איציק נ.

הכל עניין של העדפה. יש גם את OWS שנחשב ליצרן-עבר טוב, נטען שהוא גרמני (כמו ה REKTOL), כמו הרבה מתחרים יחסית זולים אחרים, שחלקם מתהדרים ב"German Technology". אבל היום, לדעתי, שיש לך בפער מאוד קטן את ה CASTROL (איזור ה 195-200), לדעתי זה פשוט מעולה. ה TOTAL\MOBILE במיכלים של 5 ליטר זה בטווח של 270-300 ויש אתרים\חנויות שגם מוכרים ביותר מזה. באתר של CASTROL רשום שהוא PSA APPROVAL B71-2297. איציק

זה רכב מודל 2014 ועוד עם מנוע EP6 (וייתכן עם גיר AL4 ה"אגדי"). יש סיכוי שהתיקון יעלה יותר מהרכב (כי הרכב גם ככה - כנראה - לא שווה הרבה). לכן אני אומר שכדאי קודם לנקות ולבדוק מאיפה זה, אולי לא צריך להוריד גיר וזה בכלל משהו פשוט יותר וקל יותר. איציק

בשביל לדעת אם זה מזערי או לא ובשביל לדעת *מאיפה הנזילה* צריך לשטוף היטב ולנקות טוב - ולעקוב אחר המיקום הספציפי של הנזילה (בהנחה ויש נזילה רק ממקום אחד...) משם אתה תדע כמה יעלה לך לתקן את האירוע ואם זה שווה לך.

כדאי לשטוף היטב עם מסיר שומנים וגרניק ולעקוב - ולא ללכת ישיר על המחזיר שמן בין המנוע לגיר, זה נזילה כזו יכולה להגיע גם ממקומות אחרים.

מוסיף: למי שמחפש להוזיל עלויות - יש 2 שמנים של MANNOL שעונים על התקן של PSA B71-2297. לפי חיפוש ב-גוגל, חברת MANNOL כן קיבלה APPROVED על התקן אבל לא ברור התיאור באתר היצרן MANNOL ששם בסוג אחד הוא רשום תחת SPECIFICATIONS ובסוג שמן השני ב RECOMMANDATIONS. בשני המקרים לא ב APPROVAL. מדובר ב MANNOL ENERGY PREMIUM 5W30 7908 לינק -> פה. ו- MANNOL ENERGY FORMULA OP 5W30 7701 לינק -> פה. מחיר מכירה במרשתת: ה 7908 כמעט ולא במלאי - סביבות 170~ שח. ה 7701 עדיין במלאי בחלק מהמקומות - באיזור 145-150 שח ל-4 ליטר. ה 7701 עודכן ב 12/2023 (יש הודעה באתר היצרן) ה 7908 עודכן ב 2/2024 (גם כאן, יש הודעה באתר היצרן) איך ניתן לזהות אם אני קונה את השמן המעודכן ? ת: השמנים הישנים נושאים תקן API של SN או SN PLUS - ולפי אתר היצרן של השמנים, הגרסאות המעודכנות הן SP (לשני הסוגים הנ"ל). באתרים הישראליים עוד אין אזכור לזה, אבל לא בטוח אם אם מתייחסים ל"המלצות" או "מאושר יצרן" או "עומד בתקן". שכל אחד יבחר את מה שנראה לו. מסקנה: שמנים מסוגים מסויימים עוברים לעיתים עדכונים ושווה להתעדכן באתר היצרן ולחפש.

אני רק מעתיק את מה שאני רואה. לתלונות או הארות - פנה ליצרן. להתנצלות - הגב לפוסט 🤪 https://www.schott-ceran.com

סאוטר מותג גנרי כבר 7,000 שנה. הכיריים בנות שנתיים בדיוק (הושק ב 2022, קניתי ב 2023). הדגם המחליף שהגיע לארץ ב 2024 הוא SHI8080. גם קודם לכן היו לי סאוטר, אבל תוצרת איטליה. לא אינדוקציה (היי-לייט רגיל). בהחלפה של הכיריים היו 2 שיקולים: 1. רציתי לעבור לאינדוקציה. 2. חיפשתי כיריים שיתאימו לפתח שיש בשיש ברמה של 1:1. לא משהו שהוא מובן מאליו. איציק

אינדוקציה תלת-פאזית של סאוטר, כיריים רחבות ("80" שהן בעצם 77-78 סמ). SHI8040 היצרן הוא SCHOTT CERAN. Made in Germany. זה לא דגם יקר אבל עושה עבודה מצויינת, אין תלונות.

תלוי בהוראות יצרן. צריך לפרק סעפת יניקה או מכסה שסתומים ? לא הבנתי. איציק

נירוסטה (גם הסירים הפשוטים) עובדים על אינדוקציה יותר טוב מ 99% מהסירים האחרים שיכולים להיות יקרים בהרבה. מניסיון עם סירים לא יקרים בכלל של שופרסל (נירוסטה עם ציפוי אנטי-סטיק פנימי) - יש תגובה טובה יותר לאינדוקציה מאשר סירים אחרים עם רשת פלדה בתחתית. למי שיש אינדוקציה, ברוב המכשירים יש פונקציה לבדוק את ההתאמה של הסיר לכירה. אצלי - לטענת היצרן - ציון של 60 ומעלה זה בסדר. כמה שיותר גבוה (עד 99) יותר טוב. אתה שם את הסיר על הכירה, ממלא ממש קצת מים, מפעיל את הבדיקה ותוך כמה שניות מקבל ציון. סירים שנחשבים ל"טובים" וגם כאלה שהם זולים יותר - קיבלו באיזור 62-70 , נירוסטה של שופרסל קיבלו באיזור 80. הפער נשמע זניח ? לכם אולי. בפועל - 1. אחידות בפיזור חום - טובים יותר. 2. פליטת חום (בתחתית המכשיר, דרך המאוורר שמקרר את תחתית כירת האינדוקציה) - ***נמוכה בהרבה*** עם סירים טובים. העניין משמעותי כשעובדים על עוצמות גבוהות עם האינדוקציה, זניח אם עובדים על עוצמות נמוכות. לסיכום: במיוחד למי שיש בעיית איוורור בארון של האינדוקציה, ממליץ בחום על סירים שמקבלים ציון התאמה גבוה. לא רק שזה יאמץ הרבה פחות את הכירה וימנע פליטת חום גבוהה לארון למטה, גם תרוויחו את מרבית האנרגיה המושקעת - בסיר, ולא באויר. איציק

זיכרון טוב. לדעתי היתה קסארה אחת לפחות כזו ועוד מלא מאזדות משנות ה 90 בעיקר. היו דגמים שזה היה מאוד פופולארי (ואם אני חושב יותר לעומק, יכול להיות שגם לגאסי דור ראשון ושני היו עם סאנרוף בהתקנה מקומית, והרבה מדגמי שנות ה 90 כמו 306 ו 405 - אבל לא סגור על זה ב 200% אם זה היה התקנה מקומית או לא [זכור לי שמקומית, אבל לך תזכור 25-30 שנה אחורה] ).

"שרפת" את המתחרה על סמך ניסיון עם דגמים אחרים. זה בסדר. זה לא אומר שזה הדבר הנכון לעשות. כולנו נוטים לעשות את זה אחרי שהם נכווים מדגם מסויים, גם לי היה את המשבר הזה אחרי ה S21+ עם הסוללה המתנפחת והמסך שהלך בגלל זה. אבל שנים עם A52s, ועוד 2 של A54 ועוד A71 - נתנו לי חיזוק מסויים חזרה למותג, גם בסדרת הדגל שלהם. עמידות לנפילות - יש דירוג של ה EU לנפילות של טלפונים, חלקם מופיעים ב GSMARENA. הפיקסל והסמסונג באותה המשבצת (CLASS A, שזה הכי עמיד באופן יחסי לאחרים). כשאתה משווה מול מכשירים כמו POCO F7 למשל, שהוא דיי חדש, הוא מדורג כ CLASS D - ז"א גרוע. סיכוי מוות בכל נפילה. יש היום מגינים סופר דקיקים שנותנים שכבת הגנה מסויימת. עם מכשיר קטן כמו ה S24\S25, אתה יכול להרשות לעצמך כזה (תגיע *בקושי* לעובי של 9a בלי כיסוי). טלפון קטן ושימושי ביד אחת, אתה חייב לבדוק את ה S24 וה-S25. אני לא יודע לתת לך חוות דעת בכל מה שקשור ל AI במכשירים האלו, אבל ע"ס מידע רב שקראתי, סמסונג לא פראיירים בזה בכלל - גם ביחס לפיקסל. איציק

בשעה טובה הושק והגיע לישראל שמן של CASTROL 5W30 בתקן PSA B71-2297. מחיר - באיזור 200 שח ל 5 ליטר. ליד סימון הצמיגות 5W30 תופיע האות P - זה השמן הנכון. לקסטרול יש עוד הרבה סוגים של שמני 5W30 ולהם אותיות כמו: LL, M, DX וכו'. לכל אות או צמד אותיות יש תמיכה בתקנים שונים. קישור קסטרול ישראל: https://www.castrol.co.il/index.php/private-cars/item/211-castrol-magnatec-stop-start-5w-30-a5 קישור פייסבוק: https://www.facebook.com/castrolisrael/posts/חדש-במלאי-castrol-magnatec-5w-30-pתקן-psa-approval-b71-2297חיכינו-לשמן-הזה-זמן-ר/1267839858715617/? PDF של היצרן יצורף למטה בתחתית. Magnatec5W30p.pdf

המשכתי לחקור: 1. באתר חח"י, יש מידע מהשעון עד לתאריך 27/9/2025, שזה אומר שבוע שעבר ליל שישי-שבת - מאז, נעלמו עקבותיו. 2. אחרי חפירה באתר של חח"י, הוא טוען שהקריאה האחרונה של המונה היתה ב 18/9/2025 (כמובן שלא הופק פה חשבון או משהו). 3. ירדתי למטה לחדר מונים ומצאתי שצמוד לחיבור שלי וצמוד לחיבור של שכנה שלי באותה קומה, התקינו מסנן רעשים מדגם BF-40. תפקיד המסנן רעשים הוא לאפשר תקשורת על גבי חוטי החשמל מבלי שיהיו הפרעות. 4. טכנית, אין כאן שום מניעה לקבל את חשבון יולי ואוגוסט. ספטמבר זה כבר אירוע אחר - אבל עדיין, יש כאן בעיה. 5. גם לדירה שלי וגם לדירה של השכנה שלי, נורת PLM על המונה היא במצב כבוי (או לעיתים מהבהבת היבהוב קצר באדום) . ביתר המונים היא מאירה באור ירוק. 6. בנוגע לתקשורת - אני לא יודע אם חח"י או פגזגז או WHATEVER הם ש"מדברים" עם המודם של המונה חשמל. האם יכול להיות ש"אין אף אחד מולו" ובגלל זה הוא ללא אור ירוק בתקשורת ? לא נשמע לי סביר, אבל מעלה השערה. לדעתי הוא אמור להאיר בירוק מהרגע שיש לו חשמל, כי הוא מחובר 24/7 למאגר מידע של חברת חשמל (אתה יכול להפיק דוחות אקסל ברמה היומית של צריכת חשמל וכו', אז יש כאן חיבור קבוע). מעלה השערה: ייתכן ומסנני הרעשים שבקו חיים *או* שמישהו בחברת חשמל הצליב פאזות ואין להם סינון על קו התקשורת שהיו משתמשים בו. איציק

בדקתי עכשיו באתר חשמל חשמל, הם עושים קריאות כל חודשיים ולא כל חודש. הקריאה האחרונה היתה ב 27/7/2025 זה אומר שאת חשבון יולי הייתי אמור לקבל באוגוסט - אבל לא קיבלתי. אין קריאה באוגוסט. אין קריאה בספטמבר. השאלה היא - האם הבעיה היא בחברת חשמל והתקשורת למונה, או שיש כאן בעיה אחרת (הם נותנים הרשאה לקריאה של המונה לפזגז\אלקטרה\סלקום או שהם אחראים על הקריאות מונה ?)

כל עוד המצלמה זה המוטו שמוביל אותך, הכל טוב. במידה ולא, תבדוק מולו גם מתחרים של שנה שעברה (תשווה תפוחים מול תפוחים). איציק

פיקסל 10 (וגם 9, אבל לא בדקתי עוד אחורה - יכול להיות שגם קודם לכן) איבד את ה VFM שהיה בדגמים הישנים יותר. בסופו של יום זה נהיה מכשיר ל"משוגעים למצלמה". ב 10 אתה מקבל מכשיר דיי כבד (204g) ביחס לגודל, יקר יחסית (החל מ 2750 שח בארץ) עם ביצועים לא-מי-יודע-מה (תבדוק באתרי השוואה ותראה את ההספק ב Antutu\Geekbanch\3dmark) - לא משהו שמתקרב למכשירים אחרים בטווח מחיר הזה (S25). במאמר מוסגר (טרם כתבתי התרשמות קצת יותר עמוקה) אני אומר את דעתי האישית: ה S25 למרות הסוללה הצנומה (יחסית) שלו, סופר מפתיע. עוד יותר מפתיע זה הכיף הגדול שבלהחזיק מכשיר קליל (162g) ביד, איכות המסך, מהירות התגובה (תוכנה וחומרה) ואפילו זמן הסוללה. לאנשים שהם לא משוגעים למצלמה - חד משמעית הייתי ממליץ על S25 ולא פיקסל 10 (ובאותו עניין, כן - ל S25 יש מעבד שהוא חד משמעית גם יותר טוב [מהיר ויעיל] ויותר חסכוני מהפיקסל 10). איציק

יש להרבה מותגים לאחרונה את הפיצ'ר הזה, אישית אני פחות מאמין בו. תן לי מכשירים נפרדים שיעבדו כל אחד בצורה הכי טובה שאפשר. תמלא אויר ותשכח להטעין - הבוסטר לא יעבוד בדיוק בזמן שצריך. פחות הסטייל שלי איציק

ה UTRAI הוא בהחלט אחד השמות החזקים באליאקספרס כשמדובר בבוסטר לרכב, היתה גם תקופה ש-GOOLOO גם היה מאוד נפוץ ונמכר (והוא עדיין מוצר רלוונטי, כמו ה UTRAI, עם מגוון רחב של דגמים). חשוב לציין שלכל מותג היום כבר יש כמה דגמים, כמו ל NOCO, אז צריך להקפיד להשוות נכון. בשורה התחתונה; לאקלים הישראלים שהוא ברובו יחסית נוח (ברוב המקומות בארץ, בחורף שנחשב לקיצוני, לא תפגשו טמפרטורות שהן "מינוס" למעט באמת מקומות מאוד ספציפיים שידועים מראש [ירושלים, חרמון וכו] ), אז גם בוסטר שהוא לא NOCO (שהוא באמת מעולה, הטופ של הטופ) יכול לעשות את העבודה מצויין. ב VFM ה UTRAI מעולה, גם ה 70mai (מ"בית שיאומי") ובמבחן המציאות גם ה EAFC (שלדעתי הוא עדיין נמכר במחירי חדירה לשוק מאוד זולים) עושים את העבודה. ה 70mai מאוד הפתיע אותי אחרי 6 שנים בתא מטען, כוחו במותנו. https://carsforum.co.il/topic/666965-סיקור-בזק-בוסטר-להתנעת-הרכב-של-70mai-שיומיxiaomi/page/5/#comment-6840644 איציק

החזירו כל גלגל למקומו ? (הכוונה היא: לשים לב שלא הצליבו בינהם). לעיתים נוצרת שחיקה בצמיגים כתוצאה מבולמים שכבר עשו את שלהם, ואז כאשר יש בולמים חדשים - מתחילים להרגיש את הבעיות. זה אומנם מקרה קיצון אבל יכול לקרות. מבחינת צמיגים - שווה לנסות להחליף את האחוריים עם הקדמיים (על אותו הצד), רק בשביל לראות אם יש כאן משהו שקשר לצמיגים. איציק

זה בא על חשבון גודל הסוללה. ה EDGE דקיק וקל יותר, ה + עם סוללה חזקה יותר ב"תמורה" ליותר עובי. (סימנתי את ה "+" כיעד למכשיר הבא שלי, לכן חקרתי את ההבדלים בינהם) מה המחיר שאתה מתכנן לקנות את המכשיר ?

כמה דברים: 1. גם אם המצבר החדש יחובר במקביל לקיים, שזה בעצם אותו הדבר כמו לחבר את החדש ישירות לאלטרנטור, לדעתי אין בעיה עם איזה חיבור תבחר - אבל אם כבר עושים חיבורים, עדיף שהם יהיו נגישים. לדעתי - החוט בין האלטרנטור למצבר הקיים בכל מקרה מיועד להעביר את מקסימום ההספק של האלטרנטור לצרכנים ברכב, כך שאם מדובר באלטרנטור של (סתם, כדוגמא) 150A, גם אם תוסיף עוד מצבר ש"יקח כח טעינה" מהקו הזה, אתה בצד הבטוח. אם יש ספק והכבל מאוד דק, צריך לעבות אותו. בנוגע לניתוק המצבר החדש - יש דבר כזה סוייץ' מכאני - אפשר למצוא אפילו באליאקספרס. אתה מתקין אותו על המצבר החדש ובעצם מנתק אותו מטעינה (מהרכב בכלל) מתי שאתה רוצה. חוט אחד נשאר מחובר קבוע (ועליו כמובן פיוז מתאים). 2. תחנת כח זה דבר מאוד קטן. 20X25X30 ס"מ, משהו כזה. יכול לשבת בתוך האוטו (ליד רגלי הנוסע מקדימה) או בין הנוסעים מאחורה על הרצפה, ממש ממש קומפקטי. 3. מבחינת חיבורים אין כאן משהו מיוחד. נעלי כבל סטנדרטיות למצבר החדש - ובין המצברים כבל עבה עם סופיות חוט עגולות. בחיבור שיוצא מהמצבר הקיים לחדש צריך לשים פיוז מקסי או AGU (בית שקוף עם פיוז בפנים, נהוג לשימוש גם במערכת סטראו. מוגן מים). חובה להגן על הכבל היטב (שרשור שחור) ולתפוס אותו למקומות נכונים על גבי המשטח שהוא עובר (מבלי שתישקף סכנה שהחוט ייקרע מתזוזות או ויברציות). בנוגע להגנות אקסטרה; באופן אישי אני לא מתמחה בחיבור של מצברים במקביל עם מרחק בינהם, אבל ההיגיון שלי אומר שכנראה צריך לשים פיוז בערך זהה בשני צידי הקו שמחבר את המצברים ביניהם (אני מדבר על חיבור הקוטב החיובי [+] ). משמע: אם יש קצר, זה בסדר שהמצבר הראשי מוגן - אבל המצבר המשני עדיין מחובר ועלול להתפוצץ או להתלקח או לשרוף את הקו ואח"כ את האוטו. כנראה שעם פיוז בכל יציאה של [+] מהמצברים - תהיה הגנה מושלמת ל-2 המצברים. חיפשתי בגוגל ומצאתי שירטוט של מישהו שעשה משהו דומה (מסתבר שאני לא היחיד שחשב על זה) - מצרף אותו כאן למטה. (חשוב לציין ש: כאשר המצברים צמודים אחד לשני, אין ממש צורך בהגנות מהסוג הזה - מכמה סיבות שכרגע אין צורך לפרט עליהן כי הן אינן רלוונטיות). בנוגע לגודל המקרר, אולי כדאי לראות אחד כזה בעיניים או פשוט להכין קופסא בגודל המתאים ולהבין את הפרופורציות במציאות. אולי אתה לא צריך 40 ליטר אלא 30 ? זה יכול לפנות לך מקום חשוב בתא המטען. איציק

למטרות שלך נהוג ללכת על מקרר 40 ליטר בממוצע. לא מכיר את הצרכים שלכם כמשפחה אבל יכול לומר לך שהסתדרתי גם עם מקרר של 20 ליטר בטיול של כמה ימים אבל לא בשטח, זה פשוט שימוש אותנו לאמצע היום ופחות לזמן לינה כי היינו במקום מסודר (זה מעולה לאיחסון של קרטון חלב, גבינות, קצת שתיה וכו'). ברור שאם בונים גם על בקבוקי מים בנוסף, זה אומר שכדאי ללכת על 40 ליטר כמו שאמרתי אבל הכל תלוי בצרכים שלכם, זה לא שאי אפשר להסתדר גם עם פחות מ 40 ליטר. (בדומה לזה: https://carsforum.co.il/topic/746613-מקרר-42-ליטר-לרכב/#comment-6837253) מבחינת חשמל מדובר במכשיר מאוד חסכוני. אני עובד על שקע מצת (שעבר הסבה לחשמל קבוע) אבל @discoTD5 ממליץ על חיבור אנדרסון (זה חיבור עמיד לתצורות של עשרות אמפרים ויותר). בשוטף מדובר במכשיר שצורך בין 3 ל 4.5 אמפר (אפילו מקרר גדול כמו הנ"ל - לפחות לפי המפרט שאני מוצא ברשת כמו זה למשל ) ולכן אני חושב ששקע מצת עדיין ייתן מענה (וכן, אם יש לך אפשרות לשקע אנדרסון הכי קטן שיש [עד 50A] - זה אחלה שדרוג). לא ציינת איזה סוג מצבר יש לך ברכב - ולכן ההמלצה שלי אליך מתחלקת לכמה וכמה סעיפים: 1. אם מדובר במצבר רגיל, שווה להשקיע במצבר גדול יותר ובעל יכולות פריקה טובות יותר - קרי, מצבר EFB או (עדיף) AGM. 2. לא מכיר את סגנון הטיולים ולכן אינני יודע אם הרכב רוב היום במצב מונע או שנוסעים רוב היום ומגיעים בלילה לנקודת עצירה+שינה של 12-15 שעות ואז ממשיכים הלאה. מכן ואילך ההמלצה שלי מתחלקת לעוד סעיפים: א. אם רוב היום זה טיול והעצירה היא ל 12-15 שעות, לדעתי האישית מצבר גדול יותר (95 במקום 70) מסוג EFB יתן מענה, ו AGM יהיה אוברקיל אבל עדיף אוברקיל אם יש אפשרות. ב. הייתי שוקל להמליץ, במקום כל הכאב ראש והתעסקות עם האוטו, פשוט לקנות "תחנת כח ניידת" (בדומה לזו) שתיתן לך מענה *רק* לשעות החניה\שינה של הרכב ושלכם - וכל זה בא במקום להשכיב 1500-1600 שקל או יותר על מצבר 95A AGM. תחנת כח תהיה השקעה של כ-2000 שקל, אבל היא תיתן לך ורסטיליות משופרת: גם הטענה למכשירים נייידים (סלולרי, מחשב וכו'), גם 2 שקעי AC שלרוב נותנים 500-700W, גם שקע מצית (לרוב עד 10A, שזה מספיק לך) - וכמובן הוספה בתשלום של פאנל סולארי לטעינה, במידה ואתה משתקע באותו מקום לכמה ימים (בהנחה ויש לך את אנרגיית השמש זמינה). 3. ניסיון של קולגות לתחום. נסה לברר למי יש מקרר, האם הוא פועל על המצבר של הרכב ואיך זה בדיוק בפועל. הניסיון שלי מסתכם בניסיון האישי שלי - מקרר 20 ליטר שמחובר לרכב מהבוקר עד אחה"צ (8 שעות עמידה במקום) בלי שום בעיה של התנעה לאחר מכן (מצבר 70A EFB) 4. יש גם מקררים עם סוללות נטענות, אולי שווה לבדוק. 5. יכול להיות שהוספה של מצבר נוסף קטן (כמו למשל 60A) AGM, רק למקרר, יתן לך מענה טוב (60A כפול 12V הם 720W. מקרר שצורך 55W לשעת עבודה יוכל לעבוד על כזה מצבר בקלות 12 שעות מאחר וזמן העבודה של מקרר כזה הוא לא רצוף אלא עם הפסקות רבות). ברור לי שהוספה של מצבר נוסף היא סרט. זה חיווט, זה מיתוג (ניתוק וחיבור של המצבר מהרכב עצמו, כי כל הרעיון הוא שהמצבר יעבוד סולו מול המקרר כשצריך) וברור שיש כאן גם השקעה כספית וגם תקווה גדולה שיש מקום להוסיף עוד מצבר במקום יחסית מאוורר עד כמה שניתן. מצבר גדול יותר זה החלק הכי קל והכי פשוט וזול לביצוע. תחנת כח היא הפתרון העוד-יותר-קל. מקרר עם סוללות זה הפתרון הכי קל שיש אבל לא בהכרח הכי מוצלח שיש מבחינת VFM וגם מבחינת זמן עבודה של המכשיר מחוץ למערכת החשמל של הרכב. איציק

כמה קילומטרים עשה המנוע ? יש שממליצים, גם בקיה, להחליף בשלב ראשון את ה PCV VALVE. זה עוזר במקרים מאוד מעטים לפי דיווחים במרשתת. רוב הבעיות זה רינגים במנוע או גומיות שסתומים. איציק

לא שולל את זה. מצד שני - זו אמורה להיות (ולדעתי היא כזו) מערכת ממוחשבת ללא מגע יד אדם. לא נראה לי שיושב מישהו באיזה משרדון קטן, פונה לכל מודם (שעון) בנפרד, רושם הכל על איזה טבלה בדף A4 ואז שולח להם את זה בפקס.... איציק