איציק נ.

בדיוק. הנה, נגמרה החפירה.

AION = GAC. השיתופי פעולה נובעים בגלל החוקים של הסינים שלא תמיד מאפשרים ליפאנים להיכנס לשוק שלהם, מזה זה נולד. טויוטה משתפת פעולה עם 3 יצרנים (לפי פירסומים זרים: BYD, GAC ו- FAW GROUP). יש גם לניסאן והונדה שותפים סיניים ולמאזדה יש את CHANGAN עבור ה 6e החשמלית ולפי פירסומים זרים גם לדגמים לא חשמליים כמו ה-3, CX5/CX50 וכו'. ל 6e החשמלית יש טכנולוגיה של Changan אבל העיצוב של מאזדה.

זו הסיבה שמחייבים היום לעשות צד ג' לגרור ("נגרר")

זה דואלוג'יק כמדומני ואמור להיות שם קלאץ' פשוט מאוד עם מייסב החלקה פשוט לחלוטין. @רפי לין זה אכן הסיפור שם ? (למיטב ידיעתי בדגמים אלו לא היה ה"סלספיד")

מופתע מאוד שאתה אומר את זה. ראית מה קרה איתו ועם אלעד הדר לפני 4 חודשים ?

אני על הדיל המשפחתי מהרגע שהוא נכנס לישראל. 4-5 מכשירים ב 45.90 לחודש (כ 9 שקלים למכשיר לחודש). לא סוף העולם אבל נותן לך שקט ובלי פרסומות על טמפונים באמצע שיר. איציק

הסינים נותנים 6-7 שנים מלאות (!) עד 150Kקמ וחלקם 8 שנים לסוללה או 200K ק"מ. דוגמאות: MG נותנים 7 שנים או 150K לרכב ו-8 שנים או 150K לסוללה. BYD נותנים 6 שנים או 150Kלרכב ו-8 שנים או 200K לסוללה. מכשירי תנועה (Changan) 6 שנים או 150K לרכב ו-8 שנים או 150K לרכיבי מערכת הנעה בחשמל (מקורות טוענים שזה כולל את הבקר, סוללה ומנוע חשמלי - ולא רק סוללה כמו שנהוג). המערביים עדיין לא יישרו קו; איוניק 5 מקבלת 5 שנים או 100K קמ (סוללה 7 שנים או 150K קמ). קיה נותנת רק 3 שנים ללא הגבלת ק"מ (סוללה 7 שנים או 150K קמ)

ממרום גילי למדתי שיש דברים שלחפור בהם יותר מידי, והם אינם רלוונטיים לצרכים שלי, רק מסיתים אותי מקבלת החלטה שתעשה לי טוב. לא הולך להתחתן עם האוטו ל 200,000 ק"מ. גם לא להחזיק אותו עד הגריטה. לכן כל החפירה על למה יש אחריות לסוללה עד 150K ולמה הסוללה LFP ולמה יש רק 29.5 למנוע - ממש לא רלוונטי עבורי. רוצה להיכנס לרכב שהנהיגה בו תעשה אותי מבסוט ושישרת אותי נאמנה.

זה בדיוק מה שרציתי לשאול אבל קצת חששתי מלהעלות את הנושא

אם מדובר ברובוט חשמלי בלבד, זה מסביר את ההתנהגות המחורבנת שלו...סטייל C3 1.6 דור ראשון רובוטית, או קורולה 2008-2010 רובוטיות. זה מנגנון עלוב ברמות שקשה לתאר. דווקא הגיר הרובוטי של PSA ב C3 פיקאסו 2012- וברלינגו XTR הוא מוצלח בזכות היותו אלקטרוני-הידראולי (מערכת של מגנטי-מרלי שנקראת סלספיד). זה עובד מהר יותר, חלק יותר וטוב יותר. זה לא גיר פלנטרי, אבל זה עובד הכי טוב שגיר ידני חד מצמדי יכול לעבוד עם רובוט. תמיד המעבר בהילוכים הנמוכים הוא קריטי יותר, במיוחד בין 1 ל 2 שם הרכב מתחיל לנוע ולצבור מהירות - ושם תמיד יהיה מורגש שיהוי כלשהו, אבל כל היתר ? באמת בסדר גמור. נראה לי שבהזדמנות אני צריך לצלם וידאו בנסיעה בשביל שיהיה אפשר להבין כמה זה שונה מהגיר בפיקנטו.

לדעתי, עשו עוול ל S05 עם הריפוד החום-כתום הזה ברכב מבחן הישראלי (ולא רק בישראלי...). לא יודע, כל הסגנון העאלק "כאמל" הזה מגעיל אותי. מרגיש לי זקן מידי, יוקרתי סגנון שנת 1940. בצד הקצת מפחיד: מידת הצמיגים (245/45R20) אבל איתה היא נבחנה וכנראה שאין מנוס מהנעה אחורית עם 272 כ"ס וצמיגים שרחוקים מהמידה הזו (ה PRO מגיעה עם 225/60R18 שזו גם לא מידה קטנה במיוחד). ועכשיו לדברים היותר טובים: ראיתי סירטונים של הרכב עם הריפוד השחור (ואם לדייק: שחור-אפור), וואלה - ליגה אחרת ! בנוגע לטווח - אני חושב שאתה מגזים עם ה 335-370, ברוב המבחנים מדברים על 400 ואם אתה רגוע מאוד גם 450. טווח עירוני בלבד יכול גם לעבור את זה. 335-370 ק"מ זה ממש למתגרזנים. לדעתי יש כאן בעיה רצינית של אנשים שלא ממש יודעים לנהוג בחשמליות או לא מנצלים את הרגנרציה כמו שצריך. מבחינת מידות - הוא טוב. לא גדול משמעותית מ 3008, מרווח מאוד בפנים, תא מטען טוב (492 ל' אחורה ו 159 ל' קדימה), יש לו V2L, סוללה בסדר גמור 69KWH ומנוע אחורי חזק (272 כ"ס בגרסאות הכניסה). מערכת סאונד טובה מאוד (14 רמקולים של דיפאל בכובע של SONY). האמת היא שהוא בא לי טוב גם חיצונית וזה כבר סימון טוב למשהו... אחרי חפירת מרשתת וכמה שיחות טלפון, השתכנעתי (באופן עצמי) לתאם נסיעת מבחן. מקווה שאצליח לתאם לעוד שבועיים כי עד אז אין לי זמן (לצערי גרסת הבסיס = PRO לא כוללת כמה פיצ'רים ממש טובים ורק גרסת ה MAX ב 160K כוללת אותם [עם דגש על: איוורור+חימום מושבים, תמיכת גב מתכווננת ומשענת רגליים לנסוע קדמי]. בצד הפחות קריטי אבל נייס טו האב זה תא מטען חשמלי. ידיות חשמליות נסתרות פחות מעניין אותי. פחות מעניין זה החימום הגה ומראה מתכהה, אבל אני בטוח שאישתי לא תתנגד לחימום הגה...). תכל'ס אם לוקחים בחשבון שב-10K נוספים מקבלים את התמיכה למושבים + חימום ואיוורור מושבים + גג פנורמי עם וילון חשמלי ודלת תא מטען חשמלית - וואללה זה לא רע בכלל. נראה לי שאני מתחיל לגבש כיוון. מקווה לא להתאכזב. אחזור לעדכן.

עם סוללה של 68.8 וכזה משקל/הספק זה היה ברור ש wltp של 485 קמ הוא דימיוני.

כשמדברים על פח לשקל, הסינים עם ידם על העליונה, אין פה בכלל ויכוח. כשמסתכלים על דברים אחרים (נתחיל מאיך שהאוטו נראה), אצל הסינים יש בעיה שנקראת "copy paste" וחלק גם עושים אותו כאשר אין השראה בכלל. ייאמר לזכות הדיפאל S05 - יש אחת שאני רואה כמעט כל יום בבוקר ולמען האמת שבמציאות האוטו נראה לא רע בכלל (!) לעומת ה B10 שנראית יותר כמו כפכף ממקסטוק יחסית לדיפאל. חובת ההוכחה כרגע (של הדיפאל) היא עניין הטווח. אני לא רואה איך עם צמיגים 18" ומשקל עצמי של 2 טון היא תצליח לדגדג את היעד WLTP של 485 ק"מ ולא ברור אם יש לה משאבת חום לניהול טמפ' הסוללה או שלא (לפחות בגרסה שמגיעה לארץ).

ישנם אלמנטים פניאומטיים כאלה שהצינור השלישי מחובר לסעפת יניקה אחרי הקרב סינון אויר, על מנת שהיניקה או השיחרור אויר (כשהוא מתנתק) יקבלו אויר נקי. זה קריטי באלמנטים חשמליים שעובדים על duty cycle כי אז באמת זורמת שם כמות אויר "מבחוץ" - פחות במקרה הזה. בדקת להיכן מחובר הצינור השלישי ?

הבעיה בשיפור של רכב אוטומטי היא שצריך גם שיפור לתוכנה של הגיר (העלאת לחץ במוח גיר לטובת הצמדה חזקה יותר של הקלאצ'ים\ברקסים) אחרת אתה מקבל "מריחה" בהעברות הילוכים תחת לחיצות, ובגלל זה אני נמנע מלחשוב על זה. על המנוע אני לא ממש מפחד. יש הטוענים שמדובר בהעלאה קטנה מאוד וזניחה (0.2 באר) אבל לא אני ייצרתי את הגיר ואין לי מושג מה ההשפעות של שינוי כזה, אם בכלל, על הגיר. מעדיף לא לקחת סיכונים. איציק

אותו הדבר אצלנו. גידלנו ככה "רק" 2 וברור לי שעם "רק" 3 זה יותר מורכב, במיוחד שאין עזרה בכלל (ולא תמיד זה נובע ממניעים שלא רוצים לעזור או משהו אחר חלילה - לפעמים *אני* זה שהעדפתי להסתדר בכוחות עצמי ולא להפוך "עזרה" למשהו קבוע) - עם כל הקושי שבעניין העיצה הטובה ביותר שאני יכול לתת זה ש: גם אם אין לך זמן לתחביב, לפחות תפנו לעצמכם זמן לבד. כן, מביאים בייביסיטר שתשמור ויוצאים לנשום אויר.

מקומות מהסוג הזה מצריכים חומר גמיש (רובה אינה חומר גמיש) - לכן צריך ליישום סיליקון. רובה יכולה לקבל מעט גמישות אם היא מעורבבת עם תוסף\משפר שלמעשה מעשיר אותה ביותר לטקס (ואז יש לה מעט גמישות, הידבקות טובה יותר ופחות ספיגת מים). בכל מקרה לאיזור כמו ספסל האידאלי זה סיליקון.

לאחי היה STG1 על DV6 בברלינגו (5 שנים), האוטו נמכר ועדיין נוסע עם התוכנה הזו.

סילר *על* קרמיקה ? אבל קרמיקה גם ככה לא חומר סופג אז מה זה יעזור ? זה כמו למרוח קרם לחות על זכוכית...

לא נעים לי לאכזב אותך, זה יקח הרבה יותר זמן מ-3 שנים. המלצתי היא להתחיל כבר עכשיו לשמר לפחות תחביב אחד ש"יקח" לך זמן. תדאג לפנות לו את הזמן.

מלמטה למעלה: הקו האדום התחתון זה הספק הקו האדום העליון זה מומנט הקו הכחול התחתון - הספק לאחר שיפור (STG1 ?) הקו הכחול העליון - מומנט לאחר שיפור (STG1 ?) במקרה של ה DV6 - שיפור מ 30 קג"מ ל 35 קג"מ, הספק מ 120 כ"ס ל 146-147 כ"ס. DV5 - שיפור מ 30 קג"מ ל 37-38 קג"מ, הספק מ 130 כ"ס ל 155כ"ס.

למראית עין זה נראה דיי בולט שזה מאיזור הספסל (גובה וכו'). כדאי לאטום שם את הפינות עם סיליקון (מאפשר אטימה גמישה שנדרשת במקומות כאלה).

אם אני מבין את התמונות שצירפת, הנזילה היא בעצם באיזור הספסל רק בקיר שפונה למסדרון ?

קראתי מספר פעמים את ההודעה שלך בניסיון להבין...איפה רואים את הרטיבות על הקיר החיצוני ? איטום מתוך המקלחת: בין האריחים - רובה, בין רצפה לקיר או בין קיר לקיר - סיליקון (מעכב עובש וכו'...). מחוץ למקלחת, לא הבנתי איזה חומר אתה רוצה לשים ? מה מקור הרטיבות ? חדר האמבטיה מרטיב את הקיר בחוץ או להפך ? סדק באריח שסוגר את האדנית - רק סיליקון על גבי הסדק (יש חומרים אחרים, על בסיס אפוקסי, מאוד יקרים, שסוגרים גם סדקים והם למטרת חוץ - לא חושב ששווה את ההשקעה במקרה של אדנית שאף אחד לא רואה אותה). בגדול, אם האמבטיה גורמת ליציאה של מים החוצה, עדיף לבדוק כל נקודה בתוך המקלחון\אמבטיה ולאטום הכל כמו שצריך, במיוחד את הפתח ניקוז מים ברצפה (בין האריח לפתח עצמו - נקודת כשל מאוד נפוצה). נקודה בסיסית להבנה: אריח (צד חוץ) אינו חומר סופג, לכן אין באמת מה למרוח עליו אם הוא שלם ותקין, אלא לטפל רק ברובה בין האריחים. תמונות תמיד יעזרו להבין טוב יותר, אם אפשר איציק

לך לישון. המספר לא קשור לזמן יציאת הדגם, אלא לנפח. DV4=1400 DV5=1500 DV6=1600