איציק נ.

באופן אישי אם דגם כזה או אחר היה מעניין אותי, ויש לו מנוע puretech 1.2T ואני מודע ל"בעיה" שיש ברצועת תיזמון - סביר להניח ש: א. הייתי ממשיך בטיפולים שגרתיים אצל היבואן עד לתום האחריות ב. במידה וכבר אין אחריות או שכל הטיפולים עברו בחברה ללא החלפת הרצועה, הייתי "שם בצד" את הכסף להחלפה של רצועת תזמון עם הגלגלת והמותחן בשביל לקנות לעצמי עוד כמה שנים של שקט (כמה טיפול כזה יכול לעלות ? לדעתי לא יותר מ 2000-3000 שח), שזה ממש לא דיל ברייקר כשקונים רכב בן 2-3. איציק

חוזר לעדכן ש: המשכנו להצליב כמה שיותר מידע מהרשת (משקל וכד') מול הסנן שברשותנו - ונראה שהוא אכן מקורי. הסנן של TRE פורק. כל השמן נזל ממנו וטינף לי חצי מנוע ואת המגן התחתון. לא נורא, ניקינו והכל בסדר. בדגם הזה של הסנן של TRE אין גומיה לבנה (אל חזור) בכלל מאחורי פתחי היניקה של השמן. במקורי שקנינו - יש. כמו כן הוחלף גם פילטר אויר. מה שהיה על הרכב היה חדש לחלוטין - אבל סיני. הבד הלבן שהיה מודבק תחתיו כבר התפרק ונשר למטה. לפי המצב של סנן האויר (חדש לחלוטין) אני משער שהרכב עבר טיפול לפני עשרות או מאות בודדות של קילומטרים, שכן על סנן האויר לא היה גרגר אבק אחד משום כיוון. לכן, טוב שלא הסתמכנו על זה שהרכב כבר עבר טיפול לפני שעבר בעלות, והחלפנו מחדש את הסנן שמן והסנן אויר (נקנה סנן איכותי של Knecht ב 100 שח - רמה אחרת גם באיכות ההדבקה וגם במידות הגובה [גבוהה יותר מהסיני החליפי] ). השלב הבא יהיה המשך היישור קו (מצתים וכד'). מחיר מצתים בארץ: מקורי בחברה - 650 שח לסט, "תחליפי" של "בוש" או NGK (על המקורי בדקנו ורשום NGK) - חצי מחיר: כ 325 שח לסט. המחיר בחול - בממוצע 150 שח לסט ממוכר אמין (הסינים מוכרים ב 60-70 שח לסט, סכנת נפשות. לא הייתי מהמר). מוכרים מ UK ו US מוכרים באיזור ה 150-250 שח לסט אבל צריך לוודא שלא מדובר בסיני שעומד מאחורי מסיכה של אמריקאי (היו כמה מוכרים שממוקמים ב US אבל ה WAREHOUSE שלהם הוא בסין... תחפושת במיטבה). סה"כ אם יודעים איפה לקנות את החלקים לטיפול לרכבים האלו, זה לא יקר כמו שנהוג לחשוב. איציק

קודם כל אני מתנצל, לא דייקתי בהודעה הקודמת שלי. על המסנן יש את הלוגו המקורי של VW AUDI. רשום המק"ט המקורי ובצד השני באחת ההדפסות רשום W719/45. כמו כן רשום MHO GERMANY. הנה תמונות-

רון, ברשותך שאלה - רכשנו פילטר Mann 719/45 עבור Q5 2010 מנוע 2.0TSI - באריזה מקורית (לכאורה ?) של פולקסווגן. האריזה נראית "מזוייפת" אבל במבחן הטינר הוא עמד בהצלחה. משקל הפילטר 459 גרם. לפי הצלבת מידע מהאינטרנט - אנחנו בתחום הנכון (סטיה של 4-5 גרם לכאן או לכאן, תלוי באתר\איש שמדד). עלות הסנן בחנות החלפים הקבועה שלנו: כ 130 שח לאחר הנחת מוסך. הגיוני ? להחזיר\להרכיב ? יש עוד בדיקות שאפשר לעשות "בבית" בלי להרוס את הסנן בשביל לדעת אם הוא Mann\מקורי\איכותי ? תודה איציק נ.ב. כרגע מותקן על האוטו פילטר של TRE שחייבים להחליפו בדחיפות. האוטו טופל כל חייו במוסכים של צ'מפיון מוטורס.

מחסור בגז. גז לבדיקת דליפות אצל מזגניסט או במוסך. האופציות הן בין תיקון קל מאוד (אטם\וונטיל דולף) ועד לדברים היותר שכיחים: מאייד (יחידה פנימית). אבל במקום לנחש - גש לבדיקה. איציק

בגדול, אין לדעת אם יש קשר בין הדברים. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. בהחלט יכול להיות שנדלקת הנורה מסיבה X, אבל כשהרכב נכנס למוסך ראו שהוא צריך לבצע RECALL אז כבר שילבו "שמחה בשמחה" ועל הדרך טיפלו בעניין נורת התקלה של זיהום האויר. אני גם לא שולל שאולי כן יש קשר בין הדברים, אבל כמו שאתה רואה היצרן בכל מקרה לקח אחריות גם אחרי תקופת האחריות. אלו שהחליפו להם רצועות תזמון ועשו להם קריאת שירות יזומה - אדרבה ואדרבה, יותר טוב. איציק

איפה ראית כאן בפורום או במרשתת אנשים שהתלוננו על נורת לחץ שמן נדלקת והסתבר שזה בגלל רצועת תזמון שהתפוררה ? לפי מידע שנמצא כאן וגם ברשת (ובלוחות יד-2 למכירת רכבים, מהמלל שאנשים מנדבים) - ברוב המקרים הרצועה מוחלפת, בממוצע, באיזור הטיפול השני או השלישי (באיזור ה 45-60 אלף ק"מ). כצפוי זה יקרה רק ברשת מוסכי היבואן, לרוב בזמן טיפול שגרתי, וללא ידיעה מוקדמת של הלקוח (אם קיים RECALL אצל היבואן הוא חייב לבצע מה שרשום בו: בדיקה של X Y ו-Z ואם התוצאה הן כך וכך, הוא צריך לבצע מה שהיצרן אומר לו לעשות - אין כאן שיקול דעת של הלקוח). עד כה לא ראיתי מנועים שהוחלפה בהם הרצועה "כתוצאה מהפוררות" - שנפגעו (וצברו קילומטרים מכובדים). למען הסדר הטוב - הרכיב שבדרך כלל מת ראשון כתוצאה מרעב לשמן - הוא הטורבו. עד כה לא שמעתי ולו בעיה אחת כרונית שקשורה לטורבו בדגם הזה (למען האמת, הדגם הזה מאוד קסם לי כמחליפה ל C4 המזדקת שלי - אבל הרצון לעבור לדיזל כנראה ימשוך אותי לדגמים אחרים. אילולה זה - אני מניח ש 308 1.2T או C4 1.2T היו יכולות להיות עבורי אופציה למחליפה ראויה). איציק

בנוגע לביצועים - אתה אומר שיש הבדל של 2.5 שניות ודיי תולה את זה על הגיר, אבל אם תסתכל רגע על נתוני המנוע אז תראה שלויטרה יש 16.3 קג"מ ולארונה 20.3 קג"מ. אם אני שניה שם את עניין הטורבו בצד - זה כמו להשוות מנוע 1600 סמק מול מנוע 2000 סמק. מספיק הבדל בשביל שתרגיש איזה 2 שניות במיאוץ הקלאסי ל 100 קמ"ש, נכון ? תוסיף לחגיגה הזו גיר גפול מצמדים מול גיר פלנטרי - ויש לך מנצחת. אני עדיין חושב שלמרות הגיר, אם המנוע היו 1:1 מבחינת מומנט, ההבדל היה הרבה פחות מ 2.5 שניות ל 100 קמ"ש (ואני פחות הייתי רץ להסתכל רק על הנתון הזה - יכול להיות שבנסיעה יום יומית לא היית מרגיש שום הבדל). סה"כ לא נסעתם הרבה בכלל באוטו, כך שנושא הדלק פחות קריטי מבחינתכם. איציק

בנוגע לביצועים - אתה אומר שיש הבדל של 2.5 שניות ודיי תולה את זה על הגיר, אבל אם תסתכל רגע על נתוני המנוע אז תראה שלויטרה יש 16.3 קג"מ ולארונה 20.3 קג"מ. אם אני שניה שם את עניין הטורבו בצד - זה כמו להשוות מנוע 1600 סמק מול מנוע 2000 סמק. מספיק הבדל בשביל שתרגיש איזה 2 שניות במיאוץ הקלאסי ל 100 קמ"ש, נכון ? תוסיף לחגיגה הזו גיר גפול מצמדים מול גיר פלנטרי - ויש לך מנצחת. אני עדיין חושב שלמרות הגיר, אם המנוע היו 1:1 מבחינת מומנט, ההבדל היה הרבה פחות מ 2.5 שניות ל 100 קמ"ש (ואני פחות הייתי רץ להסתכל רק על הנתון הזה - יכול להיות שבנסיעה יום יומית לא היית מרגיש שום הבדל). סה"כ לא נסעתם הרבה בכלל באוטו, כך שנושא הדלק פחות קריטי מבחינתכם. איציק

אתה ראית רצועה כזו מתפוררת ? רצועת טיימינג מתפוררת לא שורדת הרבה זמן באוטו, תוך זמן קצר (או "פיק" של סלד גבוהה) השיניים שלה נקרעות לרסיסים ויש לך מנוע גמור. לפי מה שהצלחתי למצוא בחיפושים במרשתת ( ), וגם זה דיי מעט, מדובר על סדקים בגב הרצועה. בכל מקרה - גם הרישתית של משאבת השמן וגם סנן השמן- נותנים הגנה מצויינת גם בפני מקרים כאלה. אם המנוע היו מורעב משמן, כבר מזמן היית שומע על נזקים בקנה מידה עולמי של מגדשים ו/או חלקי מנוע (בוכנות, קרנק וכד') - וזה ממש לא המקרה. איציק

תודה על הסיכום - אבל לא רשמת: כמה קילומטרים הרכב צבר אצלכם ? איזה מנוע זה ? לזכרוני - העכב אכילס של הויטרה היה בצריכת דלק נוראית (אתה מדווח על 10 ק"מ לליטר, שזה "בסדר", השאלה באיזה עיר ? אין דין תל-אביב כדין רחובות) ומבחינתי זו סיבה מספיק טובה לא לרוץ להמליץ עליו (זה גם עניין של מחיר: כמה שווה רכב כזה אחרי 3.5-4 שנים בשוק ?). (בלי קשר - ראיתי שאת הויטרות החדשות כבר מוכרים עם מנוע טורבו 3 צילינדרים 1000 סמק ו-4 צילינדרים 1400 סמ"ק, שזו בשורה בפני עצמה...)

ברוך הבא לעולם המודרני (כן, יש מנועים חסכוניים פי-2 מהמנוע 2000 של המאזדה 3). אומנם תחסוך פעם בשנה 100-150 שח על השמן בטיפול, אבל במצטבר על פני שנה 1 של שימוש ברכב (כ 18,000 קמ), עם מנוע חסכוני אתה חוסך (במקרה הגרוע) בין 3000 ל 5000 שח (בשנה) בהוצאות הדלק - ובמקרה הטוב, אם אתה נוהג חסכוני, אפילו יותר !. תכפיל את זה ב-4 או 5 שנים (זמן ביצוע הטיימינג) ותראה שאתה חוסך סכום של בין 12,000 ל 20,000 שח ואולי אפילו יותר, רק על דלק. זה בסדר להתלונן ולהפחיד את כולם בפורום על שמן כזה וכזה - וגם על הטיימינג (לא ברור על מה ההפחדה ? חתיכות גסות נעצרות ברישתית ופירורי שחיקה כתוצאה מחיכוך בדפנות הרצועה נעצרות בסנן השמן - בשביל זה הוא שם) אז על מה הסיפור ? לפחות אם מדברים, אז שיהיה מושג על מה... לא סתם לזרוק שטויות לאויר. איציק

הכי זול שאני מכיר, נכון להיום, זה PILOT קונדנסור 7 ק"ג. להשיג בשופרסל. https://www.shufersal.co.il/pages/catalog.aspx?productpage=7290110784898&gclid=CjwKCAiA2fjjBRAjEiwAuewS_VEtGG6PJnOUjK_isHi5kLxov4I59cYk_NYgEjJldWIMzDrg5XFHsRoCbu4QAvD_BwE איציק

תנסה לחפש את הנתונים של הדיבל שאתה מדבר עליו ותבדוק מה כושר הנשיאה שלו. בכל מקרה - הדיבל הזה יכול לעבוד, ואולי אפילו טוב, אבל בשביל מה לקחת סיכונים ? כבר אמרתי - לגבס (וגם לתשתיות של בלוק חלול אפור\גבס\אשבונד\וכד') אין על דיבל רוזט. הכי חזק והכי בטוח. איציק

זה הדבר הכי עצוב בכל הסיפור. אלו אנשי מקצוע שעושים טעות אחרי טעות ולעיתים גם גורמים לנזקים ללקוחות - ועדיין לא לומדים מהטעות !!!! לפני שלושה שבועות הייתי בדירה של שכנים שהיה שם מישהו (סוג של הנדימן, מהשכונה) שהתקין להם זרוע ל TV (כזאת עם מפרקים שיוצאת החוצה) על בלוק גבס עם.... דיבל ג'מבו לבטון !!! מיותר לציין שזה דיבל שממש לא מתאים לבלוק גבס (אשבונד) וברגע ההידוק הוא פשוט מפורר את הבלוק מבפנים ונשלף בקלות החוצה. מסתבר ש....הוא כבר היה שם פעם אחת וכבר תלה את ה TV הזאת - ובפעם שאני פגשתי אותו - הוא בא לתקן את הזרוע המתפרקת מהקיר... (כמה צפוי). אממה - הוא הוציא את הדיבל ג'מבו (לבטון) מהבלוק גבס, סגר את החורים באמצעות גבס, וקדח את הזרוע מחדש כמה סנטימרים מהמיקום המקורי... והכי חשוב, שם שוב פעם דיבל ג'מבו לבטון !!! :shock::shock: אמרתי בשקט ובעדינות לשכן שאם זה יפול עוד פעם, שיקרא לי. איציק

אני עובד עם דיבלים של חברת Rawlplug. חברה שמתמחה בייצור דיבלים כבר 100 שנה. נוסדה ב UK והיום משווקת להרבה מאוד מקומות בעולם. לרוב אני משתמש בדיבלים של 8 מ"מ ו 6 מ"מ. לא מצאתי דיבל יותר טוב מזה עד כה. https://www.facebook.com/Rawlplug-502226386500192/ https://www.rawlplug.co.uk/ זה הדיבל שאני משתמש בו (נקרא 4ALL).

ככלל אצבע: כשתולים על קיר גבס (ולא על הניצבים) מתלה כלשהו, אף פעם אל תשתמש בדיבל פרפר. לגבס הכי טוב להשתמש בדיבל "רוזט" אדום (כ 3-4 שח ליחידה) ולסגור עם מברגה. איציק

אתה רואה שאתה סתם טועה ומטעה ? הוונטיל יניקה סגור באופן קבוע במכסה אטום, ורק במצב שבו קיימת הנחיה של פיקוד העורף (אחרי שהייה של X שעות בחדר אטום, צריך להכניס אויר מבחוץ) פותחים את הפתח של הוונטיל, מחברים את המשאבה ופועלים לפי ההוראות (אם יש חשמל, מפעילים אותה חשמלית. אם אין חשמל - אז בתוך הקייס הלבן שתלוי למעלה יש גם משאבה ידנית... [יש תפס מיוחד שמותקן על הקיר וזו מטרתו] ). כל האג'נדה סביב ריחות ורעשים - אין לזה שום קשר למציאות. איציק

לממד יש חלון. ככל הנראה רק וונטיל יניקה מחובר לצד האמבטיה (שככל הנראה גם ככה לא יראו אותו - אם הוא מספיק גבוהה הוא יכנס לתוך הנמכת גבס שתסתיר מזגן שם... לא הבנתי איך זה אמור למנוע ממנו להשתמש בחדר כמו בכל חדר אחר.... (כרגיל אצל הדעא"ש של קארזפורום; זריעת פחד\פאניקה\סתם-התבאסות - על כלום). איציק

אתה צריך לשקלל העתקת 2 נקודות חשמל, מים (חם+קר+ביוב), שבירה של הקירות, שבירה של חלק מהקרניז גבס + השלמתו לאחר מכן (כולל קיצור צנרת ה 4" או ה 6" של הוונטה), בניה מחדש של קיר (גבס או בלוק, בהתאם לדרישה שלכם), הזזת מתג הדלקה + נקודת חשמל בתקרה, הזזת נק' חשמל של הוונטה, פינוי של ריצוף מסביב לקיר הישן והשלמה באריחים שלמים חדשים, פירוק של דלת והתקנה מחדש. עם אצבע באויר אתה תגיע כאן לאיזור ה 15K פלוס מינוס.

יצרנים שאומרים שיש להם 2X optical zoom בעצם עובדים על אנשים בעיניים ? איציק

קודם כל בהצלחה. בעניין הקשחה והגבהה - בסובארו, העקב אכילס העיקרי (במיוחד במסעות כאלה) קשור לציריות. אם מתכננים להגביהה את הרכב, על אחת כמה וכמה. לדעתי אתה חייב להגביהה ולהקשיח את הרכב - כי בבסיס שלו הוא רכב נוח (ועוד אחרי 300K קמ עם בולמי זעזועים גמורים) הוא יהיה גם רך מאוד ומתנדנד. אין ספק שההגבהה תגרום לזווית עוד יותר גרועה של הציריות, מה שיעמיס עליהן ויגמור אותן מהר מאוד. אם תיסע ככה סביר להניח שתשבור ציריה או שתיים כמעט בוודאות. המלצתי למסע: א. הצטייד בציריה או אפילו 2 רזרבה (תקינות לחלוטין) ב. למד להחליף ציריות לבד ותתארגן על כלי עבודה מתאימים (גם לשטח) ולפני היציאה תעשה החלפה אחת בשביל שתדע איך להחליף אותה וכמובן שלא תיתקל במשהו שלא ניתן לפרק בשטח. פשוט תפרק ותרכיב את 2 הצדדים. מעבר לזה מדובר בסוס עבודה מאוד חזק ולמעט העניין הנ"ל אני לא יודע אם תיתקל באיזה דיזסטר צפוי בדרך.

בחלק גדול מהמקרים, הקבלן נותן הכנה למזגן עילי לחדר המדובר (השמאלי ביותר, צמוד לכניסה לדירה). אבל - זה לא אומר ב 100% שתקבלו שם הכנה. צריך לראות מה כוללת תוכנית הכנה למיזוג של הדירה. במקרה הכי גרוע: ב"איזור השירות" הצמוד למטבח יש קרניז גבס (מסתיר צינור 4" לוונטה שמעל הכיריים). מעבירים דרכו צנרת ומעל המטבח סוגרים את החלל מעל הארונות גם כן בגבס ומשתמשים בזה לצורך המשך העברת הצנרת. עושים קרניז קטן מגבס לנישה בכניסה לדירה (מימין לארון חשמל) וממשיכים עם עוד קרניז קטן מעל הכניסה לדירה - ואתה כבר עם צנרת גז למזגן בחדר המדובר. מבחינת ניקוז - יש לך חדר שירותים צמוד, אני מניח שאפשר לבצע שם עבודה ולסדר ניקוז. הכל אפשרי - רק שזה עולה כסף. במידה וניתנת האפשרות לפרוש צנרת טרם הריצוף בתוספת תשלום דרך קבלן המיזוג של הקבלן המבצע - אדרבה ואדרבה, לך על זה. איציק

אפילו שהוא נתפס טוב, הדיבל האדום הפשוט זה עדיין דיבל שמיועד לבטון ולא לבלוק. זה שמשתמשים בו לבלוק וזה איכשהו עובד - סבבה. אבל המבנה שלו והחוזק שלו מתאימים לבטון (גם חלק מהסחורה הזו היא זבל - מוכרים דיבלים ממוחזרים שהצמנט\סיד בבטון מאכל אותם אחרי כמה שנים). כשתולים תמונה זה זניח כי המומנט שמופעל על הבורג הוא אנכי לקיר, אבל כשעושים תקרת גבס ומעגנים קונסטרוקציה לתקרה, הכח האנכי שולף אותם החוצה ואחרי כמה שנים אתה שומע על עוד איזה תקרת גבס שהתמוטטה... איציק

לא הדיבל הזה.