איציק נ.

צריך המון סבלנות. פעם אוטו היה עולה כמו דירה, אז לאנשים היה ערך לארבעת הגלגלים שמחוברים לפח ומנוע. היום אוטו משפחתי עולה פחות מעשירית (ולפעמים הרבה פחות מעשירית) מדירה , אז היחס בהתאם. פח אשפה. חפש בסבלנות מישהו שאיכפת לו מהרכב. אחד שמטפל ומשקיע מכל הלב. עוד נותרו כמה כאלה....(לא הרבה) שעדיין נהנים מזה, הרוב באמת מתייחסים לרכב כאל משהו שלא שווה טיפת השקעה כל עוד הוא מניע ונוסע. איציק

נסיעה בבין-עירוני נחשבת לנסיעה קלה בהרבה מנסיעה עירונית עם המון עצירות והאצות, ולכן אין ממה לחשוש. כמו כן ההבדל בצריכת הדלק (לטובת ה 1.0 ל' טורבו) הוא לא פחות מדרמטי - וב-3 שנים הללו את תחסכי ה-מ-ו-ן כסף על דלק. איציק

דרך כתיבה אי אפשר לפתור בעיות כאלה - כי צריך לבדוק בשטח ולנסות להבין מהיכן זה נוזל. אם כבר הוחלפו אטמים אז השלב הבא הוא לבדוק את האסלה. אגב - בעבר נתקלתי בלא מעט אסלות תלויות של חברת "חרסה" עם פגמים בייצור שבאים לידי ביטוי בנזילה של מים כאשר מיכל ההדחה מוריד את המים. איציק

בוקי, ממה שאתה אומר אני מקבל דה-ז'ה-וו היסטרי :-D ובכל מקרה - הנה עיצות הזהב שלי מהחלפת הקלאץ' בברלינגו שלי לפני חודש: 1. בהחלפת המצמד יש להחליף את ה"מוביל הילוך ישיר" - שהוא חלק אחד בלבד שיש בו: מחזיר שמן של הגיר + ה"שומר"\מוביל של מייסב הלחץ ביציאה מהגיר (זה חלק לא יקר, באיזור ה 150 שח למקורי). זה למעשה מגיע עם מחזיר השמן של היציאה מהגיר. ראה תמונה מספר 2. 2. כפי שציינתי דאז שדיברנו על נושא המצמד - במידה והחלק הפנימי של המייסב לחץ של המצמד הינו פלסטיק, ***לא*** לשים גריז. פשוט להלביש אותו על המוביל שיוצא מהגיר וזהו (לגרז רק את 2 הנקודות הקטנות של המזלג שנוגעות בחלק האחורי של המייסב לחץ). ראה תמונה מספר 1. אני רכשתי את *כל* החלקים מקוריים ובסט קלאץ' המקורי הגיע מייסב SKF עם חלק פנימי עשוי חומר פלסטי כלשהו. 3. ההנחיה לא לגרז מייסבים עם חלק פנימי מפלסטיק - של SKF. ראה תמונה מספר 3. 4. דבר ראשון, להחליף כבל מצמד - אם יש. אם זה משאבות - קבל ביטול. חוזר ואומר שאצלי ה"מוביל הילוך ישיר" ירד מהרכב עם שכבת גריז כמו בטון, שהקשתה באופן משמעותי את התנועה של המייסב לחץ עליו. כתוצאה מכך הלחיצה על הדוושה היתה קשה ונגרם חיכוך מואץ ביותר על המוביל. הגריז סופח את כל האבק שמותיר אחריו הקלאץ' בכל הצמדה, עד שהוא הופך להיות סמיך מאוד וצמיגי, עד שמתקשה. איציק

המים בחלק התחתון - אולי בגלל אטם עייף בין האסלה למיכל. התעבות המים בתוך המיכל - נורמלי, נתקלתי בזה המון פעמים.

איטום צריך לבצע מבחוץ (לסגור חריצים בין המבנה לאלומיניום עם RTV) ולבדוק ולאטום את החריצים של האלומיניום בין המסילה התחתונה לבין הקורה (בחיבור יש לשים סיליקון עמיד במים כגון RTV שקוף). איציק

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL מה אתה מקלל אותו ? הזכרת לי ש; אח שלי תמיד צוחק על המשפחה של אישתו שאסור להגיד שם את המילה פפריקה (כי זה כמו קללה בשבילם... אסור להשתמש בתבלינים) :lol::lol::lol::lol::lol: (נ.ב. - הם לא פולנים, הם רומנים ).

אצלנו היה איחור של 4 חודשים ופנינו לקבלן אחרי שקיבלנו את הדירה. אחרי שפנינו הם פתחו את החוזה וראו את תאריך המסירה כולל טופס שתחמנו עליו שאנחנו מקבלים את הדירה, ללא שינויים, ככתוב במפרט. הסכימו לשלם מיידת סכום שווה ערך לשכר דירה הממוצע בשכונה (לדירה בגודל זהה) X ארבעה חודשים. הסבנו את תשומת ליבם שחוק המכר (על פי מה שהוסכם בחוזה - נצמדים לחוק המכר) מדבר על שכר דירה + 50% לכל חודש, עבור התקופה של 8 החודשים הראשונים של האיחור. בדקו ואישרו והסכימו לשלם בדיוק מה שצריך - אבל בתנאי שנתחום על "הסכם פשרה" שהם לא מודים באיחור ואנחנו מקבלים את הכסף. לאחר התייעצות עם העורכת דין שלנו - חתמנו וקיבלנו את הכסף אחרי יומיים (צ'ק חתום ע"י המנכ"ל). התרגיל הזה נועד בשביל לשכנע אנשים לא ללכת למשפט - ואז להימנע ממצב בו הקבלן מקבל פסק דין על איחור במסירה (דבר שאפשר לחפש ולמצוא בגוגל) וכך הוא מונע פרסום שלילי של אחד שמוסר דירות באיחור. איציק

אתה לוקח את המזגן AS IS כמוצר מוגמר ומלביש עליו את נושא האמינות כאילו מדובר בקיה ספורטאז' שירדה מפס היצור רווי הרובוטים ועלתה לאוניה וכרגע בישראל. במזגנים כל מה שקשור לנושא ההתקנה הוא עולם ומלואו מבחינת איכות השירות של המזגן לאורך השנים. זה לא אומר שאין תקלות שקשורות בייצור (לא הרבה, תתפלא) אבל רוב הליקויים הם ליקויים של התקנות גרועות\בינונית. חלק מההילולה שאנשים עושים סביב האמינות של מזגני מיצובישי, כדוגמא, היא לא *רק* בזכות איכות הייצור הטובה אלא גם *בזכות* הבקרה הסופר קפדנית של החברה לנושא ההתקנות. מי שמתקין מיצובישי יודע שבשביל לקבל אחריות כדת וכדין דרך החברה - ההתקנה צריכה לעבור אינספקשן יסודי של החברה ולעמוד בכל כללי ההתקנה שרשומים בחוברת ההתקנות שלהם, אחרת אתה יכול לדבר עם הלמפה ברגע שיש לך בעיה וצצים ליקויים בהתקנה. איציק

אתה מנסה למצוא הצדקה לקנות פוג'יטסו וללכלך על האחרים, זה בסדר - אבל הדוגמא הפרטית שלך על מזגן אחד בלבד אינה מדגם מייצג. אתה מדבר על מזגן בן 10 בערך זה אומר שמדובר במזגן טורנדו תוצרת מידאה (כיום: אלקטרה). בדירה שלי דאז - היו לי 2 בהספק של 8000BTU ליחידה (נחשב "0.8 כוח-סוס") ועוד מזגן 2 כ"ס - 18000BTU. הם נקנו ב 2007 ועבדו אצלי 9 שנים רצופות עד שמכרתי את הדירה (אצלנו ישנים עם מזגן בלילה על קירור - בין אפריל לנובמבר, ועל חימום בין דצמבר למרץ). המזגן בסלון היה עובד בחודשי הקיץ (מחודש מאי ועד אוקטובר - כ 6-7 שעות ביום - כאשר בחודשים יולי-אוגוסט היה עובד כ 16 שעות רצוף). אם תעשה חשבון - מדובר בהערכה גסה של 2000 שעות עבודה בשנה ואף יותר, פר מזגן. 9 שנים הסתכמו ב-0 תקלות של המזגנים הקטנים (ה 8000BTU). במזגן הגדול היו 2 החלפות של קבל מאוורר+ החלפה 1 של קבל עבודה. המזגנים מעולם לא עברו וואקום - רק פרג' (דחיפת אויר עם גז). מזגן אחד קטן עם 13 מטר צנרת, אחד נוסף זהה עם 4 מטר צנרת, והגדול מכולם עם 7 מטר צנרת. מעולם לא היתה דליפה. לא בחיבורים ולא ביחידות החיצוניות\פנימיות. קבלים שמסיימים את תפקידם במזגנים חד פאזיים הם עניין דיי שכיח - ואם היו מטפלים במזגנים כמו במכוניות, אז כל X שעות עבודה היו אומרים לך להחליף אותו. מכיוון שזה לא כך - מחליפים שהקבל "מרים ידיים". לאור כמות שעות העבודה שעברו על המזגנים הללו - הייתי מגדיר את האמינות שלהם כלא פחות ממצויינת. אצלי היה מדובר בדגם "טורנדו גולד פלזמה" שההבדל בינו לרגילים היה סוג של מערכת סינון נוספת (רכיב שמותקן על המסנן) שלכאורה מסייע בסינון האויר. הדגמים הללו היו שקטים באופן משמעותי ביחס לאלקטרה ותדיראן שנמכרו באותן שנים, ולאור הניסיון החיובי עימם המשכתי גם בדירה החדשה עם הדגמים של מידאה (יש כרגע 3 יחידות של אלקטרה פלטינום 1 כ"ס ועוד מיני מרכזי שלא קשור לעניין). כל זה, מבלי לקחת בחשבון לא מעט יחידות שהתקנתי מ 2011 אצל לקוחות (SAGA שהיה של מידאה גם כן - עד 2014, ועוד דגמי טורנדו רבים החל מ 1 כ"ס ועד ל 2.5 כ"ס הפופולאריים) וכולם מאוד מרוצים (ומציינים לטובה את השקט שלהם ורמת הקירור\חימום). אז פוג'יטסו טובים... זה לא אומר שכל היתר זבל. איציק

יפה מאוד. כבר יותר מעשור שנתקלתי באין ספור מכוניות - ועדיין, רק בסוזוקי אפשר עוד למצוא את צנרת הקירור עוברת דרך הבית מצערת... כאילו, הם לא הצליחו "להתגבר" על זה כמו כל יתר היצרנים ? האם הם עדיין חושבים שזה קרבורטור משוכלל עם כמה קונקטורים ?

גם אני רוצה לומר תודה ליוסי ורונן. בתור איש DIY אני פחות נזקק לשרותי מוסכים, אבל כשיש בעיה אני יודע לאן לפנות. לפני שבועיים - הלך לי סטרטר ב C4. יוסי עזר לי ופתר את הבעיה בקלות. שלושה ימים קודם לכן - בזמן שחיכיתי לחלק מסויים לברלינגו, נמכרה הפיקאסו ונשארתי בלי רכב עבודה. יוסי נחלץ לעזרתי והציע לי לבוא אליו ולעשות מה שצריך לעשות. בסופו של דבר - בדקה ה-99 הגיע החלק המיועד (יום חמישי אחה"צ) וככה הצלחתי להשמיש את הברלינגו ולנסוע לעבוד ביום א' כרגיל. אומנם לא הגעתי ליוסי ולרונן לממש את הצעת העזרה, אבל היא היתה שם תמיד. אז זה המקום והזמן לומר תודה - ולהראות בפעם (המיליון) שיש כאן צוות שעובד עם הנשמה, איכפת לו, ונוהג בהגינות יתר גם עם לקוחות שמגיעים דרכי ודרך מכריי אל "גבע". הכל בשקיפות מלאה, מחירים הוגנים - ולא פחות חשוב, אחריות אישית ומקצועית לעבודה. יישר כח ופרנסה טובה !

אני מסכים עם חלק גדול ממה שכתבת אבל חייב להוסיף משהו למען הדיוק: תחת הכותרת "גיל ההתבגרות" (נקבת בגיל 14 - אז רק שתדע שהיום זה כבר מתחיל בגיל 9-10) יש עולם ומלואו. ילדים עוברים שינויים הורמונאליים ובמהלך תהליך הגדילה (במקביל להתהליך ההורמונאלי) נוצרות הרבה מאוד תהפוכות פנימיות (ריגשיות\נפשיות\חברתיות) - וזה, על קצה המזלג, חלק מגיל ההתבגרות. זה שילדים בגיל ההתבגרות מתנהגים כמו קקה, לא בהכרח שייך ב 100% לחינוך, ואצל כל ילד זה יכול להתבטא אחרת. אחר כך זה עובר, הם נחשפים לחיים האמיתיים (וגם שם "חוטפים" עוד כמה "כאפות") ומשם והלאה הם עדיין ממשיכים להיבנות ואפילו להשתנות (מבינים את החיים אחרת). אולי אתה לא זוכר, אבל גם אנחנו היינו ככה (ילדים טובים שבגיל ההתבגרות התחצפו, התסגרו בחדר, לא ממש רצו להתקלח [היו כאלה שבדיוק להפך] ועוד כהנה וכהנה תופעות התנהגות מוזרות). בקיצור - מי שיש לו ילדים יודע שהחלק הכי קל בגידול ילדים זו דווקא ההתחלה. לקום בלילה ? קקי פה קקי שם ? זה שטויות לעומת אחר כך... איציק

לפי תאור התקלה, מרב הסיכויים שצריך להחליף שסתום (או זוג) ויסות לחצים ושמן גיר. לרוב תקלות כאלה צצות בדיוק כמו פטריות אחרי הגשם בגלל מזג האויר הקר (השמן סמיך יותר בבוקר, מה שמקשה על השסתומים לתפקד - כי לשסתום ויסות הלחצים יש חריר מעבר שמן מאוד קטן).

נסה לחפש ריכוזיות של תחנות דלק (בין 2 ל 3 צמודות אחת לשניה) וברוב המקרים תראה תחרות יפה. אני מתדלק קבוע בכניסה לפארק סיבל (אזה"ת החדש) ראש העין, שם יש את טן, דלק ודור-אלון אחת ליד/מול השניה. 6.1₪ לסולר ובאיזור ה 5.97-6.00 לבנזין 95.

תאמין לי אתה... שתהיה בריא. כל הכבוד ! (מתי אתה בא לקפה ? אצלי לא יורד גשם בחניה שאני מתחת לאוטו, אתה יודע...).

1. אם יש תשתיות כולל ניקוז באמצע המסדרון, זה מצויין - אתה לא צריך מזגן עם משאבת ניקוז (וגם אם היתה, זה לא מזיק בכל אופן). 2. בגדול, אפשרי לתלות את המאייד נמוך יותר (זה יהיה חבל, כי אתה מאבד את כל היתרון גובה של המזגן). 3. מצויין, העיקר שאתה ערים לעניין הזה. בגדול, המבנה הצר (מלבני) של הבית והמיקומים הפוטנציאליים של המאייד הם ללא ספק בעלי אתגר לא קטן אם רוצים להשיג תוצאות מקסימליות. גם בקובץ שצרפת עם התוכנית הראשונית, הדברים נראים אופטימיים מידי. הפתח שצריך לפתוח בין החדר שירות למסדרון -אני לא יודע אם יספיק בשביל להעביר 6 צינורות + לספק למזגן שטח יניקה לאויר חוזר. צריך לראות בשטח באיזה צינורות משתמשים וכמה רווח אויר נשאר בינהם. ייתכן ובמהלך התיכנון תבינו שלא בהכרח תצליחו לעמוד בכל הכללים ה"נכונים" של תיכנון מערכת מיזוג "כדת וכדין" - ויכול להיות שיהיו כאן פשרות תיכנוניות ש*אולי* בפועל לא יבואו לידי ביטוי כלל (ואולי כן, אין לדעת). אם אני משקלל את: מספר השרשורים שצריך להוציא מהמזגן, צנרת הספרינקלרים במסדרון וכו' וכו' - אני עדיין חושב שיש סיכוי שעוד תתקינו את המאייד באמבט או בחדר הכביסה - אבל צריך לחשוב על פתרון הגיוני לאויר החוזר (מעבר לעובדה שפותחים פתח בקיר בין החדר כביסה\אמבט למסדרון, צריך שהיו יהיה מספיק גדול ורחב בשביל שישאר חלל שדרכו יזרום אויר חזרה למאייד). בנוגע לתשתיות - אל חשש. במקרה של התקנה בחדר הכביסה, זה פתיר ע"י קידוח החוצה + כמה מטרים של צנרת גז וחשמל. לא משהו שצריך להרים בשבילו ריצוף או להפוך את הבית. יחסית - קל. לי מאוד מפריע שהמזגן כ"כ רחוק מהסלון ויכול להיות שגם פתח יניקת האויר יהיה רחוק מאוד (כי רוצים להעביר 4 צינורות אויר לסלון\מטבח ובו בזמן גם לנצל את ההנמכת גבס לאויר חוזר) - זו בעיה. צריך לבדוק אם מיקום ה WAVE 60/3P במסדרון יוכל לפתור אותה. אם כן זה יהיה נהדר. עקרונית - ה WAVE 60/3P, "על הנייר", תפור למשימה. בצידו השמאלי יש מקום ל-4 פתחים של 8, ובצידו הימני מקום ל-2 פתחים של 8. זה בדיוק מה שאתה צריך. אם הוא יצליח להיכנס במסדרון - זה יהיה פנטסטי. צריך גם לבדוק כמה ס"מ צריך להשאיר מתחתיו (עבור אויר חוזר) במידה ומצמידים אותו לקיר והופכים אותו ל"יונק אויר מלמטה" במקום הלוקיישן המסורתי של יניקת האויר בחלקו האחורי של המאייד. איציק

במרשתת קיים מידע שאומר שהשקע "שוקו" המותקן "בתוך הטיח" הוא מהסוג שלכאורה לא מאושר ע"י מכון התקנים, אך לטענת רבים יש לו אישור תקינה אירופאי שנחשב להרבה יותר מחמיר מהישראלי. זהו שקע תלת פאזי 3X16A ובאופן עקרוני, לטענת רבים, כל עוד משתמשים בשקע איכותי - אין בעיה. שקע "שוקו" חיצוני נקרא "סיקון" והוא נדרש בחיבורים של כיריים *חד פאזיים* של 32A. שקע סיקון אכן עומד בזה. מעבר לזה ה"סיקון" מאוד גדול ומגושם - ולא תמיד יש מקום מאחורי מגירות המטבח לכזה דבר גדול. איציק

1. כן. המזגניסט יצטרך לוודא שמבחינת מידה המזגן נכנס (עניין צנרת הספרינקלרים) ולהאריך את צנרת הגז של המזגן מהמיקום הנוכחי למיקום החדש (אמצע המסדרון, קרוב יותר לגרם מדרגות). כמו כן - אם התשתיות כבר קיימות אתם תצטרכו לקחת אלקטרה ELD60T מאחר ויש לו משאבת ניקוז אינטגרלית (אתם תצטרכו אותה). 2. WAVE 60/3P יתאים יותר. 3. היצרן קובע את החלוקה בהתאם לספיקת האויר (למשל: במזגנים כמו ה ELD50T אפשר לפתוח 8"6X). לדעתי לא אמורה להיות שום בעיה לפתוח 6X8 במזגן כמו ה WAVE 60/3P. שים לב: ההבדל בין WAVE50 ל WAVE60 הוא בסך הכל.... -> 3000BTU ! שזה 1/3 כ"ס. אל תיתן למספרים להטעות אותך. שים לב: לא ציינת את גובה הדירה אבל גרם המדרגות נמצא במיקום פוטנציאלי לבעיה עם הנמכת גבס (שעלולה ליצור מרחק מאוד קצר עם המדרגה הראשונה של הגרם מדרגות - יכול להיות שמבחינת גבס יהיה צורך באותו איזור ליצור אלכסון או מדרגה הפוכה שתקטין את הסיכוי שמישהו שעולה או יורד במדרגות יתקל עם הראש בהנמכת גבס). אם גובה הדירה נורמלי וההנמכת גבס נמוכה, לא צפויות בעיות. במקרה "הכי גרוע" תשימו את ה WAVE או ה ELD במקלחת (אפשר להגיע להנמכה של הכל כולל הכל באיזור ה 37-38 ס"מ ובמסדרון לצאת להנמכה של 30 ס"מ כולל הגבס (כמו שרציתם). איציק

ברור שיכולה להיות בעיה, בגלל זה רשמתי שאני לא יודע עד כמה זה יעבוד כמו שצריך. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא... אני לייתר בטחון הייתי מצר בחזרה את צינורות ה 10 ל 8 לפני החיבור למתאם בשביל להרוויח את הזרימה החופשית בשרשור של ה 10 אבל לבנות את הלחץ של שרשור 8 בקצה. אגב, כבר יצא לי לחבר שרשורים ארוכים של 8" ודווקא לא היו בעיות לחצים (כמו במקרה הזה, החלק הדומיננטי במתווה היה בקו ישר). אם יש אפשרות לנטרל את החדרים מהמיני מרכזי לחלוטין זה עדיף, אבל אם אין אז אין. איציק

השירטוט דיי קטן ולכן קשה לראות את המידות, אני משער שמדובר בשטח של 50-60 מטר ולכן מזגן של 4 כ"ס יעשה את העבודה מצויין. כל מזגן מיני מרכזי שתבחר יכנס בריבוע המונמך (במעבר המוביל לחדר מאחורי המטבח) בלי בעיה. 3 צינורות של 10" יובילו בקלות את כמויות האויר ממנו ועד לגריל שתבחר. מאחר והתקציב בלתי מוגבל, נסה לבדוק מזגנים עם יחידות נסתרות (לזכרוני - מדובר רק באינוורטרים). שלושה הבדלים עיקריים בין "מיני מרכזי" מסורתי לבין "מזגן עם יחידה נסתרת": 1. מידות (יחידות נסתרות הן בעלות מידות שטוחות יותר) 2. אין שרשורים ומרכזיות. יציאת האויר היא ישרה החוצה (אפשר לשים מאריך - אבל הוא על כל פתח פליטת האויר). 3. יחידה נסתרת ניתנת גם להתקנת אנכית (צמוד קיר, כמו ארון). יחידות אלו מאוד שקטות ויכול להיות שבאמצעות אדריכל שמכיר את התוכנית ומתווה הבית, יש סיכוי שהוא יכול לעזור לך "לדחוף" אחת או שתיים במקומות אסטרטגיים - מבלי שזה יפריע יותר מידי לעיצוב הבית. איציק

90 מ"ר לפי 600BTU למ"ר = 54,000BTU. מבחינת הספק המזגן - אתה פחות או יותר בכיוון הנכון. בנוגע לתיכנון- לטעמי האישי, המאייד רחוק מאוד מהסלון. שרשורים של 10 מטרים ואולי יותר הם מוגזמים (בחוברת המתקינים ממליצים שבמרחקים כאלה עדיף לעלות בקוטר - וכנראה זו הסיבה שהמזגניסט הציע להעביר לסלון 3 שרשורים של 10"). מבחינת הספק - אם הוא פותח 6 שרשורים של 8" כל אחד, אז הוא בטווח הנכון של ההספק (בערך). 6X250=1500CFM. מבחינת חלוקה "יבשה" - 3 שרשורים של 10" שווי ערך ל 1500CFM במקסימום (הטווח המוצהר לשרשור 10" הוא בין 250CFM ל 450-500CFM). לומר לך שלא יכולה להיות כאן בעיה של הספק (אולי לחדרים, אולי לסלון - לא יודע) - באמת שאין לי מושג. יכול להיות שכן יכול להיות שלא. מה שבטוח הוא שאתה חייב לדאוג לאויר חוזר מצויין לחדרים - אחרת ברגע שתסגור את הדלת, המזגן פשוט לא יצליח לדחוף אויר לחדרים כי יש לו 3 תעלות 10" לסלון, ואין לו בעיה להזרים את מלוא התפוקה לשם. מבחינת הספק האויר של המזגן - נכון. ל WIND יש הספק של 1600CFM ול WAVE "רק" 1200. אבל היי - ב"מדד גריעת הלחות" של תדיראן, ה WAVE 50/3 מול ה WIND 55/3 משיגים תוצאה זהה של 3.7. יעילות ה WAVE טובה בהרבה (A). בנוסף - ל WAVE מרכזיית אויר אינטגרלית (אני מאמין שאין כמו החלוקה שקבע היצרן) ול WIND מתקינים מרכזיים אויר AFTER-MARKET כי יציאת האויר שלו בכלל בנויה לתשתיות של תעלה מרובעת\עגולה ולא לחלוקה של צינורות שרשוריים. אני מאמין יותר במוצר שבא מתוכנן לשרשורים מאשר אלו שעובדים עם המרכזיות AFTER-MAKTER שם תמיד יש בעיות של חלוקת לחצים (חדר אחד מקבל יותר והשני פחות, למרות שמקפידים על חיבור הצינורות במקומות המתאימים על מרכזיית ה AFTER-MAKTER שקונים אצל הספק). כמו כן ה WAVE מתוכנן למסדרונות (בדיוק כמו ה ELD של אלקטרה) ולכן את ה WAVE אפשר למקם באמצע המסדרון (בהנחה וצינור הספרינקלרים לא ימוקם באמצע המסדרון אלא כמו בתוכנית, צמוד לקיר) ובכך להרוויח צינורות שרשוריים קצרים יותר, פחות אובדן הספק ופחות סיכונים בחלוקת הצינורות מבחינת לחצים - כי מיקום באמצע פירושו שרשורים באורך דומה\זהה, מה שיקטין את הסיכון לבעיות הספק ביציאות האויר). הבעיה בכל הסיפור הוא שרוב המזגניסטים לא משתפים פעולה עם שינויים, והרבה רגילים להתקין את המזגנים הבסיסיים ביותר שיש בשוק והזולים ביותר (כמו ה WIND). זה לא שזה מזגן רע או לא טוב, אלא שפשוט יש מגוון מזגנים שיכולים להתאים בצורה הרבה יותר טובה לדירות חדשות\מודרניות מאשר הדגמים הישנים שהיו דיי בסיסיים ועם המון אילוצים. איציק

על מזגן של 1400-1500 אתה צריך בדיוק 3 שרשורים של 10". תעשה 4 אתה תוריד את לחץ הזריקה הכללי של המזגן. לגריל ג'ט (עין זיקית) אין צורך במתאם נפרד, הוא מגיע כיחידה אחת שאליה מחברים ישירות את השרשור. איציק

1. בגדול, העין זיקית הוא הכי יעיל למטרה שלך - אבל אפשר להשיג אותה גם עם סלוט או דקור, עם כי טיפה פחות יעיל (לדעתי לא קריטי). 2. לשלב סוגים שונים של מתאם. נניח אם יש לנו 5 שרשורים - אז 3 מתוכם לשים בתוך מתאם אחד *קטן* יחסית של 1.5 מ' עם 3 כניסות (או לשלב 3. מתאמים של 50 ס"מ כל אחד) ועוד מתאם אחד גדול יותר, נניח של 1 מ' או 1.5 מ', שיכיל בתוכו 2 שרשורים בלבד. 3. לא. לכל מזגן יש את ספיקת האויר שלו ובהתאם לזה מחברים את השרשורים (היצרן נותן את האופציות אבל יש היגיון לחישוב השרשורים כמו שציינתי בהודעה הקודמת, לפי כמות האויר שהמזגן נותן). 4. הקרניז מעל המטבח (אני מדבר על גובה דירה ממוצעת, 2.60-2.75) הוא בד"כ לא גבוה, ביום טוב משהו כמו 40 סמ פלוס מינוס. בתוך תעלה של 40 סמ על 60 סמ (עומק המטבח) יהיה קשה להעביר את כל הצינורות ולמקם את המתאמים שאתה צריך (אתה צריך מתאם עם כניסה ישרה, ולא מהצד [שחוסכת מקום] כי בסופו של דבר אתה רוצה את האויר לכיוון הסלון ולא לכיוון החלון של המטבח). לכן, לדעתי האישית, אם תרצה להכניס את השרשורים למתאמים ישרים (ויש לך נניח 5 שרשורים) אתה תהיה חייב להיכנס לחדר. יש מקרים שאפשר לצמצם צינורות אבל זה לא הופך את זה לפשוט יותר - עדיין למתאם יש עומק ואתה חייב להשאיר חלל מספק עבור הצינור בשביל שיעשה את ה"סיבוב" לכיוון המתאם בצורה כזו שלא תפגע בזרימת האויר. אם זכרוני אינו מטעני, אצל redroze בבית השתמשנו ב-2 צינורות 12" (שנותנים ביחס ספיקה של 1400-1500CFM) עבור מזגן ELD50T (ספיקתו כ 1400CFM - מה שאומר ש-2 צינורות של 12" מתאימים לו בדיוק) וזה עובד נהדר. אצלך אפשר לשים 3 צינורות של 10" (כי יש את האפשרות לעבור דרך החדר) ולנווט 2 מתוכם לכיוון הסלון ועוד 1 לכיוון המטבח. באותו עניין של ניווט האויר למטבח או הסלון, לדעתי אין פה עניין של "יגיע קרוב" או "יגיע רחוק". מספיק שתזרוק את האויר הכי רחוק שאפשר, בסופו של דבר הוא חוזר (המזגן יונק את האויר חזרה, אם שכחת ) והחלל מתמזג. בעניין המתאם - המתאם הוא למעשה הקופסא בין הגריל לשרשור אויר. כאשר היא גדולה מידי, השרשורים מזרימים לה אויר, היא "מתמלאת" באותו אויר (האויר מתפשט בתוך הקופסא) - ואז מוציאה אותו החוצה בלחץ נמוך בהרבה. כאשר היא בגודל המתאים (כמו עין זיקית) - היא לוקחת את הלחץ אויר שבנה המזגן בעצמו, מצרה אותה ממש במעט (מעלה לחץ) וזורקת החוצה באופן מקסימלי. בגלל זה אני אומר שגם עם מתאם בגודל 50\75\100 ס"מ (תלוי באיזה צינור משתמשים וכמה צינורות מכניסים למתאם) אפשר להגיע לתוצאות טובות. איציק

תקציב ללא הגבלה ? בגדול - אופציה מספר 3 היא הראשונה שעלתה לי בראש. במיני מרכזי מה שקובע את כמות האויר שהמזגן נותן הוא קוטר הצינורות השרשוריים - שזה דבר דיי בסיסי ומובן - המותאם למזגן ביחס לספיקת האויר המקסימלית שהוא מסוגל לתת. בחוברת שמגיעה עם המזגן רשומות האופציות (איזה קוטר צינורות וכמה, ויש כמה וכמה שילובים אפשריים). המידע הזה נשען על נתונים פיזיקליים שנבדקו (למשל: צינור 8" מעביר עד 250CFM, צינור 10" עד 450-500CFM, צינור 12" עד 700-750CFM ודיי נדירים הם צינורות 14" שנותנים 700-1000CFM). מה שקובע את מרחק הזריקה של המזגן הוא הגריל והמתאם. מה שקובע *לאן* יגיע האויר - הוא המתאם (בעיקר). אם זה מתאם עם כניסה ישרה - האויר יזרום ישר קדימה. אם זה מתאם עם כניסת אויר של 45 מעלות, האויר יזרק בצורה אלכסונית ימינה\שמאלה - תלוי איך הותקן. על מנת למנוע מפל לחץ גדול ביציאה, חשוב מאוד ש: *אם* תבחרו בגריל כדוגמת דקור או סלוט, להתאים לו מתאם קטן שישמור על הלחץ של האויר גם ביציאה מהגריל - או לחילופין להשתמש בגריל כדוגמת עין זיקית, שהוא מצויין לזריקה רחוקה. לגרילים עצמם יש גם כן נתונים ספיקה פר מטר, ואם ההתאמה נכונה - לרוב אין בעיות של רעש. בתמונה המצ"ב סימנתי איפה *לדעתי* צריך לבצע הנמכות גבס בשביל להגיע לתוכנית הנ"ל בצורה בטוחה. איציק