איציק נ.

מה שאתה אומר - מאוד מעניין; אותו אורך קפיץ, אותו עובי, והרכב שקע איתו 30 ממ ביחס לקפיץ שהיה על הרכב. מספר הסלילים היה זהה ? (רוצה להאמין שכן). תראה, אני לא מכיר את הסחורה של SWAG בכלל אז אין לי חוות דעת מניסיון אישי, אבל זה נשמע לי מסריח מידי. אני תמיד אוהב להבין איפה הטעויות שלי ואיך אפשר להימנע מהן וללמוד, כך שאם הייתי נתקל בדבר כזה סביר להניח שהייתי הופך כל פינה בשביל להבין למה זה. הסיבה היא שברוב המקרים אין כלל וכלל התייחסות לסוג החומר של הקפיץ אלא לאורך החופשי שלו (אורכו טרם הרכבה), מספר הסלילים ועובי ה"חוט" - וכמובן צורתו (יש קפיצים "רגילים", יש קפיצים בצורת "ירח" [קעור], יש קפיצים [כמו בברלינגו] שהחלק העליון "סגור" והתחתון "פתוח" ועוד כהנה וכהנה סוגים). נראה שכולם עשויים פלדה כלשהי ותכל'ס אין פה מדע חלל. למשל - הקפיצים של LESJOFORS השבדית שקניתי - הם על סמך ניסיון של חבר'ה מהפורום הרוסי. אומנם אני עשיתי טעות שלקחתי את הדגם הרגיל ולא המחוזק - אבל בפועל הקפיץ היה קצר ב 30 ממ (מקצה לקצה) ועדיין הרכב שמר על אותו הגובה (היה בקושי הפרש של מילימטרים בודדים, בלתי ניתן למדידה הייתי אומר) בגלל שהקפיץ היה יותר קשיח ביחס למקורי. במידה והייתי לוקח את המחוזק והוא היה קצר מידי - הייתי מחליף את התושבות של הקפיץ למשהו שהוא יותר HD ונותן יותר הגבהה, והבעיה היתה נפתרת כבר אז עם הקפיץ השבדי. בפורום של הרוסים (drive2.ru) יש גם חברה שממליצים על הסטאפ ב PSA של קפיץ 5102Z5 שהוא בקוטר של 13ממ (אורך 40 סמ) עם בולם מחוזק 5206RN כמובן, אבל מאחר ואני כבר נכוותי עם השבדים - לקחתי פשוט סטאפ שהיה על רכב אחר (5102Z8 הוא יותר חזק, 13.25 ממ עובי) עם בולם מחוזק, ובא לציון גואל. אגב - פערים גאוגרפיים ותנאי נסיעה - חלק מהחבר'ה הרוסים דווקא כתבו על הקפיץ של SACHS לברלינגו שהוא טוב אבל "נגמר" להם מהר. רובם, אגב, "שוברים" את המכוניות (תרתי משמע) בגלל שתנאי הכבישים שם פשוט נוראיים ביחס לארץ - ובחיפוש קליל אתה מוצא מ-ל-א חבר'ה שמגיעים להחלפת קפיצים עקב ש-ב-ר !!! הקפיץ פשוט נשבר ! (ולא רק אחורי אלא גם קדמי). בישראל זה לא קורה. אני מצרף עכשיו כמה תמונות מהחלפת הקפיצים לפני שבועיים, כולל מדידות בכנף ימין + וו גרירה. שימו לב להבדלים וקחו בחשבון שהשבוע לאחר החלפת הבולמים, גם החלפתי את התושבות של הקפיץ למחוזקות (עוד כ 8-10 ממ גובה) - החלק הוא למעשה קונוס פלסטיק שחור. הצבע על הקפיץ הוא למעשה הקוד של הקפיץ, בשביל לדעת מה המקט שלו. כחול-כחול-כתום זה 5102Z8. מה שרואים בתמונות זה בסופו של דבר, ההבדל בין סט-אפ של פרייבט לבין מסחרי (שנחשב ל"קל").

בוודאי שיש פקטור למספר הסלילים ולסוג החומר, אבל ההתייחסות הבסיסית כשבאים להחליף לרכב ספציפי קפיץ (כתוצאה מבלאי או שיפור תכונות ספציפיות) היא לרוב המידות שציינתי. זה שלא שהיצרן המקורי מציע לך קפיץ 40 סמ עם 7 סלילים מפלדה כזו וכזו, ובחוץ אתה מוצא קפיץ עם 9 סלילים מחומר אחר - זה אולי נכון כשבאים להגביה או להנמיך רכב (רכבי שטח שעוברים הגבהה או רכב ספורט שעובר הנמכה), אבל לא במקרה של לשפר תכונות קיימות ובמקביל להיצמד לסטאפ שהיצרן כבר בדק, הרכיב ומכר. חוזר ומדגיש שאנחנו לא מדברים כאן על שיפור (הגבהה או הנמכה) אלא העתקה של סטאפ מקורי של היצרן מדגם מסחרי - לדגם שכרגע יש עליו רכיבים עם פרמטרים אחרים. כל הפרמטרים שראיתי עד כה אין שום התייחסות לסוג החומר אלא לאורך, קוטר ומספר הסלילים עם דגש על הקוטר והאורך. למרות שאצלי מדובר בקפיץ בן 6 שעבר כבר מעל 120000 קמ, לאחר הפירוק הוא עדיין עמד מול נתונים לא רשמיים שמצאתי ברשת בנוגע לאורכו. ברכב ישן ו/או שעבד מאוד קשה, בהחלט יכול להיות הבדל באורך הקפיץ המשומש\ישן ביחס לחדש זהה, אבל זה נותן לך קנה מידה ראשוני\התחלתי לעבוד איתו ולחפש מידע. יש מכוניות שמאוד רגישות לזה (ישנות וחדשות כאחד) ויש כאלה שלא. בנוגע לקאפה - אתה שם לב שהרכב קצת איבד מהגובה ? האם לדגם יש נטיה לאבד מגובה המתלה עם השנים ? במידה וכן - הייתי שוקל בהחלט לרענן אותם. אל תיתן למראה להטעות אותך, קח מד מרחק (מטר) ומדוד את הרווח בין הרצפה לנקודה ספציפית ברכב (כנף או כל דבר אחר) בין הרכב שלך לאחד אחר זהה בשביל לקבל אומדן ראשוני (מה שנקרא עם אצבע באויר) מה ההבדלים בין שלך לרכב אחר זהה. איציק

1. נכון. וגם כאן, אגב, מה שהגיע לישראל הוא לא בהכרח עקבי. אתה מקבל כל מיני הכלאות ואתה לא תמיד באמת יודע מה נתוני העומס שהיצרן כיוון אליו את הרכב במשלוח שממנו יגיע הרכב שהזמנת. הרי יכול להיות שיוסי הזמין ברלינגו 2011 חדשה מפוארת, וקיבל גרסה מפוארת עם מתלים מחוזקים (קפיץ 13.25ממ ובולם 5206RN) ויכול להיות שמוטי הזמין את הגרסה הזולה יותר של ה 75 כ"ס, אבל קיבל קפיץ חלש יותר ובולם חלש יותר כי הדגם הזול מגיע עם סטאפ שונה. 2. דווקא הגרסאות שהגיעו לישראל (מקסי) סגורות, מגיעות מהמפעל עם קפיצים ובולמים חזקים - כי מראש לקחו בחשבון שמדובר בכלי להעמסה. גם כשאתה שם 7 מושבים ומעמיס (בסופו של יום, גם סחורה וגם אנשים הם בשורה התחתונה "מטען" ברכב) - אלו בד"כ לא סובלים משקיעה של המתלים (ומי שמשכיר רכב כזה ומעמיס אותו במשפחה + מזוודות) לא בהכרח אמור להרגיש שהאוטו לא נוח אלא להפך, יציב יותר ובטוח יותר. בפן הנוחות - זה מאוד נתון למה אתה רגיל ומה היצרן סיפק. כשאתה מעמיס (בנוסעים אם סחורה) רכב שמיועד להעמסה, בסופו של דבר אתה מקבל רכב דיי נוח. הוא פחות נוח כשהוא ריק אבל אומר מניסיון שזה רחוק מלהיות קריטי. מה כן קריטי ? הצמיגים שהרכב נועל למשל - מאוד קריטיים לנוחות שלו. גם לחץ האויר.... אבל זה לדיון אחר לגמרי. רוצה לומר שגם סוג המרכב משנה בבחירה של היצרן לאיזה קפיץ לשים. הלכתי ובדקתי מה קורה ב 3008 (2018). הופתעתי לגלות ששם מאחורה יש קפיץ בקוטר 11 מ"מ בלבד. בברלינגו XTR מגיע מהיצרן 12 מ"מ (כנראה כתוצאה מהמשקל של מבנה הרכב מאחורה ו/או בכמות העומס שניתן לשים בתא המטען) ובדגמים המחוזקים 13 עד 13.25 מ"מ. אממה, החלק שנמצא מעל המתלים האחוריים ב 3008 לא קרוב בכלל לגודל ולצורה שיש בברלינגו. הברלינגו קופסתית וגדולה מאחורה ואילו ה 3008 קטומה בצורה אלכסונית מאחורה וכנראה קלת משקל (יש גם פחות חלונות). גם שאני מעמיס ב 3008 את תא המטען עד לגג - הרכב לא שוקע, לא רוכן בסיבובים - ואתה בסופו של יום נוהג ברכב עמוס לחלוטין שמתנהג כאילו הוא ריק (זה ללא ספק כיול סופר מוצלח של פיג'ו... לדעתי הם שמו קפיץ "דק" אבל סיפקו בולם זעזועים שהוא *אולי* טיפה יותר "חזק" ממה שצריך - מה שנותן לרכב את הרכות הנכונה והיציבות הנכונה גם כשהוא עמוס). יש גם עניין של חלוקת משקל לדעתי, אבל זו תורה בפני עצמה... איציק

יוסי זה ממש לא מדוייק. רוב הגירסאות בישראל הן גרסאות M1-N1 MIXED, שזה אומר מסחרי משולב נוסעים. הן מגיעות ככה מהמפעל (עם המושבים. סה"כ 5 מושבים). חלק מאוד קטן (אולי אפילו זעיר) הגיעו כמסחריות סגורות רגילות. אני יכול אפילו לנקוב בגרסת ה"מקסי" כיעד פוטנציאלי למה שאני אומר - שם באמת הוסיפו מושבים (יש גרסאות 7 מקומות ויש גם כמה בודדות על הכביש של 8 מקומות - סופר נדירות). היתר הגיעו M1-N1 MIXED וגם שם היו מספר רמות איבזור (לרוב יש אחת פשוטה ובמקביל אליה גרסה מפוארת יותר עם [בד"כ] שמשות כהות, ריפודים\מושבים משופרים, משענות יד ועוד כל מיני חיישנים ופיצ'רים כמו שיש במכוניות פרטיות).

רשומה בטאבו - כן. אתה צריך תשריט בשביל לראות היכן היא !!! האם הוצאת תשריט ? ניחוש שלי - לא. אחרי שתוציא תשריט, משם תתקדם. יש סיכוי שתופתע כמו שלא הופתעת מעולם. לתחושתי האישית - המקום שבו חונה המאזדה - הוא לא חניה פרטית. איציק

לא הייתי רץ להגיד "רק מקוריים" כי יש המון מותגים טובים בחוץ. SACHS למשל שהוא היצרן של הבולמים במקרה שלי, יש לו גם קפיץ מעולה (במקרה שלי: 40 סמ אורך, 13ממ עובי) שיכולתי לקנות כ AFTER MARKET ב 40 דולר + משלוח + עמלת שקר של הדואר (בערך 300 שקל בבית) וזה היה פותר לי את הבעיה (לולה האופציה של לקנות בארץ במחיר סביר, זה מה שהייתי עושה). אני לא יודע אם SWAG זה יצרן OEM אבל לזכרוני זה חליפי ויחסית פשוט. עדיין, במקרה שלי, ל KYB ו SACHS יש מה להציע. אבל יש לי 2 עיצות זהב למי שרוצה להחליף קפיצים: 1. הראשונה היא מאוד פשוטה: פרק את הקפיץ שלך. מדוד את האורך + קוטר הסליל (קוטר אפשר גם כשהוא מורכב). משם - תתקדם. לך רק על מותג שיש לך נתונים מלאים עליו או שיצא לך למדוד אותו בפועל. 2. בהתאם לדרישות שלך, בחר את הקפיץ הבא; מחפש כושר נשיאה משופר בלי שהרכב ישקע ? תעלה בקוטר הסליל, אבל תישאר על אותו האורך של הקפיץ המקורי - ובכל מקרה אל תרד באורך אם אתה מחפש שהרכב ישמור על גובה נורמלי. קח בחשבון שברגע שתשמור על אורך קפיץ זהה *ורק תעלה בקוטר הסליל*, הרכב באופן אוטומטי יעלה מעט בגובה שלו (קשיחות הקפיץ תימנע ממנו לשקוע כמו שהיה קודם לכן). כמובן שאני ממליץ גם על בולם זעזועים מחוזק. באופן תיאורטי, אם היית רוצה לשמור על נוחות זהה לקיימת ורק להגביהה מעט את הרכב, זה או שאתה מחפש קפיץ בעובי סליל זהה אבל מעט יותר ארוך (לא ראיתי אופציות כאלה בכלל, אגב, לכן לדעתי זה תיאורטי לחלוטין) , או שאתה מגביהה את התושבת של הקפיץ (במקרה שלי מצאתי הגבהה של עוד 1 ס"מ, אבל יש עוד מק"טים לדגם כמו שלי שמעלים את הרכב ביותר...). יחפור all day long OVER פדנטיות. חפרתי את כל הטבלאות קטלוגים של KYB ו SACHS. ליצרני OEM כמו SACHS ו KYB יש 2-3 דגמים של קפיצים - וזהו. תאמין לי שזה מספיק. תודה שוב פעם השתחרר לך הצינור נשם במנוע ושאפת אדי שמן רעילים ? חלק גדול מהן מיוצר בספרד, וספציפית הרכב הזה רשום ברישיון כ"תוצרת ספרד". גם הברלינגו הקודמת היתה תוצרת ספרד. יכול להיות ששם קו הייצור העיקרי של הדגם.

דוגמא נהדרת לאיך התיאוריה מתנפצת כשהיא פוגשת את המציאות. אנסה לקצר ואכתוב את העובדות בלבד (בלי הדרך הארוכה מאוד): 1. הקפיצים המקוריים בדגם המסחרי הקצר (2017 למשל) הם בקוטר 13.25 מ"מ ונחשבים ל ReInforced. לא 12.5ממ כמו שמצאתי במקורות כאלה ואחרים. 2. בולמי זעזועים. זה לא חלק פשוט שיש ממנו רק אחד. יש כמה, ולכל אחד דרגת התנגדות שונה ! וכמובן שחייבת להיות התאמה בין הקפיץ לבולם. 3. הקפיצים של LESJOFORS הגיעו בשלום, אך לא נחלתי הצלחה איתם. אורך הקפיץ המקורי הוא 41 ס"מ (ואפילו כמה מילימטרים יותר) וזה שהגיע 38 ס"מ. למרות היותו קצר יותר, האוטו שמר *כמעט* על אותו הגובה בדיוק כמו בקפיץ המקורי (קפיץ מקורי = כ 41+ ס"מ אורך על קוטר 12 מ"מ, קפיץ של LESJOFORS הגיע באורך 38 ס"מ וקוטר 12.75 מ"מ) הודות לזה שהוא חזק יותר (קוטר...). שינוי כיוון => החלטתי שהסרן האחורי צריך לעבור שידרוג כולל לזה של הדגם המסחרי החזק ואין מקום לחצאי עבודות או קיצורי דרך. בעזרתו הבלתי מתפשרת של ידידי היקר @מלטבשי, חפרנו רכב רכב מק"ט מק"ט. אני מודה שהיו רגעים שכמעט נשברתי והרגשתי חסר אונים משטף המידע שגילינו כי כבר לא ידעתי מה לבחור ואיך ומה לעשות. זה פשוט בלתי מתקבל בעליל - כל נושא ההתאמה של היצרן לכל ייעוד ספציפי של דגם של ברלינגו. דגם קצר פרטי ? קפיץ X. יש דלתות צד ? קפיץ Y. ארוך מסחרי סגור ? קפיץ Z. ארוך מסחרי עד XXX ק"ג ? קפיץ T. קצר מסחרי עד YYY ק"ג ? קפיץ U. יש חלונות או גג פנורמי ? קפיץ R. וזה לא נגמר !!!! (או כמו שאומר @lanosforce: ג'יזס צרפתים מרד אלווררררררררררררררררררררררר). ממשיכים: ננעלנו על דגמי הפרטנר ברלינגו המפוארים של 2010-2011, שהגיעו מצויידים ויפים אבל גם חזקים (קפיצים כמו של מסחרית קצרה 2017). נעזרנו גם במספרי רכבים של קרובי משפחה וחברים טובים שהיה\יש להם כזה רכב, ומשם הכל היסטוריה. בכול הדגמים שמיועדים לנשיאה, יש בולם זעזועים אחד שמשרת את כולם - והוא ממק"ט 5206RN ! זה הדגם שנחשב ל REINFORCED הכי חזק שלהם. הוזמנו בארץ: 2 קפיצים מחוזקים מקוריים (כ-40 ס"מ אורך, 13.25 ממ עובי) מק"ט 5102Z8. 2 בולמי זעזועים 5206RN (מקוריים - תוצרת SACHS כמובן). החלטתי לתת עוד "בוסט" קטן לתחת של האוטו ולהזמין תושבת תחתונה לקפיץ שהיא HEAVY DUTY מה שנותן לי עוד 1 ס"מ בגובה מאחורה. ובסופו של יום: הקפיץ המקורי המחוזק הרים את התחת של האוטו בלא פחות מ 40 מילימטרים (המרחק בין הרצפה לקצה הכנף היה 68 ס"מ ולאחר מכן 72 ס"מ). הוו גרירה עלה מגובה של כמעט 22 ס"מ מהרצפה, לגובה של 27 ס"מ ! (מעל 50 מילימטרים). על כל זה תוסיפו עוד 10 מ"מ של תושבת קפיץ HD, וקיבלנו הפרש של 5 ס"מ בכנף ובאיזור 6 ס"מ בוו גרירה. הבדל ע-צ-ו-ם. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ולסיום: את הקפיצים הרכבתי לפני שבועיים ולא חיכיתי לבולמים שהגיעו רק השבוע. האוטו היה נמוך וזה הקשה עליי עם העבודה השוטפת איתו. הקפיצים מייד נתנו לרכב את ה"הבוסט" שהיה צריך, אבל הבולם המקורי שהוא רך יותר - לא מתאים לקפיץ הזה, והטוסיק מתנדנד ו"נוחת" חזק למטה ברגע שעוברים על פס האטה מהר (המשקל "מתרסק" כלפי מטה ברגע שירדת מהפס האטה מהר). עם הבולם המחוזק שמתאים לקפיץ, כל העסק הזה נראה אחרת. גם שהאוטו עמוס, הוא מרגיש כאילו הוא ריק לחלוטין - גם בהתנהגות וגם במראה החיצוני. ההבדלים בין הבולם הרגיל ה"משפחתי" לבין הבולם זעזועים המחוזק הם שמיים וארץ. אין שום "נחיתות" או התרסקויות בירידה מפס האטה. במילה אחת: מדהים ! בשתי מילים כמו אורי גלר: מד-הים !. ההחלפה היתה דיי קלה - ולא נדרש שום כלי מיוחד. ג'ק הידראולי, בוקים, סדי עצירה לגלגלים הקדמיים (ברגע שכל החלק האחורי באויר, הבלם יד לא רלוונטי...), סט בוקסות ומפתחות רינג (24 ממ ועוד אחד של 16 ממ כמדומני). כמה תמונות מהתהליך.... ->

זאת המלצה שאפילו שהיא נכונה ל 99% מהמקרים, היא סופר מסוכנת ולא מדוייקת - לכן אני רוצה מעט לחדד את הדברים: בכיריים גז - יכול להיות שב 99% מהמקרים המידות הן דיי קבועות. בכיריים חשמליים (לשם זה הולך...) - זה ממש לא. למידה 60 יש חיתוך אחר ביחס ל 70 או 80 או 90. ההמלצה הברורה והנכונה היא: בהתאם לכיריים שאתה קונה - לבצע את החיתוך לפי מידות היצרן. איציק

אני חושב שיש לך טעות במספרים.

הניסיון שלי עם אולסייל לאורך השנים הוכיח עצמו כטוב (קניתי מהם כמות גדולה מאוד של מוצרי חשמל לאורך השנים ללא בעיות ובמחירים אטרקטיביים). יום שישי לפני שבועיים הזמנתי מהם כיריים אינדוקציה 80סמ של סאוטר (תוצרת גרמניה). יום שני (שזה בקושי 2 ימי עסקים מביצוע ההזמנה) ההזמנה סופקה לי ובמחיר אטרקטיבי (הכי זול ברשת: 2200₪. דרכם 1900₪ ואפשרות לתשלומים ללא ריבית באותו המחיר).

התחממות במאמץ זה סימן קלאסי לבדוק את מצב הרדיאטור, הטרמוסטט ומשאבת המים (לרוב בסדר הזה אבל עדיף את כולם).

בוודאי. https://carsforum.co.il/topic/367667-פרוייקט-מצולם-חידוש-פנסים-עכורים-והברקתם-בציפוי-הגנה-מפני-קרני-uv-ובזול/page/147/#comment-6565085

מזל טוב. מייסב גלגל קד ? שמאל או ימין ? האם יש סיבה נראית לעין לכשל ?

זה זה. אני מכיר את יוסי קצת מעבר לטקסט על הפורום, אני יודע שתחזוקת הארדקור סטייל @EliC25 זה לא בכיוון שלו. תנו לו כלי פשוט שאפשר לתחזק בקלות אבל ישאיר לו חיוך. כרגע הרף שלו זו סניק - כך שהמשימה לא כזו קשה. תנו לו להתעסק עם קליפסים לפגוש קדמי וכל מיני גוונים של צבע ולכה - אל תסבכו אותו עם כלים שעברו שיפור מהתחת או שמחר מחרתיים אם הוא צריך חלק הוא יצטרך להפעיל את DHL מדרום סקנדינביה.... זה למה לדעתי משהו בסגנון 206XS תפורה עליו. חלקים יש להשיג ומה שאין - עדיין יש מבחר בכל פינה אחרת בעולם שעם אמאזון זה יגיע אליו עד הבית בלי שום בעיה. ותכל'ס למנוע NFU היום אין עדיין בעיה להשיג חלקים (וגם לא צריך) - וזה מנוע מאוד אמין ומזדקן כמו רבקה מיכאלי - כך שהמנוע הוא הדבר האחרון שמדאיג כאן. אני יודע שיוסי לא בדיוק שמח על ה 206, כי היתה לו אחת אוטומטית 1.4, אבל אין שום קשר בין 2 אלו. לא אותה מערכת SUSPENSION ואין להשוות את המנוע בכלל. ל XS יש בסיס מצויין שגם אם מצבו כרגע לא 100%, אפשר בכמה אלפי שקלים להביא רכב כזה למצב חדש (תושבות, משולשים, צמיגים, בולמ"זים וכד') ולהנות ממנו שנים קדימה בלי שום בלת"מים מטורפים בדרך, אם בכלל. איציק

למצוא בארץ כלי ראוי שמתוחזק בצורה סבירה ועבר חיים נורמליים - עדיף לך ללכת לשלוח לוטו אוטומטי כל שבוע. אם זה היה אפשרי - ברור שהייתי מכוון אותך ל 306 מאיזור 1999-2002. גם אם היית אומר לי שמצאת אחת עם מנוע 1600 90-100 כ"ס ידנית, הייתי אומר לך תחטוף. נוחות והתנהגות ברמה שקשה היום למצוא (הדבר הכי קרוב מבחינתי [של] פיג'ו מאז ה 306, זו ה 3008 MK2). אחריה - 206XS. מנוע ה 1600 עם 110 כ"ס תפור עליה (מעט משקל על מנוע סבבה). תחזוקת מנוע סופר זולה, כלי מוכר ואין בעיה לטפל בשום דבר מבלי להשקיע הון. כל היתר אחריה זו לא אותה רמה של שלדה לדעתי. הכי קרוב - 208GTI אבל התחזוקה לרכב בן כמעט 10 תשאיר אותך עם הלשון בחוץ (וגם הקניה יותר יקרה).

טרם נתקלתי במקרה שאקונומיקה (סנו ז'אוול בלבד) לא הורידה לי כתמים מהסוג הזה, לרבות סיליקונים ואטמים למינהם. פשוט לשפוך עליהם חומר, להמתין 20 דקות, וזה אמור להלבין מעצמו ללא עבודה. במידה וזה לא קורה אצלך, יכול להיות שכבר יש חדירה של מים לקיר עצמו. איציק

חברות הביטוח תכל'ס עושות מה שהן רוצות. הן משחקות גם עם סוכני הביטוח, לא רק לקוחות הקצה שלה. חברת ביטוח מסויימת אמרה לסוכן שלי שהיא לא מוכנה לבטח לי נגרר רק ב"חובה", אלא דורשת גם צד ג'. נקרא לחברה הזו: X. אגב, בגלל שזה "שוק שחור" בפני עצמו, אתה לא יכול לבטח כלי כמו נגרר באופן ישיר כמו שאתה מבטח רכב פרטי, אלא *חייב* סוכן. אחרי דין ודברים (ולא מעט כעס) אמרתי לסוכן שאני מסרב לבטח שם את כלי הרכב שלי. בעקבות זה, כמו שכבר ציינתי קודם לכן בפוסט הזה - נכנס גם רכב אחר למשוואה, שמבוטח בחברה אחרת (שהעלתה ב 300% את המחיר ל"חובה" בלבד). פתחתי גוגל. חיפשתי סוכנות ביטוח שמתעסקת בנ"ל. הם סיפרו לי את אותו הסיפור - אבל כחלק מאג'נדה שלהם, לא כחלק מסיפור שחברה X לא מוכנה או דורשת מהם. קיבלתי הצעה טובה והלכתי איתה. אחרי כמה דקות קיבלתי את הפוליסות למייל ולוואטסאפ; הביטוח חובה לאותו כלי נעשה בחברה X, והצד ג' בחברה Y. אני בטוח ב 200% שהסוכן שלי לא שיקר לי. לא רק בגלל שאני מכיר אותו יותר מידי זמן, אלא שאני בטוח שהוא לא היה מסכים לאבד פוליסות של 2 כלי רכב (10,000+ שח במצטבר) ועוד פוליסה של כלי אחר (שכבר מביא את האירוע לסכום מצטבר של 11,000 שח) בשביל השטות הזו. בקיצור - הם ימשיכו לתפוס אותנו מלמטה ועוד יבקשו שנמשיך לשרוק...

עדכון: פתחתי היום 4 ברגים של מכסה הבלוק שסתומים הידראולי, לא היום שאריות נוזל קירור והגומיה היתה במצב טוב ולא מנופחת. מכאן אני מתקדם לשלב הבא ולטפל בכל מה שאפשר בלי להוריד גיר, ובשלב הבא אחריו - אם נזדקק - להורדת הגיר למטרת חידוש האטמים בצד השני (צד הטורק ומשאבת השמן) והחלפת הבנד ברקס השני. יש סיכויים לא רעים להצליח לשפר את המצב ואולי להביא את הגיר למצב טוב (מצב נסיעה נעים, בלי דפיקות). מאחר וזה המצב כרגע בגיר - אני מעדיף להשקיע בו חלקים חדשים (מה שמצריך החלפה) ולא לקנות נבלה משומשת ב 1500-2000₪ שח כאשר היא מגיעה בלי טורק והיא למעשה לא תעזור לי בכלום (וגם, במחיר של הגולם כבר אפשר לקנות מה שצריך - חדש - לגיר הזה).

אם זה קורה רק בהפעלת הוישרים, זה לא המיכל - זה הצנרת או המשאבה או סתם מים שמתנקזים מאיפשהו. אם זה קורה בלי סיבה, כנראה שזה מהגשם של אתמול.

בקצת יותר מ 160 שקל יש מכשיר "פלר" עם קלאץ' וחותך צינורות נחושת - באליאקפרס. אם אתה באמת מתכוון להתעסק עם זה, אפילו מידי פעם, כדאי לרכוש (רכוש את האינצ'י\בריטי). https://a.aliexpress.com/_ExLz0xz יש לי מכשיר שנראה זהה שרכשתי בארץ לפני הרבה מאוד שנים (15-16 שנה) בהמלצה של מוכר בחנות אספקה של מיזוג אויר. זה היה החיקוי של RIGID ובזמנו עלה בערך 140 שקל. גם כשלמדתי מיזוג וקירור, המרצה בקורס המליץ על החיקוי ואמר שהוא עובד לא פחות טוב מהמקור. בארץ זה עולה 200 שח (ללא חותך צינורות), מחיר שווה. https://www.thermostar.co.il/items/4454437?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAjEiwA_UaLtgiKI2pkuu4TARJCqPOXwQ7jzHUij4Ge2Mr6hywd1fGaygFMCTf_QRoCy_oQAvD_BwE מכופף צינורות: תחום דיי בעייתי. למה ? חלק מהמכופפים (בעיקר הזולים) מיועדים לצנרת חשופה ללא בידוד. למי שקונה קיט עם בידוד זה מבאס תחת... רוב הטכנאים כמובן עובדים עם גלילים של צנרת מבודדת, אז זה סופר בעייתי. בשנים האחרונות המציאו ציוד לכיפוף - עם בידוד. אבל זה יקר מאוד. עוד סוג של מכופף צנרת - קפיץ ! יש קפיצים בקטרים שונים שאתה מלביש על הצינור ומכופף. גם כאן מדובר בכלי זול מאוד, אבל העבודה מבאסת. אתה צריך להשחיל אותו ולשמן מעט את הצנרת, וזה מסבך את העניינים עוד יותר כאשר אתה צריך לעשות כמה כיפופים. קיצר, כל נושא הכיפופים זה פיזדץ אחד גדול.

@מלטבשי הצדיק (שיזכה לבנים זכרים, שנה טובה, ישועות רכות, בריאות אושר ופרנסה בשפע) כבר בדק. זה אפילו פחות מזה. אם אני נכנס לגיר "הפתעה" בלי טורק - לא עשיתי כלום. מעדיף לזרוק על הגיר שלי 1500-2000 שח ולקנות הכל חדש ולהחליף. בדקנו עלויות. קיט אטמים, בנד ברקסים, קיט פיסטונים, סט דיסקיות חיכוך וכד' - זה יגיע למספרים האלו. השאלה הנשאלת - אם צריך. התשובה: ברור שלא. לא צריך לשפץ את הגיר לרמה של חדש בשביל שיסע עוד 200,000-300,000 קמ. לא צריך לבדוק כל פיפס בשביל שיהיה חדש. הגיר נוסע ככה כבר 5 שנים. בהתחלה מצבו היה טוב (אחרי 4-5 שטיפות). הוא היה עושה בעיות בעיקר מתי שהיה חם לו מאוד. בכל היתר היה עובד בובה. החלפתי לו רינגים לפחות פעמיים, כולל כל האטמים בבלוק ההידראולי כולל כל הגומיות של הבלוק ההידראולי. הטעות שעשיתי דאז היא שלא החלפתי את האורינגים בפיסטון השחור הקטן מתחת למכסה האחורי של הגיר, איפה שפותחים לעשות רינגים. בחודשים האחרונים הוא דופק בכל מעבר הילוכים. לפני שנה החלפתי חיישן לחץ שמן (הקודם התפגר. תאר לעצמך שהנוזל שבא איתו במגע ניפח לו את הדיאפרגמה עד שהיא נפרצה) והגיר העביר הילוכים יפה לאחר מכן אבל שמר על הבעיות הקבועות (שהוא מגיע לטמפ' גבוהה). אחרי שדיברתי עם @מלטבשי לא מעט על הנושא, החלטתי לנסות להיכנס להימור. זה הימור מושכל שאני יודע שאני יכול להפסיד וגם להרוויח. ראשית, לבדוק מה מצב הנוזלים בגיר נכון להיום (האם מאז השטיפות - האטמים החדשים ששמתי שרדו או לא. זה סימן ראשון לזה אם יש או אין נוזל קירור אדום בגיר). במידה ואין נוזל קירור והאטמים שרדו מהפעם האחרונה שחידשתי אותם - לבצע החלפה מלאה של האטמים שניתן להחליף מבלי לפרק את הגיר, לרבות רינגים (לא רק ה-3 במכסה, אלא גם את הקטן בקצה השאפט + 2 אורינגים של הפיסטון עם הקפיץ) שסתומים חדשים, ***פיסטונים*** לבנד ברקסים וכד'. לכן, בלי קשר אם הולכים לגיר אחר או לא, הזמנתי כבר: חיישן לחץ שמן חדש, שסתומים וקיט אטמים. במידה והולכים לגיר אחר - ארכוש גיר מתאים, אפרק אותו בבית לבדיקה ואזמין חלקים לפי הצורך (בנד ברקס למשל או כל דבר אחר שעלול לצאת לא תקין). כשהוא יהיה מוכן, זאת תהיה החלפה ראש בראש באותו היום. עדכונים נוספים - מחר. איציק

@מלטבשי עבר בורג בורג, מקט מקט. מעולם לא פזלנו לגיר של 1.6 כי יש הבדלים גדולים מידי. נכון לעכשיו: תורם איברים פוטנציאלי הוא גיר של C5 דור שני - מכל הסיבות שציינת שכבר ראינו אותם בשירטוטים של החלקים של כל גיר וגיר. אגב, גם גיר 20TS28 הוא בחלקו בעל יכולת מסויימת להיות תורם איברים (לא החלפה ראש בראש) והוא נמצא במודלים יותר חדשים עם האוזינג למנוע EP6 (אפשר להעביר את ההאוזינג של ה RFJ אליו). ב"מאגר" הציעו לנו גיר של C5 בלי טורק. הייתי חושב על זה אם היה לו טורק ואז כבר הייתי מהמר: מוריד מהאוטו גיר, שם על האוטו גיר (מקסימום עושה לו רינגים, קיט אטמים, שסתומים לגיר וניקיון קליל לבלוק) ומרכיב. אממה, בלי טורק אין לי מה לקנות גיר משומש - הרי חלק מהסיפור זה לא רק הגיר אלא גם הטורק. קריטי לא פחות (במיוחד אם מדובר בגיר הספציפי שלי) - הפיסטונים של הבנד ברקס(ים). הם מגיעים עם אטם מובנה ואצלי הם בטוח הלכו (הנוזל קירור ניפח אותם וריכך אותם). לא אתפלא אם הם נקרעו או שהם מאבדים לחץ בטירוף, וזה גורם לחלק מהדיזסטר שמתרחש לאחרונה. אגב, בגיר כמו שלי ששתה נוזל קירור אבל החומרים לא החברו בינהם (אין אמולסיה, הם חיים יחד אבל בנפרד) עוד קיים סיכוי שאטמים חדשים ורינגים\שסתומים\ניקיון מחזירים אותו לקו הבריאות (לא חדש, אבל סבבה). איציק

בחירה טובה. יש לך ראש שקט עם 7 שנות אחריות וזה לא מעט. תדאג להפעיל אחריות באתר.

קודם כל, דגם מצויין של AUX. סדרת ה-מאסטר X של טורנדו לא בכדי נהנת מאחריות ***מלאה*** של 7 שנים, גם ON OFF וגם אינוורטר (כבדרך אגב - המחיר זהה ל ON\OFF ואינוורטר, אני מניח ש BUKI בחר ב ON OFF בגלל הפשטות והאמינות). אומר להגנתי: הצעתי ל BUKI משאבת וואקום, הוא התעצל. ככה זה, עם הזמן אתה נהיה חאפר . זה שאתה ב CF לא אומר שאתה חסין לזה. שורה תחתונה: שאפו ל @Buki שכרגיל מכוון למטרה - ומצליח.

לא מכיר את הדגם שלך מקרוב, אבל ההסבר לא מתקבל על הדעת. יש לי רכב אחד בבית שנוסע רק בסופ"שים. שישי או שבת. לפעמים הוא עומד גם שבועיים בחניה. מעולם לא היתה בעיה של מצבר או התנעה, גם שהמצבר הקודם הגיע לגיל 4.5 שנים. ברכבים אחרים יצא (בקורונה) שהאוטו עמד גם חודשיים מבלי שהיתה בעיה להניע אח"כ. האם בדקו זליגה ? זה מצבר רגיל ? EFB ? AGM ? אולי אני טועה אבל לפי ערכי ה CCA נראה שמדובר במצבר קטן מאוד. כמה אמפר הוא ? איציק