saay222

זה כן ברמה שהוא אכן מחמם את המים, אבל במקום גוף חימום סטנדרטי שיספק את ההתנגדות, המוצר מחשמל את המים ישירות והופך אותם לנגד. בזמן שהמוצר מחובר לחשמל ומחמם את המים, כל נגיעה בהם תוביל למוות של המשתמש. דייב ג'ונס וביג-קלייב מסבירים את זה טוב ממני:

מחממי המים באים בתצורה הבטוחה (זהה לדוגמה מלמעלה ונקראת בעברית "כפית חשמלית"/"מזלג חשמלי"), ובתצורה המסוכנת מאוד שמחממת את המים ישירות ע"י חישמולם: http://www.ebay.com/itm/500W-Travel-Hot-Water-Heater-Immersion-Electric-Element-Rod-Heater-Safe-Reheater-/122371992052?hash=item1c7df069f4:g:KO4AAOSwx6pYr9yf תעשה טובה לעצמך ולכל האנשים שקרובים אליך, התרחק מהסוג השני, זה יהרוג אותך. הסוג הראשון בטוח לשימוש.

ניסיתי בעבר כ-10 סוגים של שלטים אוניברסליים שונים ללא הצלחה. בסופו של דבר השתמשתי בשלט "לומד", ובעזרתו של שלט מקורי תיכנתתי אותו.

התשובה שקיבלת בפורום השכן מניחה שאתה מעוניין לקלוט את שידורי הניסיון, הנחה שאני לא חושב שנכונה (תקן אותי). התשובה שקיבלת פה ממרק היא הנכונה. בצע הגדרה ראשונית לממיר וסרוק באופן ידני בתדר המתאים לאיזור המגורים שלך.

מכירים איך שיר מזכיר לכם תקופה מסויימת בחיים, אחד מתקופת הבולים התמימה שלי.

נתק את המחשב מהחשמל. תוציא ותשאיר בחוץ: סוללה זיכרונות. דיסק קשיח. כ.רשת אלחוטי. אח"כ תוציא את סוללת ה-BIOS. תן כמה לחיצות על לחצן ההפעלה ע"מ לפרוק את כל הקבלים. חבר את המטען וסטיק אחד של זיכרון (כל שאר הדברים נשארים בחוץ, כולל הסוללה של הביוס). עולה?, תתחיל לחבר רכיבים עד שהוא יפסיק לעלות. לא עולה?, נתק את המטען חזור על פריקת המתח ונסה עם הסטיק השני. עדיין לא עולה?, רוב הסיכויים שמדובר בלוח אם תקול.

לא ציינת באיזו מערכת הפעלה, אבל בחלונות 7,8.1 ניתן לעשות את זה בקלות, ב-10 במיקרוסופט החליטו שלא תהיה יותר אפשרות לבטל או לשנות הגדרות באופן קבוע, רק זמני.

לא צריך כ"כ הרבה סימני שאלה, גם אחד היה מספיק. המיקרוסוויטשים שהדלת מפעילה מנתקים את המגנטרון ע"מ שלא יהיה אפשרי להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה. כשהמיקרוגל מחובר לחשמל עם הדלת פתוחה, הרכיב היחיד שנותר מנותק זה המגנטרון, ברגע שמחברים אותו (ע"י סגירת הדלת), קופץ הפחת, לא מדדתי את המיקרוגל הזה, אבל מהכרות עם איך שהדברים הללו עובדים, זה ההימור שלי, ואיתו גם ההמלצה.

זה נראה כמו תקלה טיפוסית עם מגנטרון שסיים את חייו, זה לא יהיה כלכלי לתקן את המכשיר. עם כל הצער שבדבר, זרוק וקנה חדש.

דבר ראשון שהייתי בודק זה כבל הארקה משוחרר. תן מכה למכשיר, אם זה מקפיץ זה אכן כבל משוחרר, במקביל בדוק את המגנטרון לסימני קשת חשמלית אל הגוף. אתה בטוח שמה שקופץ זה הפחת ולא המאמ"ת או הראשי?

אני לא מבין אתכם, אתם באמת מציעים לו לבצע מניפולציות בארון החשמל הראשי? גם אם הוא מבין בתחום, יש לו את הכלים המתאימים? את החשמל ללוח אפשר לנתק רק ע"י הוצאת הנתיך הראשי של חברת חשמל (וגם זה מצריך כפפות מתאימות), אחרת הכל חי שם. ובניגוד לעבודות חשמל בתוך הבית, שם אתה לפחות מוגן ע"י הפחת, פה אתה מקבל את החשמל ישירות מהעמוד, אין שום הגנות, כל טעות ואתה תשלם על זה בחייך. פה נופלים גם בעלי מקצוע מיומנים, טיפול בארון החשמל הראשי זאת משימה לא סלחנית בכלל, אין לך רשת ביטחון, הכל חי ועל טעות אתה משלם בחיים שלך. עצה שלי, אם אתה רוצה להיות בטוח, הזמן חשמלאי מוסמך כי חברת החשמל לא מתערבת בגניבות חשמל אחרי המונה, ומה שאתה לא עושה, אל תיגע בארון החשמל, החיים שלך שווים יותר.

צר לי לאכזב אותך, אבל הבודק שיגיע מטעם חברת החשמל יבדוק את תקינות המונה שלהם בלבד, מה שקורה אחרי המונה אינו מעיניינו בכלל. הוא ינתק את המונה, יחבר להזנה עומס ידוע ויבדוק עם מודד אופטי את סיבוב הספרות, אם זה תואם - זה תקין. בשביל שמישהו יבדוק את המתקן הפרטי שלך (כינוי לכל מה שקורה אחרי המונה לכיוון הדירה שלך), הזמן חשמלאי פרטי. חבל שתחכה חודש וכל מה שתקבל זה שהמונה תקין.

אם הלד לא מונע בזרם גבוה מידי והוא מקורר באופן נאות, למספר ההדלקות/כיבויים יש משמעות שולית עד לא קיימת. במקרה המציאותי יותר, שדוחפים ללד זרם גבוה תוך-כדי קירור שלא מתאים, מחזורי כיבוי-הדלקה משמעותיים הרבה יותר עקב ההתרחבות וההתכווצות של המוליכים המיקרוסקופיים שמחברים את הלד עצמו לאריזה שלו (BOND-WIRES), עד השבירה שלהם. ההחרג היחיד לגבי מה שכתבתי למעלה הוא ישום שלהם במעגל -PWM שמכבה ומדליק את הלד אלפי פעמים בשנייה ע"מ לעמעם את האור ברוב המקרים. במקרה הזה השוק הטרמי לא קיים עקב התדר הגבוה בו הלד פועל.

https://github.com/YePpHa/YouTubeCenter/wiki ההרחבה הזאת עובדת, אבל ההתקנה טיפה מסורבלת. תתקין את ה-development version האחרון.

בניגוד לנורה סטנדרטית, אורך החיים של לד תלוי במידה רבה בכמות הזרם שמעבירים דרכו, ובקירור שלו, לכן אין אפשרות לתת מספרים לגבי אורך-החיים של לד בלי התבוננות במעגל כולו ובדרך בו הוא מיושם.

המספרים הללו לא מסתדרים, 200 קוש"ט יוצא קצת יותר מ-100 ש"ח, תוסיף לזה תשלום קבוע והגעת לבערף 150 ש"ח לחודשיים, איפה באה ההנחה? בלתי אפשרי לחיות כמו בנאדם מ-200 קוט"ש, ככה שכל המספרים הללו לא מסתדרים לי, כדאי שתבדוק שוב.

עם השימוש הזה, אין סיכוי שבעולם שהחשבונות יהיו כ"כ נמוכים, הסכום הזה מכסה שימוש קבוע, מקרר ומנורה, לא יותר. רוב הסיכויים שסבתך זכאית להנחה ולכן החשבון הנמוך. קודם כל תבדוק את הצריכה בקוט"ש, ככה תקבל אינדיקציה לכמות החשמל שנצרך ללא קשר למחירו, אח"כ תשווה את המספרים לתקופה המקבילה שנה שעברה. לדעתי הסטטוס התעריףהשלה השתנה, כי חשבון כזה נמוך הוא לא הגיוני בעליל ללא הנחה כלשהי.

13 Reasons Why

הסרטון הזה יעזור:

תוריד את הקובץ מהקישור הראשון ותפרוס אותו (הוא מכווץ). תמחק את הדרייבר הישן. תעשה סריקה חוזרת ותכוון את החיפוש לאיפה שפרסת את הקובץ ולגרסת מערכת ההפעלה שלך (32 או 64 ביט).

לא משנה, תוריד ותתקין את זה: http://static.tp-link.com/resources/software/TL-WN722N_V1_131113.zip מפה: http://www.tp-link.com/us/download/TL-WN722N.html#Driver אבל רק אחרי שתמחק את הדרייבר הישן.

32 או 64 ביט? לחיצה ימנית על "מחשב" ומאפיינים.

איך נקרא הכרטיס?, אם אתה לא יודע, גם צילום ברזוציה גבוהה יעבוד.

כנראה זאת לא בעיית חומרה, כשלב ראשון הייתי מוחק את את הדרייבר לחלוטין בסייף מוד ואז מתקין גירסה אחרת (מנהל ההתקנים, מסיר את הכרטיס ומסמן ב-V את התיבה של מחיקת הדרייבר לחלוטין). אגב, למה אתה לא משתמש בכ.הרשת שעל הלוח?

א. איפה המחשב היה נתקע? (בביוס או אחרי עליית מערכת ההפעלה) ב. מה ניתקת, את הכרטיס או את הכבל? לא ממש הבנתי את החלק של הסייף-מוד.