BEEKER

בגלל זה כתבתי שאתה צודק, אבל צריך לחדד את ההבדלים בין הפיוניר שאיציק התעניין בו ה- TS-WX300A לבין האלפיין או הjbl שאיציק התעניין גם בהם. זה ליגה אחרת. אי אפשר להשוות וופרים "8 בתיבה זעירה, לסאבוופר "12 בתיבה פורטד. לגבי הוופרים השטוחים, זה רעיון טוב כמובן ביחס למחיר שניתן להשיג אותם (קצת פחות נפוצים בארץ).

אדי אתה צודק אבל צריך להבדיל בין הסאבים הקטנים מתחת לכסאות הקדמיים (כמו אלפיין וjbl) לבין הפיוניר המוגבר שאיציק קישר אליו. הפיוניר TS-WX300A זו אופציה אחרת. פיוניר מספיק מקצועיים כדי לשים שם אלמנט נציל עם MMS (מובינג מאס) נמוך יחסית, וזו הסיבה לחומר של הדיאפרגמה בניגוד לIMPP שנמצא אצלהם בשימוש רחב כבר שנים). כדי להגביר נצילות הם הגדילו נפח לתיבה (איו מה להשוות לוופרים מתחת לכסא), וכמובן עשו אותה פורטד ולא סילד (אטומה). אז לא הייתי משווה את TS-WX300A לוופרים מתחת לכסא. זה כבר צריך לעבוד טוב ולתת פאנץ' בתחום של 45 הרץ ומעלה (תלוי לכמה כיוונו פורט). זה נראה טוב מבחינה עיצובית ומגיע עם רשת הגנה. מכאן השיקולים הם נוחיות וכסף. הפיוניר TS-WX300A זו אופציה מעניינת אם השילוח מאמזון יהיה זול. אם מחפשים לחסוך ולקבל הכי הרבה לכסף? הולכים וקונים וופר, מתכננים תיבה או קונים אחת מוכנה (בשאיפה שלא תהיה מסיבית ולא תהיה בעובי של קרקר נייטשר ואלי), מגבר קלאס d ומומלץ משהו עם שלט גיין (כי זה נוח ביומיום). לפיוניר יש וופרים טובים זולים ובעיקר עמידים ודווקא עם הדגמים ה"חלשים" אפשר להשיג תוצאות sq מספקות.

TS-WX30 היה סאב פסיבי, הדגם שהחליף אותו הוא TS-WX303. הבסיס לשני הדגמים זה סאב משנות ה-90, דגם ישן ומאוד מוצלח בשם Pioneer TS W301C (היה גם דגם פריאייר בשם TS W301F) הדגם הזה רץ המון זמן בשמות שונים ושינוים קוסמטים שהוצגו כ"דגם חדש" אבל תמיד נבנו על אותו בסיס, לדוגמה TS-W301R כך שעם קצת מאמץ ניתן לבנות את הסט הזה בארץ ובמחיר סביר. אפשר להזמין מגבר מונו קלאס D (פיוניר נחשבים למוצלחים), וסאב לרכוש בארץ, תיבה אפשר לבנות אצל נגר (בד"כ לכל חברה מכובדת יש נתונים מדוייקים לגבי נפח ומימדים), או לקנות מוכנה. להזמין מאמזון TS-WX300A זו אופציה מעולה מכיוון שהיצרן כבר התאים תיבה ומגבר, רק צריך לחכות לדיל של שילוח חינם או משהו דומה. כדאי להתעלם מכל הואטים שמתרוצצים ברשת. 1300 Watts Max זו בדיחה. חיפשתי קצת מידע על התיבה ומצאתי את זה https://www.autodela.ru/main/top/test/pioneer-ts-wx300a_test לפי התרגם גוגל, זו תמונה של הוופר לעומת וופרים אחרים של פיוניר, הוא לא נראה מרשים. תסתכל על PIONEER TS-W309S4 שמציג נתונים עדיפים (הספק נומינלי של 400W) ועולה בסביבות 350 שח בארץ https://www.amazon.co.uk/Pioneer-TS-W309S4-Subwoofer-1400w-Enclosure/dp/B004GHNQBI אליו אפשר לשדך מגבר מונו כמו Pioneer GM-D8701 amplifer, או מגבר 4 ערוצים כמו זה: https://www.amazon.co.uk/PIONEER-GM-A6704-Class-Channels-Watts/dp/B01KKHT2MY/ref=sr_1_19?crid=PG2H6Y7X0WD3&dchild=1&keywords=pioneer+5+channel+car+amplifier&qid=1599605998&s=automotive&sprefix=pioneer+5+CHA%2Cautomotive%2C223&sr=1-19 כדאי לקנות בארץ כדי לתמוך בחנויות, אבל לפעמים המחירים בארץ לא מקושרים למה שקורה בעולם, ולפעמים החווית קניה גרועה. נניח רמקול שמופיע במחיר טוב בזאפ, אבל הפלא ופלא אין אותו בחנות, מתי מגלים את זה? כמובן אחרי שסחבו אותך לחנות, ואז מבזבזים לך את הזמן כדי לשכנע לקנות משהו אחר שבמקרה יש במלאי, ואם עברת את השלב הזה? גם אז יש סיכוי טוב שתקבל טלפון מכל מיני נציגי מכירות שגילו "לפתע" שגם אין מלאי ליבואן, ואין בכלל בארץ ולפתע "החברה פשטה רגל" ועוד המצאות רק כדי להוציא לקונה את המיץ, ולייאש כדי שתשלם עוד כסף על "דגם חדש" יותר, גרוע יותר ויקר יותר. אז עם כל הרצון לעזור ולתמוך בשוק המקומי, אחרי 3-2 שיחות טלפון חסרות תוחלת לחנויות, פשוט מזמינים מאמזון, לחכות לדיל טוב ולקנות.

כל הסאבים שקישרת אליהם הם די דומים, הם סוג של פשרה למי שרוצה לשפר את התדרים הנמוכים ברכב. יתרונות: זה נוח להתקנה (יותר זול). זה שומר על הפונקציונליות של הרכב, שומר על תא מטען נקי ומנצל חלל מתחת למושב. חסרונות: זה מה שזה. זה לא בר השוואה למגבר עם סאב "10 בתיבה ייעודית בתא המטען אתה לא מפספס. כאן יש עסקת חבילה של מגברון קטן ונציל שמגיע עם סאב קטן ותיבה שמיועדת לתא נוסעים. זה טוב למחיר, קל ופשוט להתקנה. זה פחות טוב מאשר מגבר נפרד+סאב +תיבה. היו דברים דומים כבר לפני עשורים ורובם לא היו ממש מוצלחים, כמו דגם עתיק (לדעתי מהתקופה של אמצע שנות ה-90) Pioneer TS-WX50 זו תמונה עם הלוגו הישן קניתי את הדגם הזה לרכב של אשתי (לא היתה מוכנה לשים כלום בתא מטען). זה נכנס לתוך הגלגל ספייר. זה עבד, היא הייתה מרוצה אבל ממש לא מתאים למי שרוצה קצת יותר, זה בכיוון של חצי קלאץ'. היה לפיוניר עוד דגם לחסרי ברירה ה-ts wx30: בגדול זה היה סאבוופר לטנדרים וג'יפים. לא נחשב למוצלח במיוחד. היום הסאבוופר של פיוניר לגלגל ספייר כבר יותר מתקדם ואפילו מוגבר: https://www.amazon.co.uk/Pioneer-TS-WX610A-Bandpass-Spare-Subwoofer/dp/B003USW08E אבל לא הייתי בונה על זה, אלא אם אין ברירה. האלפיין נראה טוב יותר מהשלישיה:

התעלה הזו שהוא יצר מחומר איטום, היא מאוד בעייתית לרמקול. זה קורה גם כשיוצרים "שרוול" מטבעות הגבהה באותו קוטר שיושבות אחת על השניה. מתקין ברמה גבוהה, לא היה מוציא עבודה שכזו מתחת לידיו. פשוט חבל, גם על זמן העבודה של המתקין שקיצר פינות, ובמקום לקבל תשואות וסיפוק, עכשיו צריך להתמודד עם לקוח לא מרוצה (ודי בצדק). הדלק שנעלם (שזה באמת לא ברור איך זה קורה), בזבוז של חומרי איטום וכמובן כסף ששילם הלקוח. בעסה.

זה שאתה מתבטא בזלזול כלפי מכונאים שפועלים אחרת ממך, לא הופך אותך לצודק. לדעתי אתה טועה. זה שהיצרן סיפק טרמוסטט ללא חרירים, לא אומר שזה המצב האידיאלי. יכול להיות שמישהו קצת חסך עליך, די דומה למה שכתב Liviur : בוא נניח שהטרמוסטט המקורי עובד טוב בלי חרירים, אז עכשיו כל המכונאים בארץ מרכיבים טרמוסטטים מקוריים? ממש לא. בטוח מרכיבים טרמוסטטים חליפייים. לדעתך הם מושלמים? הקפיץ והבוכנית עובדים אותו דבר כמו בטרמוסטט המקורי? אני חושב שאתה יודע את התשובה, ולפי הניסיון שלך אני בטוח שנתקלת פה ושם בטרמוסטטים חליפיים, שהגיעו עם קפיצים שנראים אחרת, או עם פחות כריכות, או בוכנית קצרה, ובהחלט יכול להיות שחרירים רק יעשו להם טוב. לגבי בועות אוויר: לפעמים יש בעיה שלא מצליחים להוציא בועות אוויר, ודווקא אז חרירים בטרמוסטט יכולים לעזור, אולי נדיר, אבל קיים. דניאל כתב את זה: אז החרירים יכולים לעזור במילוי ראשוני של מי קירור (נניח מכונאי שטעה ולא ניקז אוויר כמו שצריך ומחוג טס בדקה הראשונה לשמיים) הם יכולים ל"עדן" או ל"רכך" מקרים של תנודות מהירות בטמפ' של המי-קירור (לפעמים רואים מנועים בהם מחוג עולה מהר, עד שטרמוסטט נפתח ופתאום רואים ירידה מהירה). אז asix, אין לי ספק שאתה מכונאי מומחה, וזה בטוח מרגיז אותך לראות קומבינות של מכונאים ש"מנסים לתקן" מנועים עם מערכות קירור סתומות, אבל זה לא אומר שצריך לפסול באופן אוטומטי חורים בטרמוסטט. יש יצרנים שזה מוכנס כשיפור מובנה לטרמוסטט (או כשיפור נלווה למשאבת מי קירור עם ספיקה גבוהה) בניגוד לרסטריקטור. אני מצרף לינק: https://www.stewartcomponents.com/index.php הקטע המעניין נמצא כאן (מודגש): Thermostats & Restrictors We strongly recommend NEVER using a restrictor: they decrease coolant flow and ultimately inhibit cooling. For applications requiring a thermostat to keep the engine at operating temperature, we recommend using a Stewart/Robertshaw high flow thermostat. This thermostat does not restrict flow when open. The Stewart/ Robertshaw thermostat enhances the performance of the cooling system, using any style of water pump. However, the Stewart Stage 1 high-flow water pump may require this thermostat to operate properly, and Stewart Stage 2, 3, and 4 water pumps simply will NOT operate with a regular thermostat because these pumps have no internal bypasses. Stewart further modifies its thermostat by machining three 3/16" bypass holes directly in the poppet valve, which allows some coolant to bypass the thermostat even when closed. This modification does result in the engine taking slightly longer to reach operating temperature in cold weather, but it allows the thermostat to function properly when using a high flow water pump at high engine RPM. זה מתוך העמוד הבא: https://www.stewartcomponents.com/index.php?route=information/information&information_id=11 רק בריאות

אשתי קנתה לי הפתעה, מטחנת קפה ביתית, היא קנתה את המטחנה ברשת מוכרת עם אחריות של יבואן רשמי. פתחתי מקודם את המטחנה, ויש להב מסתובב (צירפתי צילום), אין כיוון לעובי של הגרגרים, וזה מפתיע בשביל מטחנה שאמורה להיות מיוחדת לקפה (אבל לא מפתיע שמכרו לה משהו אחר ממה שרצתה, לזה אני כבר רגיל), אז האתר של היצרן http://www.morphyrichards.com/ מוביל ליבואן https://sarig.com/morphyrichards/ אבל המטחנה שנקנתה משום מה לא מופיעה באתר היצרן בחו"ל, וגם אין לה זכר באמזון, וזה מוזר. עצתכם?

מאכזב, אבל תגיד תודה שאתה בסדר והרכב זה שנהרס. תפרק את הציוד ותמשיך הלאה, בהצלחה

אני חושב שההמלצה להשתמש בשמן גיר/ שמן ATF בהונינג, היא ממש ותיקה, עוד מהתקופה שמכונאים עשו שלייף סופפים עם קרבורונדום ובדקו התאמה עם טוש, והשמני מנוע היו יחסית סמיכים, כך שההמלצה על שמן גיר היא טבעית, ושמן גיר בהחלט עושה את העבודה בהונינג (מקרר, שוטף לכלוך ומגן על פני השטח). שימוש בשמן מנוע סמיך בהונינג, יכול לגמור על האבן מהר יותר וחריצים פחות טובים (לכלוך לא נשטף) אז אם החברה ממליצה על 10/30, לא הייתי מפקפק

יש בחנויות אלקטרוניקה ברחוב שד' הר ציון בת"א (פינת לוינסקי). אם יש לך סבלנות אז יש משהו דומה באליאקספרס https://www.aliexpress.com/i/1855684085.html תבדוק רק שזה מתאים

כל הכבוד על היוזמה, להוריד חומר עם דיסק ליטוש זה קשה אני יכול להבין למה אתה מתאפק, כל בעל מקצוע היה מוכן לבוא עם הדיסק יהלום ולחתוך. זה אולי בסדר כשהדירה ריקה מאנשים בשיפוץ, אבל זה בעייתי בדירה שחיים בה, אפשר אמנם לעטוף בניילונים, או לסגור את החדר, אבל בסוף זה גיהנום של אבק לא בריא. יש גם אופציה של מסור רטוב זה לא כלי עבודה זול, זה לא חותך מהר, אבל אם אתה עוסק באמנות, או סתם שוקל לעשות חיתוך שיש בבית שחיים בו, אז כדאי לשקול קניה כזו (או משומש), זה יותר זול מבעל מקצוע. יש לו מיכל מים קטן (בגודל של פחית), עם שסתום זעיר, ונחיר שמזלף את המים ישירות על הדיסק חיתוך.

כן, עשיתי הונינג כדוריות, מאוד נוח ובטוח תודה על השיתוף, ההונינג כדוריות זה דבר נהדר לצילינדרי מנוע במצב טוב, ועם בוכנות ורינגים חדשים אז המנוע יעבוד מעולה. אבל אם פותחים ורואים שהצילינדר אובאלי או שיש מדרגות, אז כדאי לשקול חריטה ל OVER-SIZE. שאפו. לפעמים גם אצלי יש תוכנת אלזה שפתוחה ברקע עם let it go

זה לגיטימי, לא תמיד הלקוחות יודעים או רוצים להגיע לרמקול המקור, הם מעדיפים ללכת על בטוח, על רכיב שיתאים לתנאי עבודה ברכב, גם אם זה עולה יותר.

ג'נסיס?

אין קשר בין החורים בטרמוסטט, לבין האוויר שזורם על צלעות הרדיאטור זה תמיד עוזר לשחרור בועות אויר, אתה יכול לראות בסרטון (02:50) משהו דומה בטרמוסטט הונדה

menir1, זה לא מדוייק. אוקטן 98 יכול לעזור במקרים מסויימים של מנוע 'מצלצל' עם אוקטן 95. מצרף טקסט: The only time you might need to switch to a higher octane level is if your car engine knocks when you use the recommended fuel. This happens to a small percentage of cars. מתוך הדף בקישור הבא: https://www.consumer.ftc.gov/articles/0210-paying-premium-high-octane-gasoline כלומר, גם אם מצויין אוקטן 95, הרי ששימוש באוקטן 98 יכול לעזור ולמנוע דטונציה שיכולה להיגרם ממשקעי פיח/עומס/תנאי עבודה לא אופטימליים (לדוגמה: תאוצה). צלצולים במנוע יתרחשו רק בחלק מהמקרים, לכן רשמו ( small percentage of cars). לפעמים הצלצולים נובעים מתקלה שצריך לתקן, ואז שינוי אוקטן לא יעזור, כמובן. אבל חשוב לדעת שאוקטן 98 כן יכול לעזור במצבים רגילים של נקישות במנועי 95 אוקטן, מכיוון שנקישות הן דבר טבעי בפעולה, ובטח כחלק מבלאי במכוניות ומנועים ותיקים, כך שהחלפת אוקטן ל98 פותרת את הנקישות והצלצולים במנוע מבלי לפרק מכלולים ולהיכנס להוצאות מיותרות. בקשר לדטונציה, זה לא מצב של הצתה מוקדמת, מצרף עוד לינק http://www.misterfixit.com/deton.htm זה לינק טוב, מופיע גם בערך engine knocking https://en.m.wikipedia.org/wiki/Engine_knocking

לי היה ניסיון רע עם סוללות חליפיות למברגה של מקיטה אימפקט 9.6v. הזמנתי 2 סוללות חליפיות שהגיעו בזמן, ממוכר עם ביקורות טובות, אבל בשורה התחתונה, זה היה בזבוז כסף. הסוללות אמנם התאימו למברגה, אבל נגמרו מהר מאוד (כאילו יש להן קיבולת קטנה), לעומת המקורית המשומשת. בדיעבד היה עדיף לרכוש אחת מקורית בארץ, מאשר 2 חליפיות.

בדיוק הפוך ממה שכתבת. תן לי לסדר לך: טרמוסטט סגור - מנוע קר, חורים עוזרים לסירוקלציה ("החיסרון" - למנוע ייקח עוד כמה רגעים להגיע לטמפ' עבודה). טרמוסטט נפתח - מנוע בטמפ' עבודה , הטרמוסטט הוא רציף (כתלות בטמפ') ואין לחורים משמעות. טרמוסטט פתוח לגמרי - מצב מסוכן, בו המים חוזרים מהסעפת של המנוע בטמפ' גבוהה, הטרמוסטט פתוח לגמרי (זה אומר שהטרמוסטט סיים את מהלכו ואין לו לאן להיפתח!), דווקא אז החורים הנ"ל בהיקף יכולים לעזור למערכת קירור של המנוע, ולהכווין עוד מים לכיוון הרדיאטור.

אני חולק עליך. זה שאתה לא מכיר כאלה דברים, לא אומר שהמכונאי טעה. הוא עשה משהו נכון לטובת הלקוח, מכיוון שהחורים בטבעת ההיקפית של הטרמוסטט, זה דבר מקובל כפיצ'ר קיים (לדוגמה טרמוסטט לזרימה גבוהה), או כשדרוג (טרמוסטט אפטרמארקט). יש כמה סיבות לחרירים האלה: 1. ניקוז בועות אוויר שעלולות להילכד בבית הטרמוסטט ולפגוע בפעולה שלו (הטרמוסטט "לא רואה" את הטמפ' האמיתית ברגע שיש בועת אוויר). 2. זרימת מים וסירקולציה במע' הקירור כשהמנוע עדיין קר - יש הפרש טמפ' בין מים שמגיעים לטרמוסטט וחוזרים שוב למנוע, לבין המים שרצים לכיוון הרדיאטור. החורים האלו מאפשרים העלאת טמפ' הדרגתית (ולא במכה אחת כשהטרמוסטט נפתח). tribal,אתה רוצה לראות לבד את הבדלי הטמפ'? או שתיגע ביד בצינור, או שהכי טוב זנ להפעיל מד חום אינפרא על הצינורות, ותבין על מה אני מדבר. 3. יש טרמוסטטים שמיועדים לזרימה גבוהה (נניח סל"ד גבוה), ומגיעים עם חרירים מובנים מהחברה. בקיצור, יש מנועים שעולים בסל"ד והלחץ ביציאה מהמשאבת מים עולה בגלל שאין מספיק ספיקה דרך הטרמוסטט, אז שמים טרמוסטט שמיועד לכך, או מעקף ישיר עם צינורית לכיוון הרדדיאטור. אני מקווה שאנו מסכימים כי החורים שהמכונאי קדח בהיקף הפלאנג', הם חורים שמאפשרים זרימת מים כשהטרמוסטט סגור, זה אומר שאין להם משמעות מרגע שהטרמוסטט נפתח (ואם יש משמעות, אז זה לטובה- כלומר הגברת זרימה לקירור בסל"ד גבוה).

כדאי שתסמוך יותר על מכונאים ועל הניסיון שלהם. לדעתי המכונאי צדק. יש מנועים שמגיעים עם צינורות מעקף או קדחים מובנים בהיקף הטרמוסטט, וזה מעולה. זה מאפשר סירקולציה של מים במערכת גם כאשר הטרמוסטט סגור (מנוע קר), וגם מאפשר ניקוז בועות אוויר במערכת מי קירור. אתה צריך להבין שהדבר הקל למכונאי, הוא הרכבה של הטרמוסטט as-is. למה לו להסתבך ולבזבז זמן ולקדוח חורים ועוד בסוף לחטוף ביקורת? זה לא הגיוני, כנראה שזה מכונאי עם ניסיון שבא לטובתך כלקוח, אחרי שהבין שמדובר במנוע מיושן או במנוע עם בעיות של בועות אוויר (כמו סובארו), וחירר את טבעת הטרמוסטט, כדי למנוע ממך הוצאות עתידיות. לגבי התקררות בירידה, זה מצב סביר למערכת קירור שעובדת היטב, וסביר שמנוע יורד ועולה קצת בטמפ' בזמן עבודה. לא מדובר בעבודה קבועה בטמפ' נמוכה (דבר שמביא לצריכת דלק גבוהה, בלאי מואץ ופיח). אני הייתי דואג יותר אם המנוע היה מתחמם בפקקים או בעליות, ועולה מעל טמפ' עבודה מקס' זו הסכנה האמיתית.

נולד לו בן (מזל טוב), יש לו טרנטה ורכב לא סחיר בחניה, ואתה ממליץ לו להחליף? נראה שהדבר היחידי שהוא יחליף בזמן הקרוב זה חיתולים. לפי הכותרת ההיסטרית של השירשור, לא בטוח שישיג פאן מרכב מיושן, אלא רק הוצאות כלכליות. אין מה לעשות, לפעמים החיים משתנים בצורה שקשה לצפות, לכן עדיף לצמצם הוצאות ומטלות, למכור את הפיאסטה ולחשב מסלול מחדש. כרגע הוא צריך לשים את המשפחה לפני הכל ועדיף לעשות את זה עם ראש נקי, מאחל לו רק טוב בהצלחה

אודיו קינג צודק, זה קבל פשוט שיושב על הפס טרמינלים של הרמקול. אם אתה יכול תעלה צילום של הקבל ואפשר יהיה לבדוק מה הערך שלו. עדיף לקנות טויטר נפרד שמגיע עם קרוס ולוותר על החיבור הזה. לא הייתי מחבר טויטר ברמה של mt22, לקרוס פשוט של קבל (6db).

כל מה שעברת ובסוף הוא חיבר אותך שוב לצנרת של השכן? אולי לא הבנתי נכון, אבל נשמע כמו מתכון לצרות.

אתה יכול לגשת לחנויות אלקטרוניקה ולקנות נעלי כבל וחיווט. אם אתה לא מחבר מגברים וכו', אז אפשר להשתמש בחיווט שנמצא כרגע ברכב, ולחסוך זמן. אם אתה מעביר חיווט, תשים לב שאתה לא פוגע באטימות של הקונקטור/רכב/דלת. אם ייכנסו מים, אז הנזק יכול להיות משמעותי וכדאי להיזהר

אין בעיה עם מוסך שקובע שחלקים (וגם מצמדים) תקולים מבלי לפרק דבר. זה לגיטימי וככה זה עובד תמיד. נתקלתי פעמים רבות במכונאי דיזל תותחים שממש "שמעו" את המנוע וידעו מה התקלה, עוד לפני שפירקו בורג. אבל זה לא מה שקרה כאן. ובבקשה דניאל, הייתי מצפה להתייחסות שונה בטח לאחר 3 ימים רצופים, בהם אני מנסה לשכנע אותך ואת menir, שהגיר שבור.