחד לקנות רכב בנזין והפילוג בהתאם. בהולנד אני לא זוכר מה החוק כרגע. אבל תמיד טענתי, כשכל מיני חכמים טוענים שחשמל או דיזל או היברידי או כל הנעה אחרת היא העתיד - על פי נתוני המכירות - זה קישקוש. נתוני המכירות הן סך הכל שיקוף של חוקי הרגולציה באותו שוק. מיסי/פרמיות קניה ואגרות כביש שנתיות. באופן דומה גם התפלגות של מכירות על פי ארץ מוצא של הרכב היא שיקוף של חוקי מיסוי.