איציק נ.

מפתיע עד כמה נמוך הגענו. לכל רכב יש יתרונות וחסרונות, אבל כמעט על כל רכב אתה יכול להגיד שהוא ממש טוב או מצטיין במשהו. על כל היתר (עיצוב\נוחות\הנדסת אנוש\ התנהגות כביש\מידות וכד') ברור שיש על מה לדבר כי זה מהות העניין בבחירה של רכב. ספציפית לכתבה של נועם ריין, הבן אדם קוטל את האוטו כמעט בכל אספקט - אבל בסעיף היתרונות משאיר את המחיר כפקטור ראשון (על אבזור, ביצועים ומערכות בטיחות אני כבר לא מדבר - כי תכל'ס כל רכב חשמלי מודרני יהיה מפוצץ באיבזור והביצועים יהיו טובים כי זה חשמלי שמקבל את מלוא המומנט כבר מהסיבוב הראשון - אז אין פה איזו חוכמה מיוחדת לדגם כזה או אחר). המחיר הופך להיות פקטור משני ברגע שהאוטו יעלה על הכביש ותתחיל תנועה שלו בשוק יד2 או 0 ק"מ. עם מה נשארנו ? עם נוחות "בסדר" בכביש עירוני ? איציק

לפי הכתבה של נועם ריין נראה שבדולפין יש בעיקר חסרונות, אבל צופים שהיא תהיה להיט מכירות מטורף. הוא בעצמו אומר ש: אין עיצוב (פנימי\חיצוני), לא הנדסת אנוש, לא בידוד רעשים, לא צמיגים, לא נוחות\התנהגות, ולא טווח קרוב למה שמצהיר היצרן.... אבל (!) היא תהיה להיט מכירות מטורף. בקיצור - יש מנוע חשמלי ומחיר זול ? יאללה, להיט מכירות. הזיה.

קח כמה עיצות מניסיון: 1. בזמן הקידוח תשתמש במיכל ריסוס עם מים ודואג להשקות בזמן הקידוח כל הזמן (שים סמרטוט על הרצפה בשביל לקלוט את המים שנשפכים על האריח). להרטיב את המקדח לפני הקידוח ולקוות שזה יעזור - זה בערך כמו לשפוך על המנוע דלי מים לפני ההתנעה, לנתק לו את הרדיאטור ולצאת לנסיעת התגרזנות בלי מערכת קירור. נשמע לך טוב ? 2. אם יש לך אימפקט עם בורר מהירויות (1-2-3, מאפיין בעיקר את הדגמים של השנים האחרונות עם מנוע BRUSHLESS) - אתה עובד על המהירות הכי נמוכה (אל תפחד להפעיל לחץ כל עוד אתה מקרר עם מים ומיכל ריסוס). 3. אתה לא עובד בקידוח ישר כל הזמן אלא *** להפך ***. תוך כדי קידוח אתה מרחיב את החור בתנועות מעגליות של המברגה\מקדחה - וככה אתה משתמש בדפנות המקדח לכירסום האריח ולא בשפיץ (השפיץ לא יחיה הרבה אם תמשיך ככה). כמות המקדחים שתבזבז על 30 חורים תלויה באיכות המקדח, אבל מניסיון גם עם מקדחים זולים שקניתי בטמבוריה הצלחתי לקדוח לא מעט חורים. במקרה שלך, סביר להניח שהייתי מסתפק אולי בשני מקדחים. אם מדובר בקרמיקה רגילה (לא גרניט), מקדח אחד יעשה את העבודה אם תעבוד לפי הנ"ל. כמובן שהמקדח הוא רק בשביל לעבור את הקרמיקה. תשתמש במקדח 6 מ"מ ולאחר מכן תעבור למקדח וידיה 6 מ"מ. שים לב שאתה מרחיב מספיק את החור בשביל שהוידיה לא תדפוק לך את האריח בכניסה וביציאה מהאריח. בלי קשר, קניתי מאליאקספרס סט מקדחים דיי מומלץ ****אבל**** עדיין לא בדקתי אותו. הביקורות ממש טובות ובמחיר שלו כדאי שיהיה כזה סט בבית (כ 40 שח לסט של 7 מקדחי חץ החל מ 3 מ"מ ועד ל 12 מ"מ) https://www.aliexpress.com/item/1005004004054679.html?srcSns=sns_WhatsApp&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60362809647&aff_fcid=41e202cf00e94bf5b9931375b44173a1-1691826984463-01341-_EvfOUSf&tt=MG&aff_fsk=_EvfOUSf&aff_platform=default&sk=_EvfOUSf&aff_trace_key=41e202cf00e94bf5b9931375b44173a1-1691826984463-01341-_EvfOUSf&shareId=60362809647&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=d67a1edec7db4ee89f1b3200d2ff1440&afSmartRedirect=y איציק

ה 1.6 לא קשור לכל סיפור הרצועה המתפוררת, זה רק ה 1.2. שנת 2013 זו השנה האחרונה של ה 1.6 בדגם הזה, כך שהוא מגביל אותך למכוניות של 2012-2013 מקסימום. אם זה רכב שני וישמש למעט נסיעות בתוך העיקר - כנראה שה 1.6 יסבול פחות מהנסיעות הקצרות אבל תיקח בחשבון שאתה קונה מכונית בת 10 ותקלות כנראה שיהיו. שים לב לנושא המזגן (!) וכמובן לכל בעיה אחרת שנראית לעין (נורת תקלה שדולקת או רעשים וכד').

שאלות צמיגים: בני כמה הצמיגים ? מה מידת הצמיגים ? מה הדגם המדוייק של הצמיגים המותקנים ברכב כרגע ? אין סיכוי שזה יתקרב ל C5 ולא משנה מה תנסה לעשות, אבל יכול להיות שאפשר לשפר את המצב.

זאת הסיבה שגם לקחתי את הדגם של המוטות השטוחים ולא הרגיל (נקרא: THULE WINGBAR EVO ברוחב 135ס"מ). הם דקים יותר ושקטים יותר. יש חיקויים למוטות הרגילים (לא השטוחים) באיזור 300-600 שח (סין וכאלה). ויתרתי מראש כי לא בא לי לקחת סיכונים על איזה סולם שיחליט לעוף בדרך.

הגגון עריסה הוא סופר פרקטי, אבל גם סופר מכוער. אני מאוד אוהב את המראה ה"פרייבטי" של האוטו - ומנסה לשמור עליו כמה שיותר "נקי". בסופו של יום אני שם על הגג 2 סולמות. בעבר היו מקרים שהייתי משתמש בגגון גם להובלה מזדמנת של פלטות גבס ו/או קונסטרוקציה, אבל קונסטרוקציה אני יכול עדיין לקשור על 2 מוטות - ועם גבס יש לי 2 פתרונות אחרים: האחד הוא להוביל עם הנגררת שלי, השני הוא להזמין משלוח ישירות לאתר שאני עובד בו. בינתיים אני מסתדר עם זה מעולה. במידה ולא אסתדר - אחליף. שני הגגונים שהוזכרו כאן עכשיו (עריסה ו-2 מוטות של THULE) עולים אותו המחיר, כך שלא היה פה עניין של חיסכון בכסף (סדר גודל של 1350 שח לעריסה או 2 מוטות של THULE עם מתאם למוטות אורך כולל מנעולים). איציק

אכן, אז ככה: 1. הורכב גגון (2 מוטות) של THULE שנרכש ב"אלכסנדר" בתל אביב. הרכבה עצמית לא מסובכת במיוחדת (לי לפחות). מחו"ל הזמנתי (בשביל הכיף) 2 תופסנים עם מנעול עבור סולמות (EBAY UK, סדר גודל של 150-170 שח ל-2 יחידות כולל משלוח. לשם ההשוואה: בארץ כל יחידה עולה 300 שח). 2. במסגרת איתור רעש נקישות טורדני שמגיע מאיזור הקליפר השמאלי בזמן נסיעה על שיבושים בכביש ללא לחיצה על דוושת הבלם (בהודעות הראשונות שלי רשמתי על תותבים לקאליפר שהוזמנו), הוחלפו התותבים ועל הדרך החלפתי את הרפידות ל FERODO (היו HI-Q) וצלחות (ייתכן וגם היו HI Q) מקוריות PSA עם ציפוי אבץ נגד חלודה בטבור ובמניפות הקירור. זה לא פתר את הרעש אבל הברקסים זה פשוט ליגה אחרת. 3. הרעש נפתר ע"י החלפת הקפיצים שסוגרים בין הקליפר עצמו לתושבת שלו - ראה תמונה (החלפתי אותם ממש היום, הם עמדו אצלי איזה חודשיים לפחות עד שהתפניתי לזה) - כאשר ההבדל המוחשי ביותר הוא עוצמת ההצמדה של הקפיץ בין הקאליפר עצמו לתושבת שלו, וזה כנראה מה שביטל את החופש שהיה לרפידה (היא זו שהיתה נוקשת). בתיכנון (במטרה לביצוע בהקדם האפשרי): החלפת זוג קפיצים אחוריים מחוזקים קלות. מסתבר שדגם ה XTR נולד כרכב פרטי לחלוטין, והוא "מתהדר" בהמון שינויים שבחיים לא תראו אותם אם תשימו אותם ליד ברלינגו מסחרית רגילה. דווקא בכל מה שקשור לכריות בולם, משולשים, בולג'ויינטים - אין הבדל בין הדגמים. אממה.... -> קפיצים שונים בכל הפינות, בולמי זעזועים שונים בכל הפינות, מוט מייצב קדמי עבה יותר בדגם המסחרי, סרן אחורי שונה (מקט אחר) ואפילו בוקסות לסרן אחורי שונות (המק"ט - כמו גם המילוי הפנימי של הבוקסה). זה לא מנע ממני להיתקל בהפתעות מוזרות מאוד (דווקא באוטו שלי שהוא פרטי - המרה של המקט של הבולם האחורי למשל לדגם של חברה אחרת, חליפית, נותנת דווקא בולם אחורי חזק יותר משל מסחרית קלה, אבל בפועל הוא משודך לקפיץ דק יותר ורך יותר...מוזר). הדבר שהכי מפריע לי, והוא קיים לא רק בדגם הזה אלא כמעט בכל ברלינגו, זה שהקפיצים האחוריים מתעייפים בנקודת זמן מסויימת - במיוחד אם הרכב "עובד" ובמיוחד בדגם הזה שהקפיצים בו רכים מלכתחילה, כך שגם העמסות קלות גורמות לתחת לאבד גובה דיי מהר. כאשר הרכב עמוס - אתה צריך להיזהר מאוד בעיקר בפסי האטה ומקומות עם שיבושים קיצוניים בכביש, אחרת אתה סוגר מהלך מתלה בקלות. למרות זאת האוטו לא קופצני והוא לא מתנדנד - ונכון לעת עתה נשלל כל עניין עם הבולמים. לא אבלבל לך את המוח עד שהגעתי לנתונים - אבל זה הולך ככה: ברלינגו פרייבט - לצורך הדוגמא XTR - הוא בעל קפיץ אחורי בקוטר 12 מ"מ. ברלינגו B9 VAN (מסחרי) - קצר (הגרסה הכי פופולארית עם 75 כ"ס ופגושים שחורים) - קפיץ אחורי בקוטר 12.5 מ"מ. כנ"ל דגם "מקסי" - קפיץ אחורי בקוטר 13 מ"מ. המחירים לקפיץ בודד בארץ (אצל היבואן) דיי משוגעים (סדר גודל של 1500-2000 שח ליחידה), ולקנות מפירוק זה סיכון (לך תדע מה מצב הרכב התורם). המחירים בחו"ל - שיגעון. בין 30 ל 40 דולר לקפיץ של חברה מוכרת (KYB, SACHS וכד'), לפני משלוח. מצאתי טונות של מידע על הנושא הזה (קפיצים אחוריים זה נושא דיי חם ב B9 בכל העולם, ובפורומים הרוסיים מצאתי תובנות נהדרות). בסופו של יום מצאתי חברה שבדית שהרוסים מתים עליה, ויש לה קפיץ לברלינגו קצר מסחרי אבל לא בקוטר 12.5 ממ אלא 12.75ממ - ולכן זה הכיוון שלי. אצל הרוסים הוא ידוע כי הוא מלכתחילה מעט חזק יותר מהסטנדרטי שמגיע עם הרכב וזה למה הם מתים עליו. לקפיץ הזה יש דרגת עומס של בין מסחרית רגילה לבין "מקסי" בתקווה שלא אתאכזב (סיכוי נמוך) - וזה עוד הדגם ה"רגיל" שלהם. יש גם מחוזק.... המטרה שלי היא לנסות להביא מחו"ל - ובמידה ולא ילך, ללכת על האופציה הכי הגיונית כאן בארץ (פירוק, בניסיון כלשהו לנסות לברר אם עברו של הרכב התורם). בבדיקה שעשיתי מול הרכב שלי והרכב של אחי [קצר-מסחרי הגרסה הפופולארית ביותר] במצב סטטי הרכב שלו גבוה יותר. יש הבדל של 3 ס"מ בגלגל האחורי (רצפה עד לכנף) וכ-4 ס"מ בין הרצפה לדלת האחורית. כל זה במצב שהאוטו עמוס באופן קל (!) בשני הרכבים.

הורדתי כבל XLPE ירוק מהדירה למחסן. לא היה קל מידי אבל גם לא קשה מידי. בניין בן 7. שכנים זה דרעק. תשאל כמה שפחות ותנסה להסתדר בחשמל פרטי שלך מהבית. אצלי באופן נקודתי החלק הקשה היה דווקא ביציאה מהדירה ועד ללובי הקומתי, יש שם כנראה איזה כיפוף בצינור מריכף בתוך התקרה (ממש כמה עשרות סנטימרים מהיציאה שלו בלובי הקומתי) וזה עיכב אותי לא מעט במטרה לנסות להעביר כבל ובסוף העברתי 3 חוטים עד ליציאה ומשם קופסת חיבורים עם כבל ירוק עד למטה (קומה 3 עד -1).

האמת שזה מתקרר כל כל מהר שאין צורך ביום קודם לדעתי. במקררים טרמואלקטריים זה הכרחי, עם מדחס ? אין למה.

החיסרון העיקרי של מזגן נייד זה בעיקר הרעש - אבל: יש בשוק מזגן נייד עם דירוג אנרגטי גבוהה בזכות שיפור יעילות שנעשה על ידי מילוי מים במיכל ייעודי שמשפר את ביצועי המעבה הקטן שיש בו. התוצאה מאוד ברורה: זה אומנם לא מכשיר שקט בשום מקרה, אבל מקרר מעולה. שים לב למזגן בתמונה, הוא נמכר תחת מגוון רחב של מדבקות. ב"אושר עד" כמותג "מולר" הוא נמכר במבצע ב 1300 שח לפני שבוע: https://ksp.co.il/mob/item/270268/מזגן-נייד-tornado-to-go-14-9646btu-צבע-לבן הוא מגיע עם מתאם לחלון גלילה עם צינור שרשורי קשיח. במידה ואתה סובל מחום זה הפתרון הכי קל בשבילך. החסרונות: לא שקט כמו עילי, צריך למלא את מיכל המים מידי פעם, תופס מקום. היתרונות: מקרר טוב, אין צורך בניקוז בכלל, יש שלט רחוק.

יפה מאוד המחירים של המקררים עם מדחס פשוט בצניחה חופשית. אגב, ב SOLO גם הכניסו היום כמה מבצעים למקררים עם מדחס, 30 ליטר של WALTER ב 999 שח ו-40 ליטר ב 1200 שח. לא מצאתי מידע על המותג (כנראה מותג מדבקה) למרות שעל מותג כמו ALPICOOL שלא הכרתי, יש מידע בכל פינה בעולם לרבות אמאזון, יוטיוב, אליאקספרס וכד'.

נו...עשיתם לי חשק.

פה רושמים ג'וניור בשביל לשלם פחות - אבל בפועל רוצים מישהו עם ניסיון בשביל לטחון אותו בעבודה. איציק

https://fb.watch/mcVfNiLbxv/ ב"עץ האורן" עושים עכשיו מכירה דיי מטורפת על מקררים לרכב מבוססי מדחס (וגם מקרריי יין מבוססי מדחס). לאוטו - 20 ליטר של ALPICOOL ב 750 שח (!!!). 30-35 ליטר של COLORADO ב 1299 שח 1399 שח לדגם של ה 50 ליטר עם תא הקפאה קטן. האחריות נעה בין 12 ל 24 חודשים אחריות תלוי בדגם המקרר. https://www.etzhaoren.co.il/search/?q=מקרר ראיתי באתר של AUTO365.CO.IL שיש אחלה מקררים מבוססי מדחס החל מ 990 שח ל 20 ליטר ועד 1500 שח ל 50 ליטר. לדעתי זה מחיר מעולה למקרר "נייד" עם פיקוד דיגיטלי כולל חיבור לאפליקציה ושאר הגנות מובנות. בנימה אישית - ה 20L של ALPICOOL ב 750ש"ח נשמע כמו עסקה מעולה. איציק

הטרמואלקטרי עובד יפה בהנחה והמתכנן מצא פתרון טוב לפיזור החום. יש לי מקרר קוביה כזה ולמרות שהוא טרמואלקטרי יש לו מאחורה 2 מאווררים וצלעות עיבוי עם גז כלוא במעגל נפרד. זה מקרר של "לנדרס" שמייבאים לארץ את הסחורה מסין ומוכרים בעיקר לבתי מלון אבל לא רק. למרות הכל זה לא מקרר שיעיל ברמה של מדחס, כי למדחס יש מקדם יעילות cop של 3-4 ומבלי לבדוק אני מהמר שהטרמואלקטרי נתון בקושי את מה שהוא מקבל, קרי 1. לכן ברור שאני אמליץ על כזה עם מדחס, גם בגלל היעילות וגם בגלל מהירות קירור פנומינאלית ביחס לטרמואלקטרי. בסופו של דבר הוא צורך אותו הזרם ואפילו פחות ממקרר טרמואלקטרי. חבל שבמקררים משרדיים קטנים וזולים לא משקיעים עוד דולר וחצי למאוורר קטן שיהפוך אותם לסופר מהירים. איציק

482 דולר ולא שולחים לארץ.

אני איתך, אבל הוא לא בתקציב בכלל.

תשמע, אתה משתמש כרגע בציידנית בד. רובן דיי דרעק. תעבור לציידנית אמיתית קשיחה עם בידוד ליגה, תמשיך עם הקרחונים, ולדעתי אתה תהיה מרוצה. נראה לי שעם מקרר על מדחס אתה נסחף הרבה מעבר למה שאתה צריך וגם נראה לי שזה לא לדרישות שלך בכלל. איציק

בלי מספר קשה להמשיך. מקררים מתחלקים ל 2 סוגים, מדחס או לוח פלטייר. לוח פלטייר זול, קל להשגה, קל משקל, לוקח מעט מקום אבל הוא לא יעיל אנרגטית כמו מדחס. מדחס הוא כבד יותר אבל היעילות האנרגטית שלו היא פי כמה מלוח פלטייר, לכן גם אין לחשוש כשפותחים אותו להוציא משהו. בגלל שהוא יותר יעיל אתה גם תוציא ממנו הרבה יותר תפוקה על כל אמפר שהוא צורך.

עובדה שאת שוק ה ICE בעולם הם לא כבשו. אולי בחלומות שלהם הם כבשו אותו עם הזבל בייצור מקומי שלהם.

תקציב ?

לדעתי זה בגלל שהשוק היה רווי והתחרות היתה בלתי אפשרית. אל תשכח שהיו להם ניסיונות כאלה אבל מעטים להחריד. בקטגוריה של החשמלי יש וואקום - והם מספיק מהירים לתכנן לייצר ולמכור... אז השוק בולע הכל.

אין בעיה. אולי שכחת את עלות הסוללות, המנוע עצמו, פיתוח שלדה שתתאים לזה... סבבה. נחזור למנועים - רק אומר שרוב היצרנים של מכוניות הלחם והחמאה שאנחנו מדברים עליהן (מדברים כרגע על מכוניות פרטיות בעיקר, לא משאיות או אוטובוסים, כן ?) בשנים האחרונות מחזיקים ליין מאוד מצומצם של מנועים שמשרת את כל הדגמים שלהם - וחלק גדול מהם מחזיקים מנועים ישנים שעברו התאמות "כאלה ואחרות" בשביל לעמוד בתקני זיהום אויר (ויש כאלה שלא עברו שום דבר וממשיכים להגיע בתקינה שאינה אירופאית לארץ הקויידש) - להגיד שהם משקיעים את עיקר התקציב בפיתוח מנועים....נו שויין. להגיד דברים לא עולה כסף, אז נגיד. יכול להיות שיש יוצאי דופן אבל הם בהחלט מעטים. מעבר לזה - פיתוח מנועים בעשורים האחרונים, כמו גם פיתוח תיבות הילוכים אוטומטיות, הפך לנחלתן של יצרניות שאח"כ מוכרות את התוצרת ליצרנים אחרים (מנועים בפיתוח של פורד ו BMW למשל, תיבות של סימנס, AISIN, ZF, מגנטי-מרלי וכד'). כבר מעטות היצרניות (לפחות ב 20 שנים האחרונות) שמפתחות לעצמן תיבות ומנועים. הכל כבר מעורבב ממזמן... לכן אני לא חושב שעניין הפיתוח של המנועים והתיבות הוא העלות העיקרית בתיכנון של רכב. ממש לא. אבל כמו שאמרת - נסכים שלא להסכים. לדעתי גם נסכים שלא להסכים שחוץ מטסלה - כל יתר המתחרים שעכשיו צצים עם חשמליות, הם בעלי ניסיון ארוך טווח כמו שאני מאלף תנינים אוזבקיים כבר 25 שנה. ימים יגידו מה יהיו האתגרים שיתגלו תוך כדי תנועה - וכמה זה יעלה לנו (למי שקנה). אתה יודע, גם במנועי בנזין, אם תסתכל 30 שנה אחרונה - היו אתגרים אחרים לגמרי בכל מה שקשור למנועים עם טורבו, ועם התקדמות הטכנולוגיה -> כל מה שהיה בעייתי לפני 30 שנה נפתר לחלוטין, אבל צצו בעיות חדשות ככל שדחקו את המנועים לקצה (בגלל עניין תקנות זיהום האויר). רכב חשמלי זה לא דבר שמתאים לכל אחד, מהרבה סיבות. אבל מי שזה מתאים לו - עושה עסקה טובה מאוד (נכון לעכשיו) במידה והוא קונה מיצרן מוכר. אם הייתי צריך לחשוב עם השכל, הייתי קונה טסלה (בגלל הניסיון ארוך טווח שלהם). אם הייתי צריך לחשוב עם הלב, הייתי רוצה לראות איוניק5 בחניה שלי - כי לפחות דרך העיניים, מבין החשמליות שנמכרות כיום - משהו במראה ה"עתידני" שלה (סטייל אה-לה-בק-טו-דה-פיוצ'ר-דלוריאן) כן עובר לי. מבחינתי - כשהשוק יירגע מכל ההייפ של החשמליות, ויהיו גם משומשות במחירים טובים, יהיה שווה להתסכן. ויכול להיות שאם מתישהו יהיה לי את התקציב להשכיב במכה 200K ולקנות חדשה (ללא מימון), אני בהחלט אשקול את זה בחיוב... כרגע אני עם הדיזל ולא נראה לי שאני הולך לוותר עליו בקרוב. איציק

ומה יש בפאץ' פאנל ? קיסטונים. זה התפקיד שלהם.