איציק נ.

הסיפור בקצרה: לפני 3.5 שנים קניתי את האוטו ויום למחרת החלפתי את הפולי-קרנק באחד חדש מקורי. הסיפור כרגע לא רלוונטי למטרת השאלה (אם זה משנה, ארחיב בהמשך). בהיסטוריה של הרכב הפולי המקורי הוחלף אחרי 211K ק"מ במקט 0515V6. אני החלפתי את הפולי ב 255K במקט זהה 0515V6. הפולי עוד לא עבר 90K ק"מ, ושוב התקלקל. בדיעבד, אני מוצא עכשיו שהמקט שהאוטו צריך הוא 0515S4. שניהם "מתאימים" לרכב אבל ההבדל הבולט לעין הוא נושא המשקל: ה 0515V6 שוקל במקור 2300 גרם (2.30 ק"ג) ובמדידה שעשיתי (אחרי בלאי למשככים) 2260 גרם. ה 0515S4 שוקל 2020 גרם (2.02 ק"ג) שניהם בעלי מאפיין שיכוך תנודות (רצועת גומי שמדביקה 2 חלקים). ה V6 יקר יותר וה-S4 דווקא זול יותר. לא יודע אם זה קשור למשקל שלהם (בכל זאת, ברזל) אבל גם לא ברור לי למה במוסכים דוחפים את ה V6 (זמינות) ולא את ה S4 לפי השילדה של הרכב (אולי בגלל שהוא יותר יקר ויש עליו יותר רווח ? זאת אפשרות). אחרי ההחלפה שמתי לב לכמה דברים מאוד בולטים: 1. הנעה וכיבוי הרכב, למי שמכיר את מנועי ה 2.0HDi, מלווה בויברציה מאוד חזקה. אחרי החלפת הפולי מ V6 ל S4, אין את זה, האוטו מניע ומדומם מאוד יפה וללא הטלטלה החזקה המורגשת בד"כ מהמנוע. בדיעבד, כשאני חושב על זה, יכול להיות שבאותה תקופה היו דוחפים במוסכים מק"ט לא מתאים (V6 כמו שהיה אצלי), מה שגרם לתופעה להתרחב לכלי רכב שעברו החלפה של הרכיב הזה ולאחר מכן החלו לפתח את התופעה הזו. 2. באופן כללי, רמת הויברציות מהמנוע ירדה פלאים, במיוחד בסלד נמוך אבל גם בסלד גבוה. לצורך הבדיקה שילבתי הילוך 3 תוך כדי נסיעה, וירדתי ל-800 סל"ד, ועדיין לא הרגשתי את הויברציות שהייתי מרגיש פעם - למעשה ב 800 סלד בלי ללחוץ על הגז אתה מרגיש שהמנוע עובד חלק לחלוטין (!). ב"סצנה" של שיפורים וכאלה, נהוג להוריד משקל מהפולי-קרנק וגלגל התנופה לצורך שיפור הביצועים ותגובת המנוע. ברור לי שעודף משקל על הפולי קרנק לא טוב לשום דבר, לא לתגובת המנוע וכמו שכרגע זה נראה - גם לא הויברציות שהוא מייצר. אומנם מדובר בעניין של בערך 10% - אבל נראה שמדובר בעניין משמעותי. האם המשקל של הפולי קרנק הוא השלכה של משקל הקלאץ' ומשקל הקרנק עצמו ? (נניח במכוניות עם מנוע דומה אבל הספק גבוה יותר, ייתכן והיצרן שם קרנק חזק יותר או קלאץ' חזק יותר וכבד יותר - ואז הוא נאלץ להגדיל את המשקל על הפולי-קרנק ?) או שזה בכלל לא קשור לזה אלא לויברציות שמקורן בבוכנות (אבל עדיין קשורות להספק המנוע וכד'). הנה כמה תמונות מהתהליך: תמונות 1-3: הפולי החדש. תמונות 4-5: הפולי הישן (V6). תמונות 6-7: שקילה של הפולי S4 (חדש, מתאים) מול V6 (ישן, לא מתאים) תמונות 8-9: פולי חדש מותקן על הרכב. תמונה 10: בדיקה של הפולי הישן ע"י סימון קו ישר ולאחר מכן העלת הסלד במנוע לסלד גבוה בשביל לבדוק אם יש החלקה בין 2 החלקים המוצמדים (בתמונה ניתן לראות לאחר בדיקה אחת שהקו איבד את החיבור שלו ולמעשה יש החלקה בין החלק הפנימי לחיצוני. לא היה צריך את הבדיקה הזו כי הרעש שהוא עשה הסגיר את העובדה שיש בו בעיה). (כשמגיע תודה אז מגיע: תודה לאורן מ"אורן שרותי רכב" שסייע לי ברכישת חלק חדש מקורי במחיר מצויין !). איציק

מעבר לכל מה שכבר כתבו אני רוצה לחדד ש: 1. ניתן לנקות מזגן עילי ללא פירוק שלו מהקיר. 2. המחיר אכן נע סביבות ה 500 שח. התהליך, בגדול, הוא פירוק הפלסטיקה של המזגן (FACING PANEL) כולל אמבטיית הניקוז והתריס הפנימי, ריסוס דגריזר לניקוי סוללות מזגנים, המתנה לפעולת החומר, שטיפה באמצעות מים (אני משתמש במשאבת מים חשמלית, אפשר להשתמש גם בגרניק [לדעתי הוא חזק מידי בשביל שימוש בתוך הבית] ויש כאלה שמשתמשים בשיטות אחרות של לחץ אויר למשל). התוצאה הטובה והבטוחה ביותר מבחינת ניקוי טוטאלי של החומר מהמכשיר והשגת תוצאה טובה ללא מגע יד אדם (זאת אומרת ללא שיפשוף מכאני של הליכלוך מהמזגן) היא כמו שאמרתי: ריסוס דגריזר לניקוי סוללות ושטיפה במים, עדיף עם משאבה חשמלית שאומנם הלחץ שלה הוא לא של גרניק אבל הוא מתאים ב 100% לניקוי מהסוג הזה. אחרי ניקוי כזה המזגן ממש נראה ומרגיש כמו חדש. ספיקת האויר חוזרת למצב מקורי וכמובן שניקיון המפוח הפנימי תורם רבות להחזרת השקט בזמן עבודה. וכרגיל - הנה כמה תמונות שיש לי (מהנייד) להמחשה... איציק

לפותח השירשור: בשום בדיקה רכב בן 6, דיזל טורבו, לא ייצא לך "נקי". הכסת"ח שלהם זה לרשום כל הערה אפשרית שתוריד מהם את האחריות למקרה של כשל מנוע\טורבו\גיר וכד'. כנס למוסך מומלץ שאתה סומך עליו, או מהמומלצים בפורום (תאם לפני הגעתך) ל PSA, וקבל חוות דעת מקצועית מכאלה שמכירים את הדגם ולא כאלה שרואים אותו רק בבדיקת קניה. איציק

להבנתי ה Easy Aquatak 110 הושק באיזור 2018 ואילו הדגם 33-11 בוודאות כמה שנים לפניו. באייס מוכרים מק"ט שיש לו 2 פיות ומקציף (נגמר ב 3246) , ומק"ט נוסף שיש לו רק מקציף (וכנראה פיה 1 בלבד). שניהם אותו המחיר בדיוק ואותו מפרט טכני (מבחינת עוצמה וכד'), לכן כמובן שעדיך לקחת את המכשיר המאובזר יותר. בכל מקרה עדיף לרכוש דרך האתר, שם יש מבצעים ואפשר להשיג אותו באיזור ה 409 ש"ח בד"כ (גם היום, עד 12 בלילה). איציק

שחיקה פנימית, התפרקות המייבש, הם יכולים לגרום לסתימות במעבה (סתימות פנימיות). בלי לבדוק את המזגן ולקבל פרמטרים מדוייקים על הלחצים והטמפרטורות, קשה להבין האם אתה מדבר על מעבה עם סתימה פנימית או שהוא סתום חיצונית וזקוק לניקוי ? איציק

כשמרוקנים שמן גיר מהפקק ריקון, יורדים בערך 3 ליטרים ונשארים 3 ליטרים בגיר. בדגם הזה קיים בורג בתוך המוביל ואני מקווה שהוא פירק את המוביל ולא את הבורג באמצע. הבורג באמצע זה רק למדידה של גובה שמן. הצבע הטיבעי והתקין של שמן גיר ב AL4 הוא אפור כהה מאוד. לא יודע אם הגיר יכול לשרוד עם 3.5 ליטר שמן, אבל לך תדע... הדפיקות יכולות לנבוע מתושבת מנוע תחתונה גמורה, מאידך: בהחלט יכול להיות שנגרם נזק או סתימה חלקית לבלוק ההידראולי ובגלל זה אתה מרגיש את הרעידות בעמידה. האם המוסך הזה מכיר את הרכב והגיר היטב או שזו פעם ראשונה ? איציק

היום התקשרתי אליהם בנוגע לפרוייקט שהם בונים בראש העין. אכן קבוצת רכישה, תשלום מיסים ועו"ד זה מחוץ למחיר שרשום בפרסום. צפי איכלוס (במקרה הטוב) 3 שנים. מגישים הצעה, אם זוכים (לטענתם מעל 90% סיכוי חיובי) אז זה מתחיל להתגלגל. תשלום נפרד יש גם לחברת ניהול שמפקחת על הפרוייקט. בקיצור - יודעים איפה זה מתחיל אבל לא ממש יודעים איפה זה ייגמר. איציק

אתה גרוש ? ועכשיו ברצינות; אתה קצת מתבלבל. ב 50K אתה קונה פיקנטו 2016 ונשאר עם עודף. אתה כן יכול לקנות מכונית אחרת, לא פחות טובה, ממודל 2013 ומעלה, שהיא לא פיקנטו. (כדוגמאת ה 208, קיה פורטה 2014~, I30 2013~.... אם אתה מספיק "נועז" ולא מפחד - אז כמשפחתית קומפקטית התמורה הטובה ביותר לכסף היא C4\308 מודל 2015, היא תיכנס לך בתקציב ועם קצת מאמץ עוד תמצא מציאה וישאר לך 10K שח עודף !). איציק

רוצה להוסיף עוד דבר חשוב: במידה והכל נראה תקין בבדיקה ויזואלית, ישנו עניין שכיח שהפיקוד הפניאומטי (בוואקום) לא עובד עקב סתימה של חריר מעבר וואקום בחיבור לצינור וואקום. זהו חריר של 1 מ"מ שעם הזמן נסתם באופן טבעי (אבק ושומן שיש באויר). פותחים אותו עם סיכה או מקדח של 1 מ"מ. שים לב שאם החריר סתום, אתה שולף את החיבור (ע"י לחיצה על הפינים מ-2 צידיו) וקודח את זה בחוץ ע"מ שלא יכנס ליכלוך פנימה). לכן צירפתי את התרשים הזה מהרכב שלי על מנת שתדע על מה מדברים: חץ כחול - גרמושקה\אקורדיון יניקת אויר חץ אדום - חריר מעבר הוואקום, שהוא גם החיבור לצינור. שולפים את הצינור וואקום מגומי והחריר נמצא בפנים. לבדוק עם מחט אם הוא פתוח. חץ ירוק - מפעיל פניאומטי של ה EGR חץ סגול - מחבר חשמלי לחיישן זרימת אויר AFM\MAF איציק

הרכב נמצא במצב חירום ומוגבל ל 2800~ סלד כי הוא מזהה יניקת אויר לא לפי הפרמטרים שהוא מכיר. צריך לבדוק כמה דברים דיי פשוטים: את הגרמושקה בין הפילטר אויר לצינור יניקה (זה צינור "אקורדיון") - לוודא שאין בה חורים ושהיא לא קרועה. גם חור קטן או קרע עלול להביא לקריאה לא נכונה וכניסה למצב חירום. בנוסף צריך לוודא שהשסתום החשמלי שמפעיל את ה EGR עובד בצורה תקינה (עובד על וואקום עם פיקוד מחשב) ושהחיישן MAF מחובר (תקע אפור 6 פינים ממש ביציאה מהפילטר אויר). אם זה רק עניין הצינור אויר, צריך לחבר אותו בחזרה ורק לאחר כמה לחיצות על הגז הוא יחזור לקדמותו (יזהה שהתקלה נעלמה ויצא ממצב חירום). לפעמים נדרש איפוס במחשב אבל בד"כ זה יכול גם לעבור בלי. איציק

בארץ ברוב המקרים מביאים בולמי שמן ואתה מסתכל על המק"טים של בולמי גז (דיי נדיר כאן בארץ עבור קורולה). עצתי לך היא לחפש את המק"טים של בולמי השמן ולהשוות עם מה שמציעים לך בארץ. איציק

כנס למישהו שיש לי מחשב דיאגנוסטיקה של PSA, תקרא את התקלות במחשבים ותראה שכולן נרשמות בגלל מתח עבודה גבוה. עצתי לך, במיוחד שהקיץ כבר כאן, להחליף את האלטרנטור. איציק

המשך עדכונים: כפי שציינתי מהבדיקה הקודמת שעשיתי, מצאתי הבדלים גדולים בעוצמת המכשיר בין הצינור של ה 9 מ' (3+6 מחוברים) לבין ה-3 מ' המקורי לבדו. העוצמת עם הצינור 3 מטר היא מעולה, המכשיר מרגיש בהחלט חזק. בפעם האחרונה ביצעתי תחזוקה מונעת וניקיתי את המעבה מליכלוך של שנים שהצטבר בתוך הרשת לצורך שיפור יעילות הקירור של הרדיאטור בעומס מלא ובימי שרב. יום למחרת המזגן לא עבד בכלל ועם ההפעלה נשמע בתא הנוסעים "פססססס" -> חסר גז (והרבה). ההיגיון אמר לי ללכת מיידית למקום האחרון שהתעסקתי איתו, המעבה. מבחוץ - לא רואים כלום. מבפנים - פירקתי 2 ברגים ו-2 אומים והזזתי את הרדיאטור. מצאתי דליפה רצינית בדיוק באמצע המעבה (הסיבה שלא ראיתי את זה מבחוץ זה בגלל שזה נמצא בדיוק מאחורי המנוע החשמלי של המאוורר מנוע). אז... אני באמת לא יודע אם מדובר בצירוף מקרים, או מכשיר חזק, או חומר ניקוי חזק, או מעבה שהיה על ערש דווי... אני רק יודע שהניקוי הרג אותו - ולא סתם הרג אותו, הרג אותו ברגע ! אולי המכשיר לא כ"כ חלש כמו שחלק נוטים לחשוב, או שבאמת עם צינור ארוך הוא נראה להם חלש (ובצדק), אך ללא ספק יש לו עוצמה מעולה. להגנתו של המעבה אני חייב לציין שמדובר במעבה תחליפי (עלום שם לחלוטין, סיני) שהורכב אצל הבעלים הקודם של הרכב (בהיסטוריה זה מופיע בדיוק לפי 102,000 ק"מ, בינואר 2014) אבל מדבקת אחריות שנמצאה על המעבה עצמו הסגירה בכלל תאריך שונה לחלוטין (יוני 2011) כך שאני דיי מבולבל. אם נוציא לרגע הצידה את המקרה של הניקוי והשבתת המעבה, אני רק רוצה לציין שביחס למחיר החלק- המעבה הסיני עשה עבודה מעולה (הוא עולה בסביבות 1/3 מחיר ממקורי במוסך, ואני קניתי אותו עוד בפחות מזה) והחזיק כמעט 5.5 שנים (ואולי היה מחזיק יותר אם לא הניקוי שדחף אותו למצב הזה). עוצמת הקירור ברכב היתה ללא דופי לכל אורך ה 4+ שנים אחרונות שהרכב אצלי. האמת ? הופתעתי לטובה. אבי חלקי חילוף (רחובות) סיפק לי היום מעבה חדש, שהורכב בערב, והמזגן חזר להקפיא כמו בשבוע שעבר. איציק

כפי שרשמתי, בפעם הבאה גם אני אנסה את ה 6 מ' לבדו. ההבדל בין ה 3 ל 9 (3+6) הוא עצום. לא יודע אם ההנחתה היא בגלל המחבר (סה"כ אין סיבה שתהיה בו הנחתה כ"כ חזקה) אבל אני נוטה לחשוב שזה בגלל אורך הצינור (בכל זאת, פי 3 מהצינור המקורי). הסיכוי שהיה משהו בנחיר של הפיה הוא קלוש אבל אפילו בגלל שזה קלוש אמרתי שאנסה שוב לחבר את שניהם ולראות אם יש הבדל. Morningstar ציין שההבדל בין ה 110 ל K2 הוא גדול, ואני תוהה האם הוא משתמש בצינור המקורי של ה 3 מטר או שמה גם הוא קנה מאריך של 6 או 10 מ' ולכן הוא מרגיש שהמכשיר חלש, כי כמו שכבר ציינתי, ההבדל בין ה 9 מטר ל 3 הוא הוא פשוט עצום - ועם הצינור של ה-3 מטר המכשיר מרגיש חד משמעית חזק (!) ועם ה 9 מטר הוא מרגיש חלש. אגב, גם היום (מוצ"ש) יש מבצע של 100 שח הנחה בקניה מעל 500 שח (כולל כפל מבצעים ב ACE) - כך שמי שרוצה לקנות, זו הזדמנות מצויינת לרכוש עוד מוצר קטן ב 20-21 שח ולקבל את המוצרים במקום ב 500 ב 400. איציק

מעדכן: צינור מאריך - הצינור עובד מצויין. חיברתי אותו לצינור 3 מ' הקיים (ביחד 9 מ'). שמתי לב כי קיימת הנחתה משמעותי בלחץ העבודה של המכשיר כאשר צינור של 9 מ' מחובר אליו. היום חזרתי לעבוד עם הצינור המקורי של ה-3 מ' וליתר בטחון בדקתי שהחריר ביציאה של ה NOZZLE פתוח (העברתי מהדק נייר בתוכו, כמפורט בספר ההדרכה של המכשיר) - ואכן היה פתוח ולא שמתי לב לליכלוך או הפרעה כלשהיא. אני אנסה בשטיפה הבאה לעבוד עם הצינור 6 מ' לבד, ולאחר מכן אעשה בדיקה נוספת עם שניהם - לוודא שלא היה כאן עניין מקרי. בכל מקרה - אם אכן מדובר בהנחתה משמעותית כפי שהניסיון הראשון שלי עם הצינורות יצא, ייתכן ועדיף יהיה להאריך מעט את צינור המים ומעט את כבל החשמל, ולנייד את המכשיר בקלות מצד לצד של הרכב ולשמור על לחץ עבודה מצויין עם הצינור 3 מ'. ההבדלים הם שמיים וארץ, ללא ספק. כפפה של FARECLA G3 + ווקס קרמי של מגוויירס יחד עם הגרניק החדש מצאתי לנכון להוציא את כפפת הפלסטלינה (Farecle) ששוכבת לי כבר שנתיים במחסן, ארוזה חדשה, ולנסות אותה. כמו כן השתמשתי לאחר מכן בווקס קרמי של מגוויירס להגנה. חייב לציין שהכפפה הזו היא פשוט פטנט גאוני שהופך את עבודת הסרת הנמשים והטפילים על הצבע, לסופר קלה וסופר מהירה. בשיא הקלילות עברתי על כל הרכב כולל הגג (ברלינגו) ולאחר מכן שטיפה עם הגרניק ויישום ווקס קרמי. היה קל ומהיר ועכשיו האוטו חלק כמו משטח זכוכית. את הווקס הקרמי יישמתי לראשונה לפני שבועיים על ה C4, והיום על הברלינגו. אתמול (אחרי שבועיים) שטפתי את המכוניות וה-C4 נדרשה אך ורק לשטיפה בלחץ מים, ללא סיבון. האוטו יצא נקי לחלוטין וגם לאחר ייבוש בג'ילדה, הג'ילדה נשארה נקיה לגמרי. גם הג'אנטים שעברו מריחה כמעט ולא התלכלכו בכלל, ונשאר בסיום העבודה לנגב אותם עם מטלית לחה רכה. שטיפת מעבה לפני הווקס והפלסטלינה - ניצלתי את הזמן והשתמשתי בגרניק לניקוי עמוק למעבה ולרדיאטור. יש לי חומר לניקוי חיצוני של מעבים\מאיידים, וניצלתי את את המומנטום לבצע סוג של "יישור קו" - לאחר ששמתי לב לשני דברים חשובים עם בוא הקיץ: זרימת האויר מאחורי הרידאטור חלשה יחסית (כאשר המזגן עובד) ותפוקת הקירור מעט חלשה (מהניסיון שלי עם הדגמים האלו). פירקתי את הפגוש והמאוורר (לא מסובך כל כך כמו שזה נשמע), ריססתי את המעבה ונתתי לחומר לעבוד. בחלק הפנימי שמתי כמה ניילונים על המנוע והגיר (בחלק שפונה לרדיאטור) בשביל שלא יקבל את כל החומר והמים בזמן השטיפה. לאחר מכן שטיפה יפה עם הגרניק. על הרצפה נשפכו כמויות אדירות של מים מלוכלכים (מפוצצים באבק\פודרה שמצטברת בתוך הרשת של המעבה והרדיאטור) ולאחר נסיעת מבחן ראשונה אני מקבל את הרושם שיש כאן שיפור דרמתי. מה שכן, היום אומנם חם אבל זה לא מספיק לדמות מצב שגרתי שהוא בעומס מלא, ולכן רק במהלך הימים הקרובים כאשר אסע איתו יותר, אוכל לדעת מה רמת השיפור (אם בכלל) שיש כתוצאה מניקוי כזה. מה שבטוח הוא שאני מרגיש שקיימת עכשיו זרימת אויר חזקה מאחורי הרדיאטור כאשר המזגן עובד, וזה כשלעצמו סימן חיובי לשיפור רציני במצב. איציק

היה לי אותו סיפור עם HOT. שלחתי NETEK וביקשתי להתנתק. כמובן שהם לא חזרו אליי ולא נעליים. התקשרתי ואמרתי: "שלום, שלחתי לכם פקס בבקשה לביטול המנוי ואף אחד לא חזר אליי". הנציגה: "כאשר שולחים פקס מ NETEK אתה צריך להתקשר לוודא שהפקס הגיע". אני: "אני לא אמרתי ששלחתי פקס מ NETEK... אבל נראה לי שאם את אומרת כזה דבר, כנראה שקיבלתם את הפקס - שכן לא הזכרתי את NETEK בשום שלב בשיחה, ובחרתם להתעלם ממנו. תנתקי אותי לאלתר". לצערי אין הרבה מה לעשות אלא להתקשר ולפתוח פניה. (דווקא בעבר התנתקתי מספק אינטרנט דרך NETEK וזה עבד מצויין - אבל לא עוד HOT). איציק

היום הוא מתחנן לעזרה עם הטבעת, חותם לך שבעוד כמה חודשים\שנים הוא חוזר להתחנן שוב... אבל לא על טבעת

בעוד כמה שנים, תסתכל על השירשור הזה ותבין שהבעיה הכי קטנה שלך בחיים עם האישה זו הטבעת :lol: שחרר גבר, אל תרגיל אותה מעכשיו לדברים כאלה....

עברו בדיוק שבועיים וחצי, ואתמול נחתה אצלי החבילה עם הצינור והמתאם. עוד לא חיברתי והפעלתי אבל זה נראה ממש מעולה ואיכותי. כאמור, לא צויין בשום מקום שהמוכר נותן מתנה את החיבור נקבה-נקבה, ויצא שהגיעו 2 מתאמים באריזה.... קניתי אחד וקיבלתי אחד מתנה (יכולתי לחסוך את ה 7$\25 ש"ח אם הייתי יודע שהוא מחלק מתנות פתאום... אבל אולי זה טוב שיהיה אחד רזרבי למקרה שזה יתקלקל\ישבר\וכד'). איציק

היא לא יכולה לשאוב את כל השמן מאחר וחלק גדול ממנו נמצא בעוקה של המדחס (100-150 מ"ל במדחסים של משפחתיות) וחלק "מתבצר" במקומות נמוכים אחרים במערכת. אגב, יש מערכות גם עם פחות שמן ויש מערכות גם עם 250-350 מ"ל שמן. השמן שיוצא שזה שהשמן שהמערכת הצליחה לשאוב יחד עם הגז\קרר שהיה באותו רגע בנקודות היניקה של המערכת. איציק

אין משטח עבודה מושלם, לכל אחד יתרונות וחסרונות. אנחנו כבר מעל עשור עם אבן קיסר, ללא רחמים, ואין בעיה בכלל. הדבר היחידי שאנחנו מקפידים הוא לא להניח סירים או תבניות ישירות מהכיריים\תנור על המשטח. באבן קיסר חשוב להקפיד שהמשטח הוא סוג א (תווית ירוקה) ולא חיקוי (ויש ה-מ-ו-ן חיקויים שאף עין בלתי מזויינת לא תצליח לשים לב אם זה מקור או זיוף). כמו כן - אבן זה אבן, אם היא סינטטית או טבעית היא יכולה להישבר, צריך להתייחס לחומר בתבונה בהתאם למגבלות שלו (בדיוק כמו שלא תזרוק סתם פטיש 5 קילו על הרצפה בבית). היום נכנסים חזק לשוק כל משטחי הגרניט פורצלן. זה משטח מאוד חזק ועמיד לחום - אבל... סופר רגיש למכות בעיקר בפינות (משטח מאוד פריך) וכל מכה קטנה בפנה מסיר או צלחת יכולה להשאיר את המשטח עם "צ'יפ" חסר בקצוות. כמו כן בגלל שהוא אינו משטח "רך", הוא גם לא יסבול מכות (אבל כן יסבול סירים חמים וכד'). איציק

בדקתי היום, היה רק 17 סמ. אבדוק אם יגיעו יותר ארוכים. איציק

כמו שכתב ZAF, סודה לשתיה מצויינת למה שאתה מתאר (לפזר בנדיבות ולשאוב אחרי יום). היית מנסה בפינה נסתרת לנקות עם תמיסה של מים פושרים וג'ל סנו אוקסיג'ן (ולאחר מכן שאיבה טובה בשואב אבק שיודע לשאוב נוזלים). מניסיוני, האוקסיג'ן מנקה מעולה ומנטרל ריחות ברמה סופר-גבוהה (חוזר ואומר לנסות בפינה נסתרת כי זה חומר חזק). איציק

בנוגע לקידוח - מקסימום תיעזר בנגר. בנוגע למוטות של תליית מדף נסתר - אני יכול לבדוק לך בחנות חומרי בניין שאני קונה ממנה בד"כ, יש לו אביזרי פירזול כאלה (ראיתי בעבר אצלו, במספר מידות). איציק

המודל הישן של הרינגים היה מפתח שחיקה יחסית מהר לדגם החדש המשופר. לדעתי מה שקריטי לאורך החיים של הגיר, כמו כל מערכת הידראולית, הוא נושא החלפת שמן הגיר (שלא נעשה בגירים האלו). בקסארה שהיתה לי (2003) הגיר עבר מעל 1/4 מיליון ק"מ, עם החלפות שמן סדירות, ולא היתה בעיה ברינגים או בכלל. מאידך, ראיתי מכוניות גם עם 100K ק"מ שיש בריחה של לחץ שמן מהרינגים. המודל החדש של הרינגים הוא באופן ברור יותר עמיד, ולאורך זמן זה לא נדיר לראות מכוניות שמטופלות על-הפנים והרינגים תקינים גם באיזור ה 200K ק"מ פלוס\מינוס (אבל במודל 2009 מרב הסיכויים שמדובר במודל החדש של הרינגים - ותמיד יש יוצאים מן הכלל לכאן או לשם, ורואים גם מקרים של גירים עם 100K קמ ובריחת לחץ מהרינגים). כמו כן לא לשכוח שמדובר ברכב בן 10 שאולי עבר החלפת שמן אחת בחייו, כי אני מהמר שפעם החליפו לו שסתומים לפחות פעם אחת (ושוב אזכיר עד כמה זה חשוב כי לפי הטענה שהועלתה כאן ניסיתם לשייך את זה לנסיעות מחוץ לעיר או לפקקים - אבל הרכב שמכרתי לפני 3 שנים עמד בפקקים 5 ימים בשבוע, כל בוקר וכל אחה"צ באיזור גוש דן העמוס - ועדיין עם שגרת החלפות שמנים הגיר הגיע ל 1/4 מיליון ק"מ בכבוד ! ). איציק