BEEKER

זה יכול לתקן כיוונים, זה לא יכול לתקן התקנה לא טובה או מערכת בלי איטום. תקרא את זה: if you feel your system is missing something and you're using decent components, then the DSP MAY take you over the top. But the quality of the install and treating of your car's interior will also go a long way to getting quality sound. DSP won't fix junk but it can take a good system to great but not in isolation. זה משירשור מכאן: https://www.diymobileaudio.com/threads/do-i-need-a-dsp.365185/ .

אולי התכוונת לכניסות אופטיות בנוסף ל- HIGH LEVEL? כניסה אופטית נוספת זה דבר מעולה, היה בעבר ב-DSP של רוקפורד ה- 3Sixty.3 שהיה מכשיר עם יכולות מעולות (אבל כנראה לא המוצר הכי אמין), וגם במוצר הותיק הבא: https://www.soundoftristate.com/jl-audio-twk-d8 אולי כדאי לחפש באי-ביי מוצר אפטר מרקט כמו ה NAV-TV הוא באמת נותן פתרון מעולה

אם אתה רוצה לשמוע בווליום גבוה ואיכות טובה, אז אתה לא צריך DSP. עדיף לדאוג להתקנה טובה ואיטום דלתות. אם אתה מנסה להשיג משהו שונה כמו Time Alignment and Auto EQ, ואתה אוהב לתקן לבד, אז DSP יעזור לך.

ווירלפול או דלונגי? אנו החלפנו לפני שנה וחצי למדיח כלים Whirlpool דגם WFE 2B19 X IS נירוסטה (נקנה ממחסני חשמל), המדיח מיוצר באירופה. יתרונות: מחיר, מדיח שקט, ניתן לעצור באמצע כדי להוסיף כלים שנשכחו, טיימר להפעלה מאוחרת (2,4,8 שעות), יש 3 תכניות (חסכונית, 55 מעלות ו-65 מעלות) שמנקות היטב. הסידור פנימי פשוט מעולה, לסלסלה עליונה יש 2 מצבים: נמוך וגבוה (אידיאלי למצב של סירים גבוהים בחלק התחתון) ובנוסף רשת לכלים מאורכים (כמו רמה שלישית) כך שניתן באמת לנצל את נפח המדיח כמו שצריך. חסרונות: התכנית הרביעית היא תכנית מהירה של חצי שעה - לא ממש מנקה את הכלים ולא מייבש אותם. כך שאם רוצים כלים נקיים אז הברירה היא תכנית איטית, או איטית יותר. גם השירות של אלקטרה היה מהיר, הגיע טכנאי להפעלה ראשונית וכיוון של כמות המלח בגלל קשיות המים, נתן טיפ להשגיח שאין עלים וירק על הכלים שנכנסים למדיח (אמר שהם נתפסים על רגשים וגורמים לתקלות), וניקיון פעם בחודש (קפסולה של סנו או צלוחית עם חומץ).

זה אלמנט וופר/מידריינג' שאמור לעלות יחסית גבוה. זה מתוך האתר: Car mini subwoofer DD W6.5 hand-built in USA and is a midrange / woofer premium for working in confined spaces. לכן לא הייתי תוחם אותו ב800 הרץ, בעיקר בגלל המגבלות של ה-cdm88 (הוזכרו בשירשור אחר). אפשר להיוח חלוקים לגבי הHPF המומלץ לcdm88, אבל דבר אחד בטוח וזה הפיזור צליל העדיך של אלמנט "8 לעומת היי-מידריינג', לכן כדאי לנסות נקודת חיתוך גבוהה יחסית (hpf למורל, lpf לוופר של dd). בקשר לתזמון, אדי צודק, סביר להניח שצריך לתקן את הסט הקדמי לפי האלמנטים שבדלת, כלומר לתת השהיית זמן למידים ולטויטרים. בהצלחה, מערכת מעניינת

תתחדש, מערכת מעולה. הרמקול בדלת הוא DD Audio DD W6.5? כל הכבוד על האומץ, זה קרוב לסאבוופר 😃 (FS של 60 וQTS של 0.85)

לא הבנתי ממה אתה מתלהב. קנית 2 מגברים משומשים ב-600? אחלה, זו עסקה טובה. אבל לקנות כזה מגבר חדש ב-1,500 זו עסקה גרועה ובזבוז כסף, בטח מול אמזון. דבר נוסף, זה שחיברתם את המגבר עם גישור לקומפוננט, זה לא דבר הכי מומלץ (אמנם מקבלים יותר כוח, אבל זה בא על חשבון דאמפינג פקטור ועיוות). מאמין שתגלה את זה בעתיד, בהצלחה

פיוניר 5 ערוצים קלאס D מאמזון. תמורה מעולה למחיר. מגבר חזק, נציל ויכול לעבוד בכל מיני תצורות (כולל סט קדמי וסאב) הבעיה היא שהוא חסר במלאי כבר זמן מה. לא בטוח שכדאי לקנות בארץ. מגבר מדבקה קוראני נע סביב 1,500 ש"ח, ללכן עדיף לחפש דיל באמזון .

lior-cti, מקווה שלא תעלב, אבל נראה שאתה פספסת את ההסבר הנ"ל. בקיצור, אין קשר בין המציאות לבין מה שרשום על האריזה שלך.

לחסוך לך? יש כמה גרסאות למגבר. הגרסה הפשוטה היא בסביבות 60-50 ואט לערוץ. אתה יכול לוודא את זה במייל לdualav, הם הצהירו על זה בעצמם: http://www.dualav.com/support/manuals/da560d.pdf אחרי שתקבל תשובה, תבין שגם ההצהרות על הקופסה שלך, יותר מתאימות לרתכת ופחות למגבר אודיו. בהצלחה.

באמת? אז איך אתה מסביר את מה שכתוב על הקופסה? ואיך אתה מסביר את זה: http://nesavision.com/product/td-55 ומול מה שאיציק כתב כאן: אתה באמת מאמין שמי שהזמין מגבר מדבקה, שילם על 100W אבל החליט לפרסם 66W? נ.ב יש משפט בסרט הדיקטטור של סאשה ברון כהן, שהוא לא מאמין לפרסומים: Because I don't trust the advertising. I'm naturally suspicious. אז המשפט מתאים לא רק לבננות, אלא גם למגברים .

lior-ct אתה צודק בזה שחיצונית, זה נראה אותו דבר, אפשר גם להסכים שכל המגברים הנ"ל יצאו מאותו מפעל, אבל אתה חייב להבין, שמפעל כזה של מגברים, יכול לייצר כמה דגמים שיראו אותו דבר. הכל פונקציה של כסף. זאת אומרת שחברת סאונדסטרים, יכולה להזמין מגבר בשם : Soundstream PN5.640D וזה יהיה מגבר טוב. אתה יכול לראות טסט שלו כאן: וגם אם הוא כמעט הגיע להצהרות, זה עדיין נחשב לתוצאה טובה. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שאתה מאמין שהנתונים הללו נכונים גם לגבי מגברים של חברות אחרות שיצאו מאותו מפעל, ונראים חיצונית אותו הדבר. אתה יודע למה זה דומה? זה כמו להסתכל על שני מחשבים עם אותו מארז, ולהחליט שגם המפרט הפנימי זהה. אז רק לידיעה, המפעל הקוריאני יכול לספק מפרט לפי תקציב, הוא ישדרג או ישנמך לך כל לוח של מגבר שתבחר, והכל תמיד תלוי בכסף. זו הסיבה שמגבר של סאונדסטרים Soundstream PN5.640D יהיה מוצהר 100W ועל הדיינו יספק 92W. נראה לך שאותו מגבר יוצהר פתאום על 66 ואט? http://nesavision.com/product/td-55

זה שהמגברים נראים חיצונית אותו הדבר, לא אומר שהם זהים מבפנים. אני מקווה שלא תיעלב, אבל פשוט כתבת שטויות. כדאי שתדע שיש מגברים שנראים אותו הדבר, אבל הם שונים מבפנים. זה קורה כשיצרן רוצה לשפר דגם מסויים, או להוזיל את המחיר. אז בבקשה, במקום לטעות ולהטעות אחרים, אולי תסביר איך הגעת למסקנה שכל הדגמים זה אותו מגבר? פתחת את המגבר מבפנים? כנראה שלא. שלחת מייל ליצרן? כנראה שלא. דבר נוסף, אם אתה חושב להסתמך על הנתונים של dual, אז תבדוק קודם כל שהם נכונים, כי כרגע לא רשום שהם מצייתים לתקן, לא ל-DIN 45324 ובטח שלא ל-cea-2006 http://www.cea2006.com/cea2006.htm כי לקחת נתונים מדף של מגבר (מדבקה!) אחד ולהסיק מזה שזה נכון למגבר (מדבקה!) אחר, זה די עלוב.

החיתוך תלוי בעוצמה שהרמקול מנגן ובמהלך (תזוזה) שהוא תוכנן אליה. אין לזה כל כך מושג בעברית, אבל זה נקרא XMAX/XLIM. זה בגדול התזוזה של הדיאפגרמה בה הסליל עדיין נשאר בשדה מגנטי של המגנט. אתה יכול לקרוא כאן: Short for Maximum Linear Excursion. Speaker output becomes non-linear when the voice coil begins to leave the magnetic gap. Although suspensions can create non-linearity in output, the point at which the number of turns in the gap (see BL) begins to decrease is when distortion starts to increase. Eminence has historically been very conservative with this measurement and indicated only the voice coil overhang (Xmax: Voice coil height minus top plate thickness, divided by 2). The Xmax figures on this website are expressed as the greater of the result of the formula above or the excursion point of the woofer where THD reahes 10%. This method results in a more real world expression of the usable excursion limit for the transducer. Xlim is expressed by Eminence as the lowest of four potential failure condition measurements: spider crashing on top plate; Voice coil bottoming on back plate; Voice coil coming out of gap above core; or the physical limitation of cone. A transducer exceeding the Xlim is certain to fail from one of these conditions. High pass filters, limiters, and enclosure modeling software programs are valuable tools in protecting your woofers from mechanical failure. וצדקת, יש את זה גם על מודפס 😂 רמקול עם QTS גבוה הוא עדיף על הנייר רק ברול-אוף של הטווח הנמוך. לא חסר רמקולים עם QTS נמוך יותר שיעשו לו בית ספר. בתכלס אתה יכול לקחת רמקול עם qts של 0.45 ולתקן עם אקולייזר ולהגיע לאותה תוצאה (כל עוד אין עיוות). תקרא את זה: ?Now why are high Q drivers recommended for IB .....Because the low end sensitivity is more optimized in high q alignments to provide an optimally flat response That's not to say that you can't EQ that response though, which is why I don't think it's that big of a deal. I would worry more about.... the things you can't fix, like non-linear distortion. זה מתוך תגובה 5 כאן צודק, הכאוס מתחיל ברגע שהמגבר נדלק. יש אתר ותיק וטוב http://www.bcae1.com עוד מהתקופה שג'ואי וצ'נדלר עדיין גרו ביחד, תיכנס לדף הבא: http://www.bcae1.com/spboxad2.htm יש שם הסבר קצר: Vas is the volume of air that has the same compliance as the speaker's suspension. Stiff speakers have lower Vas and tend to use small enclosures. Speakers with loose suspension have a higher Vas and use larger enclosures. זה כלל אצבע פשוט שמסביר את הקשר בין CMS (ההפך מ"קשיחות" הרמקול) ל-VAS. רמקולים "קשיחים" יהיו בעלי VAS נמוך ובד"כ יותאמו לתיבות קטנות. רמקולים "משוחררים" יהיו בעלי VAS גבוה ובד"כ יותאמו לתיבות גדולות. יש גם כלל אצבע של VAS מול QTC אבל זה לא רלוונטי לרמקולים בדלת.

רמקולים עם QTS גבוה בד"כ מומלץ כי הוא צפוי לתת עקומה יותר שטוחה בקצה הנמוך שלו, אבל זה לא הפרמטר היחידי שאתה צריך להתייחס אליו. למעשה ה-QTS הוא חסר משמעות ללא נתון ה-Fs. אדי ציין את זה בתחילת השירשור: אתה יכול לקרוא בפורום diymobileaudio: The two very important thing I think people forget though are: 1. These are SMALL SIGNAL parameters. In other words, once you start putting real power on your driver all bets are off. 2. In evaluating low end sensitivity Qts by itself is near useless... you need to know Qts AND Fs. People always seem to get so hung up on one or the other גם אם יש לך את הנתון הזה, הדבר היחידי שאתה יכול לקבל ממנו זה הרול-אוף בקצה הנמוך. Now why are high Q drivers recommended for IB? Because the low end sensitivity is more optimized in high q alignments to provide an optimally flat response בפורום diymobileaudio נותנים דוגמה עם העקומות בצבע זהב וכחול : יש כאן שירשור מעניין: https://www.diymobileaudio.com/threads/qts-what-does-it-mean.24622/ מה שחשוב לזכור זה את הדברים הבאים: 1. כל הנתונים האלה הם נתוני מעבדה. 2. ברגע שאתה מחבר את הרמקול לדלת ונותן ווליום, אז הכל משתנה. 3. גם אם פגשת שני אנשים (גיל וביקר) שמסכימים שצריך לבחור רמקול עם QTS גבוה של 0.7, זה לא אומר שזה יישמע טוב לאוזניים שלך.

גיל מאמין בגישה מסוימת, גם אני חושב שזו הגישה הנכונה. דלת של רכב לא יכולה להיות תיבה אטומה (אלא אם תבנה תיבה ייעודית בעצמך). בדלת יש חורי ניקוז למי גשם בתחתית הפח, בנוסף הפלסטיקה והחלון לא ממש אטומים. גם הבידוד/איטום ששמים, לא פותר את הבעיה הזו, אלא בעיה של פח רוטט ורעשי דרך: First off, a door panel isn't the best place for a speaker — the thin metal vibrates as your music plays, which affects the accuracy of the sound. When you attach these products to your door panel, it deadens those vibrations and creates a more stable platform for your speaker, more like the wooden baffle on a home speaker. זה מתוך העמוד הבא בקרצ'פילד: https://www.crutchfield.com/S-TTobhfchfJA/learn/SQ/12_car_tips.html דלת לא נחשבת פורטד מהסיבות לעיל (חורי ניקוז למי גשם+פלסטיקה והחלון לא ממש אטומים) וגם אם נניח, רק בשביל הכיף שהדלת אכן 'אטומה' (והיא לא), אז איך למען השם היא פורטד? איפה בדלת יש פורט? אם זו דלת ענקית וופר קטן, אז אפשר להתייחס (מבחינה סובייקטיבית free-air) אבל זה שטויות כי זה לא משנה לרמקול. בסוף הרמקול יעבוד כמו שהוא רוצה. אתה או חברים שלך שומעים נתונים?! לא. נתונים הם טובים ככלל אצבע, אבל לכל כלל יש יוצא מהכלל. אתה רוצה דוגמה לוופר שהולך הפוך מהנתונים? אז בבקשה, תקרא כאן, וופר עם QTS של 0.56 שמתאים לכאורה לאטומה, אבל בפועל עובד נהדר בפורטד: As a general guideline, Qts of 0.4 or below indicates a transducer well suited to a vented enclosure. Qts between 0.4 and 0.7 indicates suitability for a sealed enclosure. Qts of 0.7 or above indicates suitability for free-air or infinite baffle applications. However, there are exceptions! The Eminence Kilomax 18 has a Qts of 0.56. This suggests a sealed enclosure, but in reality it works extremely well in a ported enclosure. Please consider all the parameters when selecting loudspeakers. If you are in any doubt, contact your Eminence representative for technical assistance. יש עוד הסברים כאן: https://www.eminence.com/support/understanding-loudspeaker-data/ אתה צריך להיות מהנדס סאונד כדי לדעת אם אתה שומע טוב או לא? כנראה שלא. אתה זה שנוסע ברכב. אתה צריך המלצת מהנדס כדי לדעת שדלת רכב צריכה Dynamat או Hushmat? כנראה שלא. בקיצור, אם זה ממש משנה לך,אז נוהגים להתייחס לדלת רכב שעברה איטום כמו Infinite Baffle Speaker Cabinet זו הסיבה שרוב הקומפוננטים מתוכננים כאלמנט עם QTS גבוה שמתאימים ל- FREE AIR או Infinite Baffle. יש ספר של Mark Rumreich (מהדורה ראשונה מ-98), שמפרט על הנושא הזה. היה אותו בקרצ'פילד עד לפני כמה שנים: https://www.crutchfield.com/S-0UEkFqpRaje/p_2230580839/The-Car-Stereo-Cookbook-The-Car-Stereo-Cookbook.html יש שם הסברים על תכנון מערכות, בחירת רמקולים וכו', זה לדוגמה קטע מעמוד 77 על שימוש בוופרים כfree-air

לא. מה הקשר בין בחירת רמקול לדלת ל-QTS? אתה בונה סאבוופר? פעם ראשונה שאני שומע על חלוקה כזו בין פרי אייר ופורטד לדלת לדעתי או שזו אי הבנה (פרי אייר מול פורטד?!), כלומר לא הבנת את מי שהסביר לך, או שהוא פשוט לא מבין בעצמו ומשתמש בנתוני TS כדי למכור לך משהו. הדבר היחידי אולי שמתקרב למה ששאלת, זו תפיסה בסאונד לרכב, של ייצור תיבות לוופרים בתוך הדלת. וגם על זה אפשר להתווכח (אם זה רכב דיילי או רכב תצוגה). אז בתור התחלה, תבקש מהבחור איזה בסיס של מידע בקשר למה התכוון, דף מודפס, מידע באינטרנט או ספר ביחס למה שהסביר לך, אם אין דבר כזה, זה כנראה "תיאוריה" שתומכת בחשבון הבנק של מישהו (רמז: לא שלך).

זה ראשי תיביות של infinite baffle , או בעברית שם גנרי סובייקטיבי לתיבה סגורה. זה יכול להיות סאב שמותקן על לוח עץ מאחורי הכסא האחורי, ומשתמש בתא המטען כדפנות לתיבה הסגורה. הרעיון הכללי הוא מניעת גלים מהצד האחורי של הרמקול (כדי למנוע סופרפוזיציה - התאבכות הורסת). זו הגדרה מאתר בחו"ל: Infinite Baffle Speaker Cabinet The infinite baffle speaker is essentially a closed box and it the type that is used for most speaker systems. אתה יכול להמשיך ולקרוא כאן: https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/loudspeaker/infinite-baffle-speaker-cabinet.php יש הבדל פעוט בין infinite baffle לבין התקנות של free-air והוא תלוי בנפח שהרמקול "רואה" במציאות. בכל מקרה מדובר על נפחים גדולים מאוד, ואפשר לקרוא כאן: https://www.scionlife.com/forums/www.scionlife.com/forums/showthread.php?t=32880

אימפקט זו המלצה טובה כמברגה שנייה, זה לא מתאים לפות"ש שצריך מברגה לטובת צרכים בסיסיים, כפי שכתב בהתחלת השירשור: בקשר ל"כוח" של המברגה, לא ממש הבנתי את המשפט הבא: אין לי מושג מה אתה מבריג ביום יום, אבל לכתוב שלסדרות עם קלאץ' אין כוח? נו, תהיה רציני. אולי זה לא הרבה ביחס למברגות עוקרות הרים שאתה רגיל, אבל לא הייתי קורא לזה מברגה חלשה. בוש כחולה זה מעל ומעבר לשימוש ביתי, בוש כחולות מדגם GSR 120 או GSB 120, מסוגלות להבריג ברגים עד קוטר 7 מ"מ, ולפי הנתונים יש מומנט של 28NM. זה הדף הטכני: https://m.media-amazon.com/images/I/B14PNiP09IS.pdf במקרה ואתה צריך עוד כוח אז תוריד הילוך ל-LOW ותחזק את הקלאץ', עד שהביט פיליפס ייטחן, או שהבורג ייגזר (הטעים מביניהם).

צודק, אם יש את התקציב, כדאי להוסיף את ההפרש לבוש כחולה. הקישור לאמזון שהעלה shais01 הוא פתרון נהדר: https://www.amazon.co.uk/Bosch-GSB-120-Professional-Batteries/dp/B01N4PT3ST ייתן לך מברגה טובה מאוד עם 2 סוללות במחיר מעולה. וכל פעם מתלבטים אם להגיב, אבל זה חזק מאיתנו.

אל תהיה מופתע, אבל אנשים בארץ רוצים לעשות כסף קל, על חשבונם של אחרים. זה לא רק מקיטה, יש ביד2 מודעות של פטישוני בוש מזוייפים.

עדיף לקנות מברגה חדשה שתגיע עם סוללות חדשות. לקנות יד2 בארץ זו בעיה. יכול להיות שתיפול על מישהו אמין, אבל יש סיכוי יותר גדול שתיפול על מישהו שמוכר כי הסוללה מחזיקה פחות זמן, או שזה זיוף של מברגות מקיטה (גם זה קיים).

קודם כל תודה לכולם על העצות הטובות, האחיינית התלהבה מהפטיפון של אודיו טכניקה AT-LP60XUSB עם חיבור usb, אז בסוף קנינו בבאג (בדקנו בעוד חנויות בזאפ, אבל לא היה להם במלאי ואפילו לא טרחו לחזור). תקליט חיפושיות (abbey road ) וגם הארי סטיילס (זמר. לא מעצב שעיר), ופופ של פרדי מרקורי.

אצלנו היה אמנה אמריקאי מ-1988 הדבר הזה עבד 30 שנים רצוף ללא תקלות, הדבר היחידי שתוקן אלו המדפים, וזו הסיבה שהמקרר הוחלף בסוף (לא ניתן היה להשיג מדפים חדשים). לא ברור מי תכנן את אורך החיים, אבל הוא עשה עבודה טובה.

אתה צודק, אלו גדלים של תיבות שמתאימות לרוב המקרים, אבל קיימת גם גישה שונה של אנשי SQ שדוגלים בתיבות של 56 ליטר (2 קיוביק פיט) אטומות. טוענים שזה משטח את הגרף ל-q של 0.7 ומשפר נצילות. זה לא נפוץ כי זה לא פרקטי, התיבה יוצאת בגודל של מקרר משרדי, אבל זה עובד נהדר. יצא לי לשמוע את זה עם שיבה של אדייר אודיו, בלאופונקט ולוסיטי (היתה תקופה שבלאופונקט ייצרו מוצרים לשוק האמריקאי), סופרפרו שיוצר בארה"ב ע"י אמיננס תלוי מי תכנן ואיך בנו. בקשר לבניה? אחרי פרויקטים טכנים שפרסמת, אני חותם על זה שתצא לך תיבה מקצועית. לגבי גימור - זה כבר תלוי בתקציב. בקשר לתכנון? זה לא מסובך, יש תוכנות או ספרים מקצועיים, שמסבירים על כמה עקרונות שצריך לשמור עליהם (לדוגמה: יחסים בין מימדי התיבה, הפחתת גלים עומדים בתוך התיבה, פרמטרים של רמקול (TS) זה בגדול אומר שכדאי לתכנן תיבה לפי הנטיה של הוופר, זאת אומרת לא להכניס רמקול שמיועד לנפח עצום, לתוך תיבה קטנה). אם זה מעניין אותך, אז יש את הספר של ואנס דיקסון, הוא קיים בכמה מהדורות (אין הרבה הבדל) אתה מוזמן לבוא ולהשאיל בכיף