saay222

יצא לי להשתמש בכאלו: https://www.amazon.com/dp/B0B4W749G2?pd_rd_i=B0B4W749G2&pf_rd_p=c8b39f81-ded8-4d75-80c2-6dfa03cbb699&pf_rd_r=GZ0R8PSCNTGY20JZQTDR&pd_rd_wg=HmqVl&pd_rd_w=PAD6x&pd_rd_r=b55452cc-4706-4620-afd3-5bf84c95d4a3&th=1 זה גם מלחים וגם מבודד בפני לחות. לא יודע איפה קונים את זה ביחידים, לי יש קיט דומה שמשמש אותי בעבודות חשמל בתא המנוע באוטו.

במקרה דיייב ג'ונס מ-EEVBLOG עשה על זה היום ווידאו, גם LG.

online (נקרא גם המרה כפולה) הוא מכשיר בערך כפול בגודלו מ-LINE INTERACTIVE באותו ה-VA, ובגלל שהוא ממיר את המתח ל-DC ואז ל-AC בחזרה (ולכן השם), הוא הרבה פחות יעיל, ולכן הוא חייב מאוורר די חזק עליו. משתמשים בזה לשימושים קריטיים שבהם אין אפשרות להרשות לעצמך גם את מיאית השנייה שבו לוקח לממסר להסגר, או במקום בו המתח לא יציב, והמרה כפולה פותרת את העניין. כמו כן רוב מכשירי ה-ONLINE מאפשרים ניתור מתקדם (SNMP וכאלה) ומתממשקים עם שרתי SMTP לטובת שליחת מיילים. אין הרבה הגיון להשתמש במכשיר ONLINE לשימושים בייתיים. כנראה במקרה המתואר היצרן תכנן שהמכשיר יחזיק זמן מסויים שבו השנאי הפנימי עדיין לא צריך קירור, וברגע שהשנאי התחיל להתחמם, הוא שרף פיוז טרמי או שהוא התחמם כ"כ שהוא המיס את הלכה על המוליך, רק השערה.

זה לא מדוייק, אל פסק LINE INTERACTIVE (פשוט) ממיר מסוללה רק בהפסקת חשמל, מכשיר ONLINE (יקר יותר) מבצע את ההמרה הזו כל הזמן, והעומס ניזון באופן רציף רק מהסוללה, עם מעגל נוסף במקביל שמטעין אותה כל הזמן.

גם זה ניסיתי...אנשים ישנים, לא אורות ולא בטיח...

אני מחכה לנרדמים, אחרי 2-3 שניות אנשים מתחילים לצפצף לי, אז גם הנרדם שומע ומתחיל בדר"כ לנסוע. אין משהו אחר.

איך חיברת את המצברים?

יש לי ניסיון עם זה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=153685 עובד סבבה. התכונה שאתה מחפש נקראת "נקודת גישה" או "ACCESS POINT", יש ראוטרים שעושים את זה, יש כאלו שלא, תלוי בראוטר.

אם הסטארטר מסתובב באותה המהירות (שמיעה) אז זה כנראה לא קשור למצבר. יכול להיות טיפה אוויר שניכנס לצינור הדלק במהלך הלילה.

תיאורתית, עם מקרר זה בעייתי, כי למרות שהצריכה הנומינאלית היא נמוכה, זרם ההתנעה של המדחס הוא גבוה משמעותית (כמעט קצר בחלקיק השנייה הראשון), וכנראה יפיל גם מערכות חזקות ממה שאתה מתכנן.

בסופו של דבר את ספי הפריקה קובע ה-UPS שלא מסוגל להחזיק את העומס במתח כניסה מסויים וכבה. מודה שלא עשיתי מחקר בנושא, אבל ההגיון אומר שאם מדובר במצבר עופרת, הספים אמורים להיות זהים, יחד עם זאת, התנגדות המצבר הגדול תהיה כנראה נמוכה יותר, ככה שהוא תאורטית ייפרק עמוק יותר. מה אתה מחבר ל-UPS?

תבדיל בין עומס לבין זמן החזקה. עומס - מה שמחובר ל-UPS - היחידה תידרש ליכולת לספק חשמל לעומס, נמדד ב- VA, כשההנחה היא שמקדם ההספק הוא 100%, כלומר רזיזטיבי מלא, כלל אצבע אומר ש VA*0.8=w. זמן החזקה - קח UPS ב-100 שקל, חבר אותו למספיק מצברים, יחזיק לך ימים, ה-UPS עצמו הוא סה"כ INVERTER, לא יותר. אם יש לך מצבר בחינם, חבר אותו במקום מה שיש לך, אם הוא מצבר עופרת רגיל, אני לא רואה שום בעיה.

תלוי באל פסק שתרצה לחבר אליו, יש 12V (מצבר אחד) ויש 24 וגם 36V, לא תמיד מצבר אחד יספיק. לאל פסק משתמשים במצברי פריקה עמוקה, לכן הם יותר יקרים, היתרון שהיא שהם יכולים להפרק כמעט לגמרי כמעט ללא נזק, שבעוד מצבר לרכב, יכול להפרק לגמרי אולי 2-3 פעמים לפני שהוא יחדל לעבוד.

כפי הנראה, ולפי מה שאני קורא פה, ההארקה אצלך בבית אינה תקינה. עם קשר או בלי, הספק גם כנראה לא תקין. קודם כל חשמלאי, אח"כ דברים אחרים.

זה לא קשור לבורג שהשלמת. אמור להיות באיזור העשרות קילואוהמים. בשביל זץ צריך מעל 50 וולט, הרכיב היחידי שמתעסק עם כאלו מתחים זה הספק, אפשרי למדוד את המתח שיש לך שם, אבל זה מדידה תחת מתח חי, לא משהו שהייתי ממליץ למישהו ללא ניסיון.

יש לי הרגשה שאיפשהו, יש קצר חלש בין הארקה לבין הפאזה. תבדוק אם מפסק הפחת בארון החשמל עובד ע"י לחיצה על כפתור הטסט. לבדיקה, תעביר את המחשב לשקע אחר במעגל אחר. לבדיקה, תחליף לספק אחר. תוודא שכבל החשמל כולל את פין הארקה. אם יש ברשותך רב מודד, כשהמחשב מנותק מהחשמל, מדוד התנגדות בין אחד הבגים במארז לבין האפס והפאזה שנכנסים לספק.

זה נראה ככה: תתפלא כמה לנובו רוצים שתקנה רק מהם כרטיס רשת חלופי.

אין לי המלצה, אבל מהנתונים, הכרטיס הזה אמור לעבוד סבבה: https://ksp.co.il/web/item/153562

הדרך הקצרה והיעילה היא לקנות דוונגל USB כמובן. אני עשיתי את זה בהצלחה עם 2 מחשבי לנובו בזמנו T440 ו-X220 לפני מספר שנים. בזמנו עקבתי אחרי מאמר שאני לא מוצא אותו כרגע, אבל תחפש בגוגל lenovo bios whitelist removal זה יתן לך מספיק חומר לעבוד איתו.

תגדיל את החלון, תעמוד על המחיצה ותגרור אותה ימינה ע"מ שתוכל לראות, ואח"כ תלך לפי התפריטים.

זה לא מונע עדכונים (למרות שיש לי בטן מלאה על השטויות שהם דוחפים בתור עדכונים), זה רק מונע ממנו לכלול עדכוני דרייברים. זה למה שאלתי אם זה HOME או PRO, ב-HOME אין את האפשרות הזאת, שילמת פחות, אז אתה הטסטר ואתה מחוייב לבלוע את מה שמיקרוסופט דוחפת לך.

זה נראה שעדכון דרייבר סורר מ-WINDOWS UPDATE דופק את הכפתורים תפעיל GPEDIT.MSC וכנס שם ל- ותגדיר אותו ל-ENABLE ותעשה ריסטארט. זה תיאורתית יאפשר עדכונים אבל לא יאפשר לו לעדכן דרייברים.

windows pro או home?

גם צודק. המחשבים האלו תוכננו לעבוד חם, הרבה אין מה לעשות.

הטמפרטורות נראות הגיוניות. המעבד עומד על 56 מעלות, ולמרות שמעבד כזה לא אמור לפלוט הרבה חום, המאורר שלו עובד רק ב-50%, מה שמסביר גם את הטמפרטורה הזאת וגם את ה-41 מעלות שנמדדו בתוך המארז, שכן צריך לזכור שבמחשבים הללו, המאוורר של המעבד בדר"כ משמש גם כמאורר המארז, ואחראי גם לקירור המעבד וגם לתחלופת אוויר והכנסת אוויר קר מבחוץ. סה"כ המעבד יושב על כ-15 מעלות מעל לטמפרטורת האוויר במארז, דבר שהגיוני לחלוטין לאור צלעות הקירור הצנועות שמגיעות בדר"כ בסוג המחשבים הללו, כמו כן זה גורם לי לחשוב שהולכת החום בין צלעות הקירור למעבד תקינה, ולמרות שהחלפת משחה טרמית לא תזיק, לא סביר שתעזור הרבה, אם בכלל. אם המחשב יושב במקום לא מאורר, תשקול מיקום שלו במקום אחר, כמו כן אתה יכול לשקול לבטל את אפשרות ה-FAN-OFF ולהעלות את מהירות המאורר המינימאלית ל-60-70%, בתלות לרעש שאתה יכול לסבול.