איציק נ.

תומר, עד כמה שזכור לי, אפשר להחליף רק את הבולג'ויינט, לא ? (ככה זה לפחות ב 306/ברלינגו/ZX - שם יש 3 ברגים, או ליתר דיוק: אומים, שתופסים את הבולג'ויינט למשולש - לא זוכר איך זה בדיוק ב 106, אני יכול לבדוק מחר :mm_tongu:) אגב, למי שלא הבין: "בולג'ויינט" הוא תפוח פרונט, אותו חלק שמחבר בין קצה המשולש לנאבה ולמתלה הקדמי ברכב. ככה זה נראה: ומרחוק: איציק

בהמשך למה שרוני אמר, מכונית שעברה תיקון מקצועי ומדוייק (קיימים מכשירים יעודיים ליישור שילדות ומדידה, זה נקרא ROBO משהו...לא זוכר את השם בדיוק) לא אמורה להראות שינויים בהתנהגות. בכל מה שקשור להגנה בזמן תאונה קשה, רוב הסיכויים שזה החיסרון העיקרי של רכב כזה (פרט לסחירות ודברים בסגנון) מאחר ולא ניתן לשחזר את חוזק הקורות וכל החיבורים שכבר ספגו מכה/זעזוע לא קטן. אם מדובר בקצה שילדה, ללא סימני פגיעה או תיקון בגג הרכב והמשקופים - אפשר לשקול רכישה (רק במידה והרכב עובר בדיקה מקיפה ויסודית יותר בכל מה שקשור למרחקים בין הסרנים, איכות התיקון שבוצע וכד'). אם מדובר בתאונה קשה שכללה החלפה של מכלולים הקשורים בהתנהגות הרכב (משולש קדמי, מתלה, זרוע אחורית לגלגל וכד') כדאי לבדוק ב 7 עיניים שהשתמשו בחלפים זהים למקורי (או לוודא שהחליפו בזוגות - אם מדובר בחלק ימני ושמאלי ברכב) ולא לקנות חתול בשק. יש הרבה "אם"-ים בהודעה הזו - לכן תשכיל לסנן את מה שרלוונטי לגביך ותחליט בעצמך. בשביל לסבר את האוזן, אם הרכב שבדקת קיבל מכה בקצה השילדה ולא נמצא נזק פרט לקוסמטיקה (פנס, פגוש, חלקי פח חיצוניים וכו') אז שווה לקנות במחיר המתאים. במידה והנזקים היו כבדים (משולש, הגה, הרבה חיבורים/ריתוחים וכו') תתרחק כמו מאש. חשוב לוודא שבמדידות מרחקים ושאר ירקות הרכב יוצא תקין 100%. איציק

ממתי בולם תקין לחלוטין מהווה סכנה בטיחותית?!? אז אוקיי תגיד צמיג עם הזמן מתייבש אז צריך להחליף למרות שהוא נראה בסדר גמור. רפידות ובלמים כן. אבל למה לעזאזל אתה נטפל לאביזר שכל עוד שהוא לא נוזל הוא עושה את עבודתו נאמנה ועובר טסטים בכיף?!? ראלימן, מה הקשר לעזאזל לכמה שיעורים יש לי או אין לי? אנא תנסה לראות מעבר לזה. חביבי, אין בולם בעולם שמסוגל לתפקד כראוי אחרי 430 אלף קילומטר בנהיגה עירונית , מחליפים בולם גם אם הוא לא נוזל, זה עניין של בטיחות והמורה החאפר שלך אפילו לא מודע לעובדה הזו, זה בדיוק מה שמפריע כאן, מבחינתו, בולם יכול וצרך להחזיק 400 K קילומטר, עדיף לו לחסוך אלף שקל מאשר ליסוע כמו שצריך. זה שהאוטו עובר טסט, זה לא אינקדיקציה לכלום, בטח לא לתקינותו של הבולם. ואם אתה עדיין לא מבין למה אני חותר, אני אנסה להסביר שוב. נניח תלמיד אחר, לא קורה בפורום כאן ושומע את המורה שלך פורש נוצות , נכנס לתלמיד הזה לראש שאם משהו לא מקולקל, לא צריך להחליף, בולם לא נהרס ? בסדר, אפשר עוד מאה אלך קילומטר, צמיג לא התפוצץ ? יאללה, עוד שנתיים. זה לא הבולם הספציפי, זה הגישה. זה בדיוק תרבות מוטורית. היום שמעתי פרסומת בגלגל"צ על אמא שאיבדה את הילד שלה בתאונת דרכים בגלל שלא היה חגור, היא מספרת שהיא קמה שלוש פעמים בלילה כדי לראות אם הוא מכוסה שחס וחלילה לא יתקרר, אבל לחגור חגורת בטיחות זה לא כזה חשוב, גם צמיגים, זה לא כזה חשוב, גם בולמים, זה סתם תיק. תשאל את המורה שלך מתי לאחרונה הוא מדד לחץ אוויר בצמיגים, אני מוכן להתערב שהוא יגיד לך משהו בסגנון , זה אוטו בומבה, האוויר פה לא בורח. הגישה, זה מה שמפריע לי. אני לא חושב שזוג בולמים אחוריים יחזיקו מעמד 430 אלף ק"מ. לדעתי האישית, וזו רק השערה "פרועה", הם הוחלפו ללא ידיעתו באחד הטיפולים (מדובר בזוג בולמים שעולה 300-350 שח והרכבתו מ-א-ו-ד פשוטה). ברכבי לימוד נהיגה ישנה נטיה גבוה מאוד להרבה נוסעים במושב האחורי (בד"כ 2, לעיתים גם 3) - לכן אין סיכוי, לדעתי, שבכבישים ה"נהדרים" שיש לנו כאן בפתח תקוה הם ישרדו מעל 400 אלף ק"מ. מאידך, תמיד יכולים להיות מקרים נדירים או קיצוניים שהם דווקא כן "יחזיקו מעמד" לכעורה (לא ינזלו) אבל התיפקוד שלהם יהיה לקוי. אני לא חושב שיש אוטו שיעבור כזו כמות של קילומטרים ללא החלפת פעמוני ציריות. עיקר הבעיה נעוצה סביב הגומיה (שנקרעת כתוצאה מיובש) ומחסור בגירוז נדיב במוסכים הישראליים. כמו כן גם איכות הרכיבים המשופצים בארץ אינה גבוה, לכן כדאי לעיתים לקנות ציריה חדשה (אפילו מתוצרת לא ידועה) מאשר להתעסק עם משופצת. החלפת ציריה הינה פעולה דיי פשוטה - אך אם הוא היה מספיק חכם להחליף את הגומיות כל כמה שנים, לנקות ולשים גריז חדש - סביר להניח שהוא עשה עליהם כמות מכובדת מאוד של קילומטרים. בנוסף לזה, אסור לשכוח שמדובר ברכב לימוד נהיגה שלרוב נוסע במהירויות נמוכות ומבחינת עומס מנוע-גיר הוא לא "נטחן" על 6000 סלד כל היום - יש סיכוי שהוא נוסע על הציריות דיי הרבה זמן. איציק

חיים טובים, חיים יפים... אתה מפחד מהסקאדים או שסתם יצאת לנפוש :mm_tongu: איציק

שקע למצת+מצת אפשר לקנות בכל חנות חלפים לרכב וגם באוטו דיפו, ישנם מספר סוגים - תבחר ותתקין לפי איך שהסבירו לך קודם לכן. ישנם מצתים 12V עם ובלי נורה, כנ"ל גם 24V (לא רלוונטי לגביך). איציק

כל זאת עד ה 3 באוקטובר 2003. קבלו את שעון הקיץ איציק

בוא נעשה עסק, הפעם אני אשאיר את ההודעה הבלתי מובנת בעליל שלך - אבל בפעם הבאה הודעות כאלה (שלך כמו גם כל השאר) יימחקו ללא הסבר/הודעה מוקדמת, DEAL איציק - מחמם את האצבע ומכין את ההדק לקראת המחיקות.

אין רצועת טיימינג במנועים הללו, מדובר בשרשרת שמלווה את המנוע לאורך כל הדרך. לא ממש. רוב הדברים שגורמים לבעיות במכוניות נטולות אלקטרוניקה מתמקדים דווקא בבלאי חריג / איכות רכיבים ירודה / תיכנון גרוע של רכיבים - כמו למשל ב: משאבות גלגל אחוריות, מתגים פנימיים (כולל ידיות איתות ומגבים), נגד מהירויות למאוורר, משאבות בלם מרכזיות ואין ספור רכיבים שיכולים להתקלקל או להתבלות בקצב שונה בין רכב לרכב. לצורך העניין, אם תעשה מדגם מייצג בין 205 ל DL תבין את ההבדלים - למרות שבשתיהן אין מחשבים/גיר אוטומטי/ אבזור חשמלי (לא מדוייק, יש כאלה שיש בהן איבזור חשמלי וגיר אוטומטי). מאידך, במכוניות מודרניות עם שפע איבזור ואלקטרוניקה (שם התיכנון ואיכות הרכיבים קובעים המון) ההבדלים בין צרפת ליפן רק מתעצמים. איציק

שלום גיא. אבקשך ללכת ולקרוא את כללי הפורום טרם כתיבת הודעות בו, מומלץ לשים דגש על החלק המתייחס לכותרת של ההודעה. בתודה מראש איציק - מנהל הפורום.

השמן גיר המומלץ לפג'ו-סיטרואן הינו 75W80 (שבעים וחמש דאבל-יו שמונים) של ESSO או חברה אחרת ששכחתי את שמה (בקבוק לבן עם 3 פסים אלכסוניים עליו). מומלץ להחליף את כל השמן, סה"כ 2 ליטר (עלות כוללת של חומרים סביב ה 65-110 שח, תלוי במותג). איציק

אני חושב שהסיבה היא בטיחות. אם המאוורר יפעל גם כשהמפתח לא בסוויץ', זה עלול לעלות באצבע של מישהו שי תלוי היכן אתה נוטה לאחסן את אצבעותיך בסיום השימוש ברכב :mm_tongu: איציק

הסיפרה העשירית משמאל מסמנת את שנת ייצור הרכב. איציק

אם לזה אתה קורא "רצינות", כדאי שנתחיל להיזהר :mm_tongu: איציק

בדיוק בשביל זה יש ממסר. האורות ערפל יקבל את החשמל ישירות מהמצבר, הממסר הוא רק חלק שיקבל פקודה לחבר בין האורות ערפל למצבר. לא עברתי על כל השירשור, אבדוק את זה. איציק

מזל טוב !!! :smilecol: איציק

יש מכוניות בהן מערכת הקירור של המנוע (מאוורר + יוניט מאוורר) מחוברת "אחרי" מתג ההנעה - ויש כאלה שלא. מה היתרונות ? אין לי מושג...ייתכן וזה בכלל לא נעשה כתוצאה מיתרון מסויים אלא מתוך חיסכון כלשהוא (חיווט וכו'). כמו שאמרת בעצמך, ברגע שכיבית את המנוע קירור המים ברדיאטור לא יועיל במאומה כי גם כך אין סירקולציה של נוזל קירור כאשר המנוע כבוי. איציק

כן, קונים ממסר פשוט (רצוי של בוש) ומחברים את ה'מערכת' בצורה רגילה לחלוטין כאילו מחברים אותה עם מפסק שידליק ויכבה את פנסי הערפל. במקום לחבר מפסק, מחברים את החוט המוביל למפסק ל + של האורות הגבוהים ברכב (מהנורה ברכב יוצאים 3 חוטים בד"כ, מינוס ו 2 פלוסים - אחד מהפלוסים שייך לאורות הגבוהים. באמצעות נורת ביקורת או וולט-מטר תוכל בקלות למצוא את החוט המתאים). יש לוודא שהחיבורים יעשו בצורה כזו שהממסר יסגור מעגל רק כאשר יקבל +. ידע טכני בסיסי בחשמל חובה. איציק

תתחיל ב 95 - אם האוטו "מצלצל" (אל תענה ) תעבור ל 98. מומלץ לתדלק בתחנה קבועה (ולהמנע מ"פז" בכל מקרה ). איציק

הבעיה שאתה מתאר מעידה על זרם מים חלש מאוד לרדיאטור החימום (או שהוא כבר בסוף חייו). 2 דברים: 1. ב 306 שאני מכיר (1.4 רגילה) קיים ברז חימום - ייתכן וישנה בעיה עם הכבל והוא לא נפתח עד הסוף (או שמה הברז דפוק). ע"מ להגיע לברז החימום גש לצד ימין של הרכב (צד הנוסע) ונסה לאתר את הברז מתחת לתא הכפפות, בצד שמאל (צמוד לקונסולה המרכזית - בחלקה האחורי) - אמור להתחבר אליו כבל ברזל שפותח/סוגר אותו. 2. אם הברז נפתח עד הסוף והעסק נראה לכעורה תקין, צריך לנסות לשטוף את הרדיאטור בעזרת זרם מים חזק מאוד. לצורך כך יש לפרק את 2 צינורות החימום מתא המנוע (להוציא את הקונקטור שמחבר אותם לקירו האש), להזיז את בורר מצב החימום/קירור בפנים הרכב למצב "חום" ולהכניס זרם מים חזק לאחד הצינורות שמובילים לרדיאטור החימום. לא לשכוח לנקז אויר לאחר מכן (להמתין לפחות 5-8 דקות עד שהמנוע מתחמם והטרמוסטט נפתח). איציק

באוטו דיפו מוכרים מצברים, תוספים לדלק ולשמן, מוצרים לקומסטיקה פנימית וחיצונית ברכב (שמפו לשטיפה, ווקסים, ריחנים, טסות), צמיגים, אגזוזים (רק בחנויות הגדולות), פלאגים, שמנים, מסנני דלק+אויר, מים ירוקים, מים מזוקקים, סטראו (רמקולים, מגברים, האד-יוניט'ס), אנטנות, מגיני בוץ, פיצ'פקעס לפנים הרכב (כיסויי הגה, ידיות לגיר, כיסויים למושבים) ועוד ועוד... אני לא חושב שאת מה שאתה מחפש אפשר למצוא שם בקלות, אבל שווה לנסות (גש לסניפים הגדולים....זה שבירקונים דווקא אחלה סניף למרות שהוא קטן יחסית). איציק

יוגב, אני חושב שדווקא דוד עלה כאן על נקודה חשובה. מי רץ לשפר רכב משומש מיד לאחר קניה ? קודם צריך "ללמוד" את הרכב, להתרגל אליו, לזהות צרות/בעיות כאלה ואחרות - לתקן כמובן ורק אז לרוץ ולשחק עם אגזוזים, פילטרים, צ'יפים ושאר שטויות. האם שמת לב כמה הודעות על תקלות פתח מר אורן 306 XT מאז שקנה את הרכב ? זו טעות לשפר רכב לפני שמביאים אותו למצב מכאני 100% ופותרים את כל הבעיות הקטנות מסביב...ותסכים איתי שביום/יומיים/שלושה דיי קשה לעלות על תקלות כאלה מוזרות. בקיצור, אורן עושה שטויות ומשלם עליהן (וישלם בעתיד) יום יום. תודה לאל, בזכות אנשים כמוהו יש לי פרנסה טובה חברים, תמשיכו לקנות צרפתיות איציק

ה DL 1.6 ידנית מתאימה לצרכיך. החלפים זולים להחריד, האמינות טובה אבל: 1. קשה למצוא מכונית שמורה באמת (או שאני הוא המשוגע היחיד שמחפש מכוניות במצב מצויין) 2. צריך להתפשר במודל (הסחירות גבוה והמחיר יקר, מחירון מודל 86 הוא באיזור ה 14K ש"ח כולל מזגן). המלצות לעתיד (אם תקנה) למכונית משומשת: 1. בולמי זעזועים חדשים + כיווון לחץ אויר למידות היצרן (28-30 PSI) 2. לבדוק כיוון הצתה 3. לבדוק/לבצע ניקוי קרבורטור 4. לבדוק מערכת הצתה (מצב חוטי הצתה) 5. לבצע טיפול גדול (שמן מנוע, גיר, פלאגים, מסננים וכד') 6. לבצע שטיפה למערכת הקירור ולשים מים ירוקים 7. להחליף טרמוסטט (אם השתמשו במים רגילים, סביר להניח שהוא כבר רקוב). 8. לבדוק רצועות (מזגן, אלטרנטור) וצינורות חימום. 9. לוודא שהמאווררים של הרדיאטור נדלקים ועובדים כאשר המנוע מתחמם. 10. לוודא תקינות מזגן + חימום. כפי שידוע, מכונית ישנה/משומשת דורשת בדיקה מקיפה בטרם מעבידים אותה בפרך. - בדיקה של כיוון הצתה + ניקוי קרבורטור תניב תצרוכת דלק שפויה וסחיבה מצויינת - החלפת חוטי הצתה (וביקורת מקיפה על מכסה המפלג וכד') תניב התנעות בוקר קלילות וזריזות ללא בעיות. - טיפול גדול נועד "ליישר קו". - שטיפת מערכת הקירור, החלפת טרמוסטט, ביקורת רצועות + צינורות ומים ירוקים יבטיחו חיים ש-ק-ט-י-ם בכל מה שקשור למערכת הקירור, במיוחד בחודשי הקיץ החמים. - בולמי זעזועים חדשים, כמו גם צמיגים חדשים ולחץ אויר תקין יתרמו ר-ב-ו-ת לנוחות הרכב. אם ב DL עסקינן, כדאי מאוד לשים 4 בולמי זעזועים חדשים ולהידבק להוראות היצרן במילוי לחץ האויר. בכל מה שקשור לנסיעה בין עירונית, היא תספק לך את הסחורה במחיר הזה. כמו כן, חשוב לשים לב לנזילות שמן חריגות (טבעי לחלוטין שיהיו הזעות שמן) ולוודא שהכל מסביב תקין (קלאץ', ידיות, מתגים, חלונות, דלתות וכיוצ"ב). שורה תחתונה: רכב משומש צריך השקעה של לפחות 1000-2000 שח בטרם "העבדתו בפרך" 3500 קמ בחודש. כדאי מאוד להשקיע אותם (לא לחסוך !!!!!!!) כי אם לא, זה חוזר כבומרנג מאחור יותר - ותמיד בתזמון גרוע. איציק

נסה לנקות אותו (פנימית) עם תרסיס ניקוי אלכוהולי שאינו מזיק לפלסטיק או לרכיבים אלקטרוניים, ברוב המקרים זה פותר את הבעיה. אל תשכח לבדוק שהצינורית וואקום שלו תקינה (לא קרועה, לא סתומה, לא יבשה וכו'). איציק

אני מקווה שלמדת את הלקח.... לא רק שהם לא עשו עבודה טובה, הם גם עשו נזקים מעבר לזה... ועל זה נאמר: טעות של כלא אני לא הייתי נוסע לשם גם אם היו מתקנים לי בחינם. איציק

זהו שבהונדה אתה לא חייב לשים מקורי, התחליפים (הנורמליים) עושים עבודה מצויינת לטווח הרחוק. חוטי הצתה - להחליף רק במידה ויש בעיה מצתים של NGK דגם BKR6E-11 (לדגם הרגיל ללא תיזמון שסתומים משתנה) עולים כ 40-50 שח לסט של 4 יח'. צלחות בלם - בין 100 ל 250 שח לזוג. רפידות - 70-140 שח לסט קידמי שמן - 50-100 שח לאריזה של 5 ליטר פילטר דלק - 35-40 שח (כל 20-30 אלף ק"מ) פילטר אויר - 30-35 שח פילטר שמן - 20-25 שח איציק