shellcase

ערפדים לא רואים את עצמם במראה קח פנס (של הטלפון אפילו) ותצמיד למיכל, זה יעזור לראות את הנוזל. אם כבר אתה הולך לשלם כסף לאיש מקצוע, בקש שיפרקו את המיכל וינקו.

אז גש לחשמלאי רכב. אם תציין את האיזור אני בטוח ש @רפי לין ידע להמליץ

זה מוסך או צייד ערפדים? במערכת הקירור יש או פתח מילוי אחד או שניים, אם יש פתח מילוי לרדיאטור(לא בכל רכב יש, מאמין שבסובארו יש) - הוא אמור להיות מלא עד ההסוף, ובמיכל העודפים ביןן MIN לMAX שמסומן עליו. אם חסר מעט - אתה יכול להוסיף מים מזוקקים(יש בכל תחנת דלק או בחנויות בסגנון הוםסנטר). בהחלפה הבאה תתעקש על נוזל קירור איכותי שמתאים לתקן של סובארו.

הפוך לפני הירידה שיאסוף טרמפיסטים ובעליה שיוריד אותם, ככה גם נוכל לרכז קבוצות של אנשים חסרי מכוניות במקומות נמוכים שיהיה קל יותר לטפל במפגע הזה כשיגיע הצונאמי

https://lmgtfy.com/?q=פורום+VAGIT

@David32 פעם, בתור נער עבדתי עם חמורים באיזה פארק שעשועים ליד לטרון, אז יש לי רקע בתחום (הפארק נסגר אחרי פשיטה של המשטרה כמה שנים אחרי - אבל זה כבר לנושא אחר)! המאמר של אותו יאיר אורן (שכנראה למד הנדסת רכב בגוגל) וכותב טיפים בנאליים לאנשים שאין להם מושג (שהמחליף החכם שלנו החליט שזו תורה מסיני כאילו שיש שם איזשהו גיבוי הנדסי או מדעי) לא שווה הרבה בדיון שבו כבר הסבירו לך את הפאקין משוואה. אם אתה לא מסוגל להבין את זה וההסבר לא מובן לך תגיד וננסה - אבל לפסול ולבטל 3 תורות שלמות (אווירודינמיקה, מכאניקה ותרמודינמיקה) עם שורה אחת של "סע 100 אחי, יהיה בסדר"?! רוצה שאפסול לך את כל ההתיחסות שלו בנושא המהירות עם משוואה אחת? זאת משוואת הגרר, למקרה וזה עוד לא ברור מכל החפירות שלי - הגרר הוא ההתגדות הגדולה ביותר לתנועת הרכב בנסיעה בינעירונית. Cd - מקדם הגרר, נתון שמגיע מיצרן הרכב (הם מוציאים אותו מתוך אנאליזת זרימה במחשב - אף אחד לא יכניס קורולה למנהרת רוח). A - שטח החתך (של חזית הרכב) p(האות היוונית רו) - צפיפות האוויר (תלוי בטמפ', גובה מעל פני הים וכו') V - מהירות המכונית שים לב איך V כאן הוא בריבוע, משמע - עלייה של 20% במהירות מעלה את כח הגרר ב44%. וכל זה עוד לפני שנגעתי במשוואה השניה שמייצרת לנו את אותו הV. אבל יודע מה? עזוב אחי, סע בערך 100 זה הכי חסכוני. אתה גם יכול לתדלק כל פעם ב100 שקל ולחסוך את העליה במחירי הדלק.

אז תזמין 2 מסין, מה הבעיה?

חייב לשאול - איך הרכב לא ירד מהכביש עם הנזק הזה?

קרדיט לשכנים חולי הגרמניות מפורום VAGIT שים לב שיש כמה סוגים וצריך לוודא איזה מתאים לשנתון שלך.

זה היופי בבוסטר, יש שם מספיק 'ספייר' כדי לעזוב את הדוושה וללחוץ עוד פעם (ואולי גם עוד פעם) בהתחשב בזה שאם אתה בתנועה ותעזוב את הבלמים המנוע יניע (אם הוא בכלל כבה) - לא כלכך אפשרי לאבד תגבור בלימה.

תבדוק בכמה אתה מוצא באינטרנט, את הידע שלי על המחיר בארץ כתבתי לך למעלה. אני חושב שאם אתה רוצה מנוע חדש מיצרן טוב - חו"ל זה הכיוון.

פילטר לא נשחק, הוא נסתם. שסתומים מפוייחים ברמה שהם מזיזים לצריכת דלק? אתה מבין על איזה רמת פיח מדובר? לכתוב שטויות בפורום הטכני זה לפגוע בקוראים, צריך להיזהר בהצהרות ובייעוץ - מישהו עוד עלול לשלם על ההצעות הזאת לאיזה מוסך שיעקוץ אותו. אם לא מבינים עד הסוף - עדיף לא להגיב.

בחיאת, תקרא את מה שאני כתבתי ואז את מה שאתה כתבת ותגיד לי איך זה "ממש לא נכון". תנאי הדרך אכן משפיעים על צריכת הדלק, אבל בתנאי דלק נתונים - צריכת הדלק היא נטו הדוושה. אם ניקח את הדוגמא שלך, אז כן, המהירות תרד ולכן צריכת הדלק תעלה, אבל באותו הזמן אם תלחץ יותר על הדוושה היא תעלה יותר ואם תלחץ עליה פחות היא תרד. בקיצור - אשמח אם תסביר לי איך מה שכתבתי "ממש לא נכון". מי טען את השטות הזאת? לגבי המהירות אליה מגיע הספידומטר - זה נטו שיווק וחסכון בייצור (ספידומטר אחד לכמה רכבים על שלל גרסאותיהם למשל). מגאן דור ראשון עם המנוע החלש שלה לא תהיה חסכונית ב120 מב100, התנגדות האוויר עולה בריבוע ביחס למהירות. יתרה מכך - יהיו הבדלים בין הגרסה הידנית לאוטומטית בגלל יחסי העברה שונים. בגדול? אתה יודע בכלל מה זה עקומת הספק-מומנט של רכב שאתה כותב דבר כזה? ומה עם מנועי טורבו? ואם אני בעליה וב2000 סל"ד אני מאבד מהירות? עדיין לשמור 2000 סל"ד? ואם אני בירידה? בקיצור - אין מספר אחד שנכון לכל רכב וכל מצב.

כל מי שמזלזל בכרית האוויר אני מראה לו את הסרטון הבא:

אישית לא התחברתי בכלל למנוע ה1.0, אבל הנסיון שלי איתו היה בגולף ידנית שכורה בכבישים המפותלים של יוון, שם הוא פשוט לא סחב כמו שטורבו אמור לסחוב.

אוקיי, אז דבר ראשון התקלה הנפוצה של גג"ש מתפורר עוד לא הגיעה אלייך. הבעיה שלך במנוע - הוא לא מסתובב. מכאן יש 2 אופציות, או שהמנוע מקבל מתח ולא מגיב - משמע הלך מנוע, אפשר להחליף רק אותו, אם פירקת את המנגנון את אמור לדעת, תזמין מאיביי מנוע (לא מסין) לפי מק"ט וזהו. אופציה ב' המנוע לא מקבל מתח: קח רב מודד (אם אין לך, יש בעודף מ50 במקס סטוק) שים על DC, תנתק את הקונקטור מהמנוע ותמדוד בין הפינים של הקונקטור אם יש 12V כשלוחצים על המפסק בחלון. אם אין - הייתי מתחיל מתיבת הפיוזים. *תכלס סדר הפעולות שכתבתי הפוך - תתחיל מלבדוק פיוזים, אחרי זה מתח בקונקטור ואז אפשר גם לנסות לתת מתח ישר למנוע ולראות אם הוא מגיב. אם חשמל זה סינית ואין חבר שמבין בסינית הזאת - קפוץ לחשמלטור עם דלת מפורקת, שיבדוק לך. לפני כמה שנים חבר בחיפה קנה את כל המנגנון ב150 ש"ח (משופץ).

הוא לא עולה בכלל? המנוע עושה רעש? אתה מצליח להוריד ולהרים אותו עם היד?

אם כבר - חיישן חמצן לקראת סוף חייו עלול לגרום למשהו כזה, הייתי מתחיל מניקוי שלו. האם הרכב נוסע בעיקר בעיר ובסל"ד נמוך? מתי החלפת מצתים לאחרונה? מתי הוחלף מסנן האוויר? משאבת דלק היא לא מהדברים הראשונים שהייתי בודק האמת. ולגבי אורך חיי משאבת דלק, אין פה כלל, מכיר רכבים שהחליפו ב50000 ק"מ ומכיר גם רכב ספורט שחי חיים קשים במשך 200,000 ק"מ עם משאבה מקורית. אשמח אם תסביר מה הבדיקה שאתה חושב שכדאי לעשות לשסתומים ומה ההקשר שלהם לצריכת דלק מוגברת?

כל פחח סביר ומעלה.

מה שהכי חשוב הוא הדוושה. כמה שאתה לוחץ עליה פחות ככה תבזבז פחות דלק. אין מהירות אחת שמתאימה לכל סוגי הרכב, זאת משוואה שבצדה האחד הספק המנוע בסל"ד מסויים ובצדה השני המהירות המתקבלת בהילוך הגבוה ביותר בסל"ד הזה וכח הגרר שהרכב אמור להתגבר עליו במהירות הזאת. כמובן שמהירות הרוח וכיוונה תשפיע על המשוואה הזאת גם, אפילו הלחות באוויר. בקיצור - זה תלוי באקלים, במקדם הגרר של הרכב, בהספק המנוע ויחסי ההעברה. בגלל שנראה לי שהנכון לא ממש מעניין אותך כי מי יתחיל לחשב את השיט הזה, אלא כלל האצבע אני אחזיר אותך לשורה הראשונה בתגובה.

אין משמעות גדולה למצמד. זה גם לא משנה אם המנוע כבה, המערכת בלימה ככה שאתה יכולה לעזוב וללחוץ שוב, המנוע גם לא יכבה ברכב עם ABS עד לירידה למהירות נמוכה מאד, וגם ברכב בלי ABS אם תנעל גלגלים והוא יכבה, הוא יניע עצמאית מיד עם עזיבת הבלם. פאלו ענה מה נכון, אם האינסטינקט שלך יגרום לך ללחוץ על הקלאץ' בו"ז - זה הרע במיעוטו. בעיני יש 2 דברים שחייבים לזכור בבלימת חירום, ללחוץ בכל הכח מההתחלה ולזכור שאם המבט נעול על המכשול - הרכב ימשיך למכשול - אחד הדברים הכי חשובים בנהיגה הוא המבט. ממליץ לכל אחד לתרגל בלימות חירום בשלל סיטואציות, רק לוודא שאתם לא מסכנים אף אחד.

תקשיב, אני מציע שינוי קטן של קו המחשבה ובמקום להידבק להצהרות כאלה או אחרות - תשאל את עצמך כמה שאלות בסטטיסטיקה שידרשו ממך עצמך להוכיח את הטענה. כמה אימפרזות נמכרו בשנת 2000? כמה ב2010? כמה מנועים הוחלפו בכל דגם? מה היו הגורמים לכשל במנוע שהוחלף? ובכלל, יתכן והסיבה שאתה רואה יותר אימפרזות 2000 עם 450 אלף ק"מ לעומת 2010 היא כי אלו ששרדו עד עכשיו נמצאות על הכביש 10 שנים יותר? והשאר כבר נגרטו\הלכו בתאונה?

הדבר היחיד שהיה 'חזק' יותר ברכבים הישנים היה הפח. ואז הבינו שזו הסיבה שאנשים נהרגים והתחילו לתכנן איזורי קריסה. אין שום דבר אמין יותר או חזק יותר או טוב יותר ברכבים ישנים. המנועים היום אמינים הרבה יותר, מערכות החשמל, למרות שהן מורכבות יותר בסדר גודל או שניים (סדר גודל זה פי 10 למי שלא יודע), מכילות תקשורת דיגיטאלית מחשבים ומה לא - אמינות משמעותית. איפה יש בעיה? רכבים שמתקרבים ל15 שנה, בעיקר מתוצרת אירופית - סובלים מהתפוררות בידוד חוטי החשמל, פשוט כי לא תוכננו לעמוד בתנאים הנוראיים שלנו. לא מאמין שזה יקרה לרכבים שעולים על הכביש בשנים האחרונות. הבעיה הכי גדולה כאן בישראל היא המכונאי שלך והחברים שלו שלא עומדים בקצב עם תעשיית הרכב, לא טורחים ללמוד ולא יודעים לפתור תקלות שהם לא מכירים מרכבי שנות ה90.

שום דבר לא תקין ב1ל6 אם אתה לא מחרע את האוטו.

תלוי בגיל הרכב, אם הפגוש התבשל 10 שנים בשמש, זה לא יצא זהה אלא מעט יותר כהה, זכור לי שבמקומות כמו טופ-קולור בת"א הם יודעים לקחת את זה בחשבון. הצבע בלי לכה, מקסימום תקנה ספריי לכה בכל חנות, לא בהכרח צריך לכה על חיישנים.להיפך - עדיף שכבה אחת של צבע וזהו. באיזה צבע האוטו? אי אפשר להזמין חיישנים בצבע הזה מראש?