איציק נ.

זה רכב בן כמעט 10 עם 150K ק"מ, האם חשבת שהוא יצא נקי בבדיקה ? לא קיים כזה דבר. הם צריכים להצדיק את הכסף שמשלם הקונה לבדיקה.... בנוגע לצמיגים ולליטוש פנסים - אלו דברים שאתה רואה בעיניים שלך, אתה לא צריך בדיקה. יכולתם לסכם מראש את עלות הנזק לפני הבדיקה. בנוגע לחופש במסרק, תושבות מנוע וכד' - קשה להעריך אם זה משהו "בקטנה" או חמור יותר. הרי נסעת בעצמך על הרכב והרגשת שהוא נוסע חלק וטוב, נכון ? מכון הבדיקה נתן לך כלי מיקוח מול המוכר, עכשיו תחליט אם אתה משתמש בכלי הזה או שאתה לוקח מהמוכר את ה 1K שהוא הוריד מהמחיר, שם 2 צמיגים על האוטו ומתקדם הלאה. גם אם תקנה את הרכב, אני מוכן להתערב שחוץ מצמיגים - לא תעשה כלום לפני הטסט הבא, ותלך לעשות טסט ותראה על מה אתה נכשל ואז תחליט אם באמת היה צריך לשפץ מסרק הגה או להחליף בוקסות למשולשים (לא ראיתי שציינת כמה טסט יש לאוטו כרגע). בכל מקרה זה בלאי נורמלי לרכב עם 150K ק"מ, והשאלה הנשאלת היא מי יישא בעלויות הבלאי - המוכר (במשמרת שלו) או הקונה (המשמרת שלך). חובבי הסוזוקי הנ"ל הם חובבי "אין הוצאות על האוטו" ולכן אני מראש לא מצפה שהם "יגדילו ראש" ויתקנו בלאי סביר שנראה לעין או מפריע להם (רעידות מהמנוע כתוצאה מתושבות גמורות), הרי כל עוד האוטו נוסע ועבר טסט - זה ברכה, מה זה משנה עם הוא רועד כמו ויברטור או נוסע כמו XXן ? אי לכך - הצעתי היא לנסות לחפש אוטו עם ק"מ נמוך יותר (חפש איזה סבתא זקנה שנסעה 5-10K ק"מ בשנה) ואם אין, קח בחשבון שרכבים עם 150K ק"מ הם בגזרת הבלאי האולטימטיבית - וההוצאות יפלו עליך אם לא תקדים תרופה למכה ותבדוק איך ההיסטוריה (עזוב טיפולים שגרתיים, תבדוק מה הוחלף בגזרת הבלאי: גומיות\בוקסות\ברקסים\מוטות\צמיגים\מצבר וכד') - ותזכור שהמחירון לא משקף רכב במצב 100% אלא רכב שיש לו בלאי בהתאם לגילו. זאת הסיבה שהוא עולה 29K ולא 100K. שורה תחתונה: הסכמת להפחתה של חצי מעלות התיקונים (2500 שח, שהם חצי מ 5000), המוכר הוריד 1000, נשארת עם הפרש של 1500 בין הרצון למציאות בשביל 1500 שח היית שורף עוד 500 על בדיקה של רכב אחר ומתמודד בשנית עם מצב זהה ? תחשוב אם זה שווה לך. אם השילדה נקיה, מנוע וגיר טובים - תעשה מאמץ ותתקדם לקניה. איציק

רעידות ? בעמידה ? על מה אתה מדבר ? (יש לי 3008 דיזל).

מקפיץ למען הדורות הבאים - לטובת חידוד חלק מדברים שנכתבו כאן ולא היו 100% מדוייקים: באריחים סופגים עד 10% ומעל 10% יש דבקים ספציפיים שצריך להשתמש בהם. המטרה היא לא בהכרח להשתמש בדבק גמיש, אלא בדבק שמתאים לאריחים סופגים - כאשר מאחוריו עומדת תכונה ספציפית: אינו מתכווץ. האריחים מסווגים לפי קבוצות, כאשר קבוצה II או III הן הרלוונטיות (מאפיין ייצור האריח פחות רלוונטי, ואם זה A או B או C זה פחות מעניין). קבוצה II היא ספיגות בין 6 ל 10% וקבוצה III היא 10% ומעלה. על קרטון האריח יהיה רשום הסיווג. בתמונה המצורפת - סיווג BIII כאשר רשום בצד שזה 10% ומעלה. בשביל לא לסבך יותר מידי - הכללים הבסיסיים שיעזרו לכם לבחור את הדבק הנכון הם פשוטים- וזה, בגדול, "ללכת על בטוח": 1. אם מדובר באריח קרמיקה "רגיל" (קרי: לא גרניט פורצלן) לקירות - דבק 601 של תרמוקיר - פלסטומר. הדבק מתאים לאריחים ברמת ספיגה של 10% ומעלה, קל וחומר גם אם מדובר באריח שסופג פחות מזה. הדבק הוא דבק ברמת חוזק C1 ורמת גמישות S1. הדבק מתאים למגוון עצום של תשתיות ולכן לדעתי זהו הדבק הכי "ללכת על בטוח" (תשתיות שהיצרן מצהיר שהוא מתאים להן: בטון, בלוק בטון, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס (מחייב פריימר PR004 לפני) וכד'. הדבק יתאים באופן מושלם גם אם יש לכם אריחים אבל האריזה בלויה לגמרי (או ישנה) והיצרן לא רשם את רמת הספיגות של החומר. 2. אם מדובר בגרניט פורצלן (לקירות בלוקים רגילים או לרצפה) - אפשר להשתמש בדבק צמנטי חזק ופשוט כגון "109" של מיסטר פיקס (זהו דבק צמנטי ברמת חוזק גבוהה: C2) או דבק 500 של תרמוקיר- פלסטומר, כל עוד מדובר בתשתית צמנטית רגילה. אם מדובר בתשתית "גמישה" כמו לוח גבס או כל דבר אחר שאתם לא סגורים עליו שהוא יציב כמו בטון - חייבים להשתמש בדבק גמיש גם אם מדובר בגרניט פורצלן (זה אומר דרגת גמישות S1 לפחות. במיסטר פיקס זה יהיה למשל 116, בטרמוקיר-פלסטומר זה יהיה "503S" וגם 601, 602, 603). כמו שאתם מבינים, גרניט פורצלן זה אריח מאוד לא מפונק. הוא לא ממש סופג, הוא חזק ולא מצריך יותר מידי חומרים יקרים בהדבקה. אריחים רגילים אחרים - לכו על בטוח - 601, הוא יכסה לכם כל אריח על (כמעט) כל תשתית אפשרית. הדבקים הזולים יותר (500-503) מתאימים לאריחים ברמת ספיגות של עד 10% (שזה יפה מאוד !!) ולתשתיות צמנטיות בלבד. ללוח גבס חייבים דבק "503S" או 600 ומעלה בגלל הגמישות. למיסטר פיקס יש סדרות מעולות של דבקים (131+132, שמתאימים לאריחים סופגים - ומסווגים כ"דבק שאינו מתכווץ") רק שיש בעיה אחת: ברוב חנויות חומרי הבניין מחזיקים את ה 109 הקלאסי וה-116 החזק, אבל למצוא 131+132 ? נו באמת, להוציא מים מהסלע כנראה שיהיה יותר קל (לא לפני שתקבלו פרצוף עגל מהמוכר אם תשאלו אם יש לו 131/132 של מיסטר פיקס...). בנוגע למחירים: ה 109 נחשב לדבק זול וחזק (כמו ה 500) ומחירו נע באיזור 30-35 שח לשק. ה 116 מעט יותר יקר (באיזור 50 שח לשק, פלוס מינוס 5 שח) וה-601 הוא הטופ גם במחיר: כ 65 שח לשק פלוס מינוס 5 ש"ח. איציק

1000 שקל זה כלום כסף. לחפש מנקה אחר אולי לא כדאי כי יש אפשרות לתגמל את הנוכחי ולהוסיף לו את הדרישות שלכם, תשקלו את זה. אם אתם בכיוון של "חברת ניהול" (שתכל'ס יותר מניקיון +ריחן לא תיתן לכם כמעט כלום, למעט קו פתוח לנודניקים + אפליקציה , ויש סיכוי [תלוי מה ההסכם וגובה התשלום] שגם את נושא הגביה תוכלו להעביר אליהם) אז תיקחו בחשבון שחברה רצינית שבאמת תעמוד מאחורי ההתחייבויות שלה (אני אופטימי, אבל עזוב, נגיד והיא תעמוד מאחורי ההתחייבות שלה...) , תגבה לא פחות מ 250 שח לדייר (שכ"ט של החברה בלבד, ללא הוצאות נלוות כגון: חשמל, ביטוח מעלית וכד') ומתוך ניסיון אני אומר לך שכל אלו הזולות - לא שוות אגורה. בכלל, תתייחס אליהן כמו סוחר רכב ותיקח בחשבון שכל מה שכתוב בהסכם - לא קיים במציאות. הייתי מנסה להתמיד עם הקיים ולרכוש באופן פרטי כמה מפיצי ריח ולהתקין אותם בבניין. אם אתה רוצה להרגיש כמו בבניין של החבר שלך, כדאי שתדפיס בבית כמה שלטים מזוייפים של חברת ניהול ("בניין זה מתוחזק ע"י חברת Fazer ושות' ") ותתלה בבניין, זה תורם מאוד לתחושה היוקרה כשנכנסים

מה פתחו ואיפה תיקנו ? ואיך תיקנו ?

הכל משמעותי לטובת החדש יותר, שים לב שזה גם מתבטא בחלקו במחיר הרכב.

דור ראשון עד 2016 דור שני מ 2017 (כן, היתה איזו חתיכה או שניים של הדור השני שנרשמו על 12/2016, אבל זה זניח לחלוטין. במקרה שלך, הפער במחיר מסגיר את העובדה שמדובר בשני דורות ולא באותו הדור). איציק

מדחסי ספיקה משתנה זה כבר דיי סטנדרט הייתי אומר. אולי בניסן מיקרה לא (היא לא בדיוק דוגמא ל"סטנדרט מתקדם" אם כבר מזכירים אותה) - אבל כל יצרני מכוניות ה"לחם והמחאה" כבר עברו לספיקה משתנה (אלקטרונית או מכאנית) לפני 15-20 שנה. מדחסים עם ספיקה משתנה מכאנית (שסתום פנימי שעובד על תקן טרמוסטט פשוט) היו במכוניות כמו: ברלינגו דור 2, קסארה דור 2 (ואולי גם דור 1), פיג'ו 206 וכד' - איזור שנות תחילת ה 2000. לא אתפלא אם היה גם כמה שנים קודם לכן. ביונדאי אקסנט למשל (מודל 2006, זה דור שלישי כמדומני) יש מדחס ספיקה משתנה מכאני (כנ"ל: שסתום פנימי על תקן טרמוסטט. כשהוא מתקלקל המדחס לא דוחס). ב 2006 (פלוס מינוס) מכוניות כמו גולף\307 (דור2)\C4 וכד' - עברו לספיקה משתנה אלקטרונית, כולל מצמד (קלאץ'). בהמשך הדרך ביטלו לחלוטין את המצמד ונתנו לספיקה המשתנה לבצע את כל העבודה של השליטה על הדחיסה מ0% ועד ל 100% (כמדומני בשנת 2007, אם לדייק מאי 2007 (הלכה למעשה מודל 2008), בפג'ו 207 עם מנוע EP6 בתקן יורו 5 - זה כבר היה). השליטה על הדחיסה מאפשרת לייצר את כמות הקרר שהמזגן צריך, מבלי לבזבז אנרגיה מיותרת על ייצור עודף של קרר. בכך משיגים 2 דברים: גם פחות עומס על המנוע (חיסכון בדלק) וגם טמפ' יותר נשלטת ורציפה בתא הנוסעים. מניסיון ב C4 למשל - אם השסתום ספיקה לא עובד או מנותק, המזגן לא מקרר בכלל. אין דחיסה ואין תזוזה בשעונים (למרות שהקלאץ' התחבר). אופן הפעולה של מדחסי ספיקה משתנה ברכבים הוא מה שמכירים כולם היום כ"מזגני אינוורטר" בבית - רק שהיום הטכנולוגיה הבייתית עדיין לא הגיעה לרמה של מה שיש במכוניות (שליטה מלאה מ 0% ועד ל 100%) כי במזגנים ביתיים המזגן לרוב לא ירד מתחת ל 33% מתחת לתפוקה המקסימלית שלו)

אנחנו לא ממש יודעים איזה צינור יש בגינה שלך... פקסגול, פלסאון, פלסים... לכל חברה את יש הסט מוצרים שמשלים אותה (וכלל אצבע: אם אתה רוצה מערכת עובדת ואמינה, אתה חייב להתשמש באותם האביזרים של יצרן הצנרת... לא משנה אם אתה עושה נקודת מים בבית מ-SP, פקס, פלסאון או כל חברה אחרת - על אחת כמה וכמה הזנה לבית או כל דבר אחר). מקווה שהאביזר שמכרו לך (פלסאון) תואם ליצרן הצינור שיש אצלך בגינה (כמו כן אני מקווה שגם הקוטר נכון...על האביזר יש הטבעה של 25 והצינור אצלך הוא 32 בקירוב). אל תשכח לעדכן אותנו איציק

אצלי זה הפוך, כשהמזגן לא עובד צריכת הדלק עולה.

ה 33 שלך זה כנראה 32 שמעט נמעך והתרחב... שי כבר הזכיר את זה.

בתוך Waze אתה מחפש את האופציה לדרג את האפליקציה, והוא יפתח לך את הגוגל פליי בשביל שתדרג אותה.

בחו"ל האופציה פעילה, בארץ מי שקנה פרטית (ולא ליסינג לשעבר) בד"כ קיבל את ה"לובינסקי טאצ'" שזה למעשה מערכת אנדרואיד שמתחברת למערכת המקורית והיא פעילה ברגע שאתה לוחץ על לחצן הניווט. זו אומנם מערכת מיושנת ומעט איטית, אבל הווייז עובד בסדר (עשיתי לו עדכון דרך ה GOOGLE PLAY לגרסה האחרונה ולא לגרסה ש"לובינסקי טאצ'" הציע). איציק

תלוי באיזה רכב.

יש לי את ה Mibox, לציין שהוא באמת מגיב טוב (מהיר) ולאחרונה ממש גם קיבל עידכון מהיצרן, מה שפתר בעיה שהיתה דיי מוכרת בדגם הזה (מסך ירוק \ green screen שמוכר כמעין "תופעה" במכשיר אנדרואיד מהסוג הזה). לזכותו גם - תמיכה ב WIFI 5-GHZ, קומפקטי, מוכר בשוק, מתממשק בלי בעיה ב BT לכל מיני אביזרים וכד'. איציק

30 שניות על צנרת פקס\פלסטיק: למרות הנטיה לחשוב ש 20 מ"מ זה 3/4" ו-25מ"מ זה 1" (צול) בפועל זה לא החישוב הנכון שצריך לעשות. 16 מ"מ זה המקביל ל 1/2" (אם היינו הולכים לפי "שיטת ה-צול", זה היה אמור להיות 12-13 מ"מ נכון ? אז שימו לב - זה 16 מ"מ......) 20 מ"מ זה המקביל ל 5/8" 25 מ"מ זה המקביל ל 3/4" 32מ"מ זה המקביל ל 1". יש נטיה לטעות כאן, אצלם כולם, אבל התקן מדבר עם מספרים באופן דיי ברור. בלי קשר לעניין הזה, צנרת שזרוקה ככה מתחת לאדמה צריכה להיות בעומק מסויים (לפי התקן) ועם בטון סביבה. עבודה יסודית צריכה לכלול חפירה עמוקה מספיק, הנחת הצנרת (כולל שרוול !!!) ומעליה (ומתחתיה) כיסוי בבטון. המהדרין גם ישלבו כמה מוטות ברזל מסביב לצינור\יציקה לצורך שיפור העמידות של היציקה לאורך זמן. איציק

מציין כי אם הרכב רשום על 2 אנשים ("בעל הרכב" + בן/בת זוג רשומים ברישיון) העברת הבעלות היא בדואר בלבד. אם רשום רק אדם אחד ברישיון, אין בעיה לבצע באינטרנט דרך האיזור האישי.

ברוב הבניה המודרנית נקודות הביקורת עברו לנקודה המרכזית בתקרת החדר. בשלב ראשון עליך לבדוק האם מתחת למנורת התקרה באותו החדר, יש צומת חוטים. אם כן, תתחיל מבדיקה שם (חפש חוט שהתנתק).

בעיה בחיבורים זו בעיה קלה מאוד לאיתור והיא מתבצעת באמצעות בדיקת בלון ומילוי מים של הצנרת ביוב. הופעת בועות לאחר כמה דקות של עמידה הן סימן לדליפה של מים מחיבור/ים.

אפרופו חיבורים שנוזלים אחרי פרק זמן מסויים: התקן ליישום צנרת דלוחין קובע שאסור להשתמש באביזרי צנרת עם חיבור "שקע תקע" שמכסים אותם בבטון. הסיבה: הגומיה שנמצאת בתוך הצינור עם השקע, נאכלת מהבטון. לכן בצנרת אופקית אין בעיה לכסות את הצינור עם גבס, אבל עדיף שלא להשתמש בבטון במקומות שיש חיבור תקע שקע. לרוב - גם אם הגומיה נאכלת במקטע צינור אנכי, לא תרגיש שום דבר. עצם היות הצינורות מחוברים אחד לשני כ"שקע ותקע", יוצר מצב שלא תראה מהם בעיה - גם אם לא תשים גומיה בכלל. אז איפה כן יש בעיות ? במקטעים שיש בהם אופקיות - או אם מישהו חיבר "מופה" בין 2 צינורות 4 צול אנכיים - ואז הגומיה התחתונה תמיד תהיה בסכנת דליפה. לאחת החברות המוכרות בתחום (לא זוכר אם זו ליפסקי או חרסה או חוליות) יש מגן מיוחד לאטם הזה לצינורות 50 מ"מ. לא יודע אם יש לצינורות 4". יש אינסטלטורים ששמים סיליקון סופר 7 בחלק החיצוני של הצנרת (בדיוק בחיבור של השקע-תקע) לפני שמבטנים את הצנרת, בשביל למנוע מהמיץ של הבטון להגיע לגומיה. החלק המוזר בכל הסיפור: בקופסאות ביקורת (מאספים) מתחת לריצוף יש חלק מהגומיה שתמיד נשאר חשוף - ותמיד עובר ביטון אינטנסיבי. מעולם לא נתקלתי שם בבעיה, אבל יכול להיות שאיכות הגומיה הנדרשת לאביזר הזה - עמידה במיץ של הצמנט. כמובן שלא חסרות עוד מיליון סיבות לנזילות מהסוג שחווה פותח השירשור, אבל רק ציינתי אחת שהיא קצת פחות מוכרת... אלו היו 30 שניות על חיבורי צנרת נוזלים

עם משפחה או חברים אין מקום לעגל פינות, מי שנקרא לעבודה אצל חבר או קרוב-משפחה במסגרת המקצוע שהוא מתפרנס ממנו - צריך להיות מתוגמל כמו כל אחד אחר, לא פחות ולא יותר. מתוך ניסיון - רק ככה שומרים על יחסים בריאים. בצורה הנ"ל החבר\קרוב-משפחה משלם בעבור העבודה ואז אין את ה"אי נעימות" שיש במידה ויש בעיה וקיבלת את העבודה בחינם או חצי חינם. מהצד השני - בעל המקצוע לא מרגיש שהוא נדפק כי הוא צריך לעבוד אצל חבר או קרוב משפחה בחצי מהסכום שהוא צריך לעבוד בד"כ. היתרון בלהביא מישהו שאתה מכיר זה בדיוק זה - מישהו שאתה מכיר ואתה סומך עליו. על משפחה או חברים בד"כ סומכים יותר מאשר על מישהו זר, אז למה לא לפרגן למישהו קרוב ? לחבר או קרוב משפחה אתה תמיד יכול להמתיק מעט את המחיר או לפנק בהנחה סימלית, אבל בטח שלא לעבוד במחיר עלות חומרים. אתה רוצה לעזור לחבר\קרוב משפחה בחינם ? תעזור לו במשהו שהוא לא המקצוע שלך. פרנסה לחוד ועזרה לחוד. איציק

פעם ראשונה בחיי שאני פוגש מישהו שמדבר באמת בכנות על מה שהוא חשב לפני ומה הוא חושב "אחרי". אין לי מה להגיד חוץ מ: שאפו. איציק

כמספר האנשים שתשאל, מספר הדיעות שתקבל. לי באופן אישי קשה המחשבה של להתחיל את כל ה"לופ" הזה מחדש, במיוחד אחרי גיל 40. בנוסף, קשה לי גם לחשוב שבגיל 60-65 יסתובב לי TEENAGER או חייל בבית (בידיעה שעד שהם יגדלו הם עוד יעברו שלב מסויים של לימודים או כל דבר אחר - ואז יעברו עוד כמה שנים טובות... ואז אתה כבר ב 70 ואפילו יותר). אני יכול לנחש או לשער שאצל כל אחד בראש יש איזה גיל מסויים שהוא היה רוצה שהגוזלים כבר יעזבו את הקן ושתוחזר לו הפרטיות שלו לאלתר . אז ברור לי שהיום, עם כל הילודה המאוחרת, אנשים עוד לא מבינים את זה כי הדור הזה עדיין לא חווה את זה, אבל אם תשאל אותי - אנשים עוד יאכלו פה לקרדות ללא הכרה. איציק

קניתי לפני חצי שנה את זה: https://www.aliexpress.com/item/32889178354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQeCjux הזמנתי 2 סטים, אחד לחדר הרחצה של הילדים ואחד לזה של ההורים. מגיע עם מלא מתאמים ומתחבר לברז. למעשה מדובר בחיבור מהיר שהלכה למעשה לא מפריע בכלל. סיימת להשתמש - אתה שולף בקליק את החיבור ושם בצד. יש מתקן מצויין עם דבק דו צדדי שנתפס לקיר ומארגן את הכל. אנחנו מרוצים ולכן אני ממליץ. איציק

שים לב שהבעיה לא תמיד נעוצה ברובה שברצפה אלא בעיקר בזו שבקירות. בדוק שהאריחים לא רופפים (הקש עליהם - ותרגיש אם הם "חלולים" או "מלאים"). אצלי מדובר בדירה חדשה בת 4.5 והשכן מתחתיי החל לסבול מנזילה מסביב לקולטן בדיוק כמו אצלך. אחרי 7000 בדיקות שהקבלן עשה - הם גילו שכל האריחים בקירות פשוט "באויר", ודרך הרובה חודרים מים לחלק התחתון של הקיר, ובגלל שיש איטום ברצפה אבל לא בקירות - זה יוצא בנקודת העכב אכילס: הקולטן הראשי. הסנריו הספציפי למקרה שתארתי (אצלי בדירה) הוא סנריו שכיח מאוד. מדובר בבעיה סופר נפוצה בדירות חדשות של ה 10-20 שנה האחרונות - הקבלנים חוסכים בחומרים ולא עובדים לפי מפרט יצרן הבלוק [אשבונד של אשטרום], לא מבצעים מריחה של פריימר וגם לא יודעים לעבוד עם אריח סופג - והתוצאה היא שימוש בדבק קרמיקה סטנדרטי שלא מתאים לשימוש על בלוק אשבונד [ללא פריימר] ולא מתאים לשימוש על אריח סופג [יש צורך בשימוש בדבק קרמיקה שאינו מתכווץ וביצוע פריימר מיוחד לבלוק] ). בדירות ישנות הסנריו דומה כי מדובר בשימוש בטיט להדבקת הקרמיקות, ועקב שינויי טמפ' של 20 שנה ואי עבודה לפי התקן (לא שמו פוגות בכלל - והתקן אומר שימוש בפוגות של 3 מ"מ), האריח מתנתק מהטיט. איציק