shellcase

זאת לא בעיה ישראלית, אלא בעיה של מעצב שלא מחובר למציאות ולא מתחשב בדרישות תקינה.

אני לא מבין ממה אנשים מפחדים, המרחק לאילת קצר ממה שרכב ישראלי ממוצע עובר בשבוע. אז מה כבר ההבדל? אם כבר נסיעה מאילת יותר קשה כי צריך לטפס מהערבה. בכל אופן, התשובה היא כן, האוטו יגיע, לחץ אוויר תקין בגלגלים, שמן ונוזל קירור - לוודא. אם יש נורת צק' אנגין זה אומר שנרשמה תקלה במחשב הניהול של המנוע. מה התקלה? צריך להתחבר למחשב ולבדוק, כל תשובה אחרת תהיה ניחוש.

H11 לאור ערפל, W5W לעור חניה. בחיאת אל תשים אורות כחולים\סגולים - זה נראה מגוחך (ומושך שוטרים ולא עובר טסט). אם כבר לדים, חפש WARM WHITE, יתאים לתאורה של הרכב בלי להיראות כמו 'אמצע הלילה בכפאר' בקווקז. אה ואני כבר הזמנתי פעם H11 שהיה גדול מדי לבית הנורה, אז ממליץ שתוציא את הנורה ותמדוד לפני שאתה מזמין. להבא - כל סוגי הנורות רשומים בספר הרכב.

הגיר הרובוטי של VAG שתמצא בסקודות ופולקסווגנים וסיאטים, שנקרא DSG - זה הימור בסגנון קזינו. יש סיכוי שתצא עם המכנסיים, אבל סטטיסטית הבית תמיד מנצח ולוקח לך ת'תחתונים. בקיצור, תתרחק מהגיר הרובוטי שלהם כמו מאש. פאביה\איביזה 1.4-1.6 ידניות אלה רכבים מצויינים. אם כי עלולים להיות מעט יקרים יותר לאחזקה מסוזוקי ספלאש שהומלצה פה, מצד שני - לדעתי האישית מנסיון עם כמה רכבים שכורים, הסוזוקי יותר קרובה לפחית שימורים\קופסאת נעליים מלרכב באיכות הפנים והנוחות שלה והנסיעות הארוכות בה יהיו משמעותית יותר מתישות.

על כביש יבש אין שום הבדל בין כפולה לקדמית בנהיגת כביש מתונה עד 'זריזה'. על הקצה יהיה הבדל במשיכה מתוך סיבוב, אבל... זה רלבנטי? בכביש רטוב\קפוא\מושלג לעומת זאת, יהיה ועוד איך הבדל, בעיקר בזכות המשיכה הנוספת וגם בזכות בלימת מנוע (שלדעתי התוספת של בלימת מנוע בכל הגלגלים לא ממש משמעותית בכביש יבש). ההשוואות שהיו כאן בין רכבים שונים חסרות ערך, זה שרכב אחד מרגיש עגלה ואחר לא, גם אם הם במשקל זהה ובעלי הספק זהה - יש עוד כמה וכמה פרמטרים שיכולים להשפיע על כך (כיול מצערת, יחס העברה, יחס סופי, כיול מתלים) גם היגוי כבד או לא זה לגמרי פרמטר של זוויות מתלה ומסרק. ההשוואה היחידה היא בין רכבים זהים שההבדל היחיד ביניהם היא המערכת (או לחילופין רכבים עם מערכת 'נתיקה' שאפשר להשוות את החוויה עם ובלי). כאמור, על כביש יבש וציבורי, פרט לפגיעה קלה בתאוצות ביניים - לא מאמין שיש הבדל שהנהג הממוצע (וגם המעל לממוצע) ירגיש.

כמו שכתבתי, כל שיפור במערכת היניקה\פליטה שווה כלום או כמעט כלום, כל עוד תוספת האוויר הפוטנציאלית נשמרת בסוד מהמחשב (כלומר צריך לעדכן מפות הזרקה והצתה). ה'שיפור' היחיד במקרה הזה הוא הצליל.

נסה להשרות אותו במים חמים עם מלח לימון קצת.

יש אחלה פחח בשם עבד באריאל, הוא עושה עבודה טובה ומחיר טוב. מכיר המון שממליצים עליו. לתקן לבד גם אפשרות - אבל רק אם תעשה הלחמת פלסטיק כמו שצריך, מילוי בבונדו, ליטוש וצביעה. לא מאמין שתיקון כזה עולה יותר מ500 ש"ח אצל בעל מקצוע.

מה שקרה הוא בדיוק מה שתיארת, הוא לא היה כאילו כבוי, המנוע כבה. בגלל זה כשלחצת על לחצן הכיבוי (שהוא הרי גם לחצן ההנעה) הוא הניע. למה זה קורה מיד אחרי הנעה? דבר ראשון - מנוע קר, צריך "להתאמץ" עד שהוא מתחמם כדי להישאר מונע, דבר שני - המזגן מוסיף עוד עומס על המנוע. והפעולה של עזיבה מהירה של המצערת יוצרת חנק רגעי שבמצב תקין המנוע יודע להתגבר עליו. מבלי להיכנס יותר מדי לטכני כי אני מניח שאם לא ממש הבנת שהמנוע דומם, אתה לא 'הלוחש למכוניות' - מדובר על סממן מקדים לרוב להצטברות פיח במצערת (האף של המנוע שאותו אתה פותח וסוגר עם רגל ימין). ניקוי של המצערת (אבל ניקוי יסודי לא ריסוס ספריי לתוכה ושלום) אמור לפתור את הבעיה. אם תרצה הסבר נוסף ויותר טכני בשמחה.

אמאזון חזרו לשלוח, ויש גם חנויות כמו summit racing ששולחים לפה. חיפשתי בשבילך, בדוק לגבי Dorman Convoluted Tubing 85636 יש להם צינור כמו שאתה צריך בקוטר 3/4 אינצ' (19מ"מ). גדולים יותר כבר יהיה קשה למצוא.

בגבול התחתון של התקציב (כ-400) יש לך את הFalken ZE310 וKleber Dynaxer HP4, בסביבות 500 ש"ח יש לך Michelin Primacy 4. אם אתה יכול להרשות לעצמך את המישלנים, עדיף - הם יהיו שקטים יותר ואולי מעט חסכוניים יותר בדלק (זניח) ונוחים. הקלבר והפאלקן הם צמיגי ה'תמורה לכסף' הנפוצים בשוק, מדובר על צמיגים טובים מיצרנים טובים וגדולים קלבר היא חברה צרפתית, ששיכת לתאגיד מישלן המוכר ופאלקן שייכת לתאגיד צמיגים (ומוצרי גומי אחרים) יפני ענק בשם 'סומימוטו'. ממליץ לבדוק את צמיגי המושבה בפ"ת וראיתי פה גם המלצות על היפר צמיג בפ"ת, זה די קרוב לאיזור שביקשת לא? לגבי אחיזה - אני מאמין שההבדלים לא יהיו גדולים, אך המישלן כנראה מעט טוב יותר בכל הפרמטרים.

לפי הסדר: שטיפה של צלחת בלימה כשהיא חמה (הן מגיעות לכמה מאות מעלות אחרי כמה בלימות חזקות רצופות) תגרום לקירור מהיר מדי של המתכת מה שיגרום לעיוות שלה (פיסיקה בסיסית, מתכת מתרחבת כשהיא מתחממת ומתכווצת שהיא מתקררת, ברגע שמקררים אותה מהר מדי נוצרים בצלחת כל מיני מאמצים פנימיים (כי קירור ע"י שטיפה הוא לא אחיד לגמרי על כל הצלחת, לא השרית את כולה במים הרי) והמתכת פשוט מתעוותת. האם שטפת מיד אחרי נסיעה ארוכה? הייתה לי סיוויק דומה, אין שום בעיה להוריד לD3, תשתמש בזה, 4000 סל"ד זה לא הרבה, במיוחד שבמצב כזה אין עומס על המנוע, הוא אמנם מסתובב מהר אבל הכוחות הפועלים בו קטנים ופרט לרעש אין שום בעיה. חריטה של צלחות תעלה 200-300 ש"ח לרוב. הסיבה ששאלתי על הגה היא כי צלחות אחוריות לרוב גורמות לרעידות בכל הרכב (כי בסרן האחורי אין את דרגת החופש הזאת) ובקדמי חלק מויברציה תיבלע בחופש שנותן ההיגוי לגלגל. מן הסתם שבדוושה זה יורגש כי דוושת הבלם מחוברת לרפידה ומה שהרפידה מרגישה, גם הרגל תרגיש. כדי שצלחת תתעוות היא צריכה להתחמם יותר מדי או להתחמם ואז להתקרר באופן מהיר ולא 'טבעי'. האם משהו כזה קרה בסמיכות לחזרת הרעידות?

בשמחה: https://www.fixya.com/cars/t686658-mazda_3_2006_information_display_panel

לפעמים יש כפתור שמכסה המנוע לוחץ עליו כדי שהרכב ידע שהוא סגור. אפשר גם לעטוף את הצינור בנייר טואלת. איך מסדרים? מחליפים צינורית - זו צינורית גומי פשוטה בד"כ שאפשר למצוא משהו זהה לה בחנויות אספקה טכנית בגרושים. אפשר גם להדביק "פלסטר", כמו מה שמדביקים על פנימית של אופניים.

HI-Q הם חלקים ממש בסדר. אני אשאל ככה: אתה שוטף את האוטו במכוני שטיפה? אתה נוסע בתוואי הררי בלי שימוש בבלימת מנוע? משהו מעוות את הצלחת - ולרוב המשהו הזה זה חוסר הבנה של הנהג. בכל מקרה, אין לך מה להחליף שוב, לכל היותר לחרוט את הצלחות, אבל חשוב להבין מה עשית שגרם לזה. עוד שאלה - הרעידות: בהגה או בכל הרכב?

תגידו, רק אני קראתי שהתקציב שלו 4K? על איזה מסכים אתם מדברים פה? בקושי נכנס פה כ. מסך נורמאלי. לצורך השוואה: אני עם i5 4590K, 16GB RAM ו1060 ומהנסיון שלי (ויש לי הרבה שעות גיימינג) זה לא רחוק מהגבול התחתון הנדרש כדי לשחק במשחקים סבירים בלי לקלל את נפילות הFPS.

לגבי תקלת ABS, בדוק שאורות הבלם מגיבים כראוי לדוושה, לפעמים יוניט תקול מיצר תקלות במערכת הABS וזו תקלה פשוטה מאד. אפס את התקלות ותראה אם הן חוזרות.

יש גם את צמיגי המושבה, אחלה מקום. לא חייבים קונטיננטל - לכל יצרן מכובד יש סדרה 'ירוקה'. אבל - הנסועה המועטה שלך כנראה לא תייצר כדאיות בהעדפה של צמיג כזה. פאלקן ZE310 או kleber Dynaxer HP4 יעשו את העבודה במחיר רכישה נמוך יותר. האם הם טובים יותר ממישלן או קונטי'? כנראה שלא. אבל הם עולים פחות ומהווים פשרה טובה.

לא מספיק לדעתי. יש צנרת כזאת ייעודית לרכב שלא אמורה לעלות הרבה, אלו עומדות בסביבות 110-150 מע'. corrugated conduit זה מה שהייתי מחפש, תמצא מחו"ל לא זבל סיני (סיני איכותי יעבוד לדעתי, לא צריך להשתגע). *תמדוד את הקוטר רק.

צור קשר עם פיליפ רוזין Flat-Out. או עם אביאל יעקבי. שניהם אחלה.

מה. זה. הגבות. האלה. בפנסים?! זה רכב או צ'אחלה מנתניה?😅 שלא נדבר על הFake Brembo.. מה נסגר איתך בנאדם? בכל מקרה, המשאבות האלה בעייתיות לפעמים - האוויר שראית רוב הסיכויים נכנס מהחיבור בין הצינורית לבורג ניקוז. מצד שני - כל עוד היה לחץ שלילי ושאבת בלי הפסקה, אוויר לא נכנס ואני מתקשה להאמין שהיה כלכך הרבה אוויר במערכת. בכל מקרה - תביא חבר ותוודא בשיטט ה'פמפם' - 'סע' הסטנדרטית אם אתה רוצה להיות בטוח.

אבל אז לא היה חלונות

אהלן איציק, חפרתי בשבילך קצת ברשת ואשמח אם תנסה את הפתרון הבא: 0. ודא שהרכב כבוי 1. גש לתיבת הפיוזים שמתחת למכסה המנוע. 2. אתר פיוז בשם ROOM, הוא צריך להיות 15A. 3. תוציא את הפיוז ובדוק אותו (אפשר לראות בעין פיוז תקול, אם אתה לא יודע 3 דקות ביוטיוב יסגרו לך פינה). 4. במידה והפיוז תקין, ודא שהרגליים שלו נקיות, אפשר לגרד קצת עם הציפורן 5. תכניס חזרה ותבדוק אם הסתדר. **אפשר לנסות להחליף עם פיוז לא קריטי 15A אחר, אני חושב שהפיוז של הצופר (HORN) יעבוד. תעדכן.

בד"כ אם זה לפני ואחרי אז אין סיבה שזה ישתנה באמצע, הבורג הזה לא קיים אצלך?

לגמרי לחתימה.