foo_bar

אכן, בארץ מונדאו סטיישן הגיעו רק ברמת גימור Trend. טרום מתיחת הפנים (מנוע 2.3 אטמוספרי) הגיעו סטיישנים ברמת גימור Trend-X שכלל חישוקים קלים. רמת גימור Titanium יובאה רק במרכב 4 ו-5 דלתות. מלבד המושבים והסאנרוף, רוב שאר הבדלי האבזור בין Trend ל-Titanium אפשר יחסית בקלות להעביר ל-Trend. אם תפרט מה חשוב לך באבזור ב-Titanium נוכל לסייע לך.

האם לגיסך טרנד או טיטניום? משום שזה ליסינג אני מניח שטרנד (עם 203 כ"ס), אבל בארה"ב מדובר על המנוע של הפוקוס ST עם 250 כ"ס וב-TalkFord הבריטי מדובר על הטיטניום עם 240 כ"ס. להבנתי ההבדל היחיד בין המנועים הוא בתוכנה. מישהו מכיר אם יש עוד הבדלים מלבד התוכנה שיכולים להשפיע על אמינות המנוע?

על המונדאו דובר רבות לאחרונה בפורום. ירידת הערך הגדולה של המונדאו נובעת מזה שהיא נמכרה בכמויות גדולות לליסינג, וכמעט לא לפרטי. העובדה שהמונדאו איננה יפנית גרר ירידת ערך גדולה יותר ע"י לוי יצחק. דבר זהה קרה לפוקוס. לצורך השוואה המזדה 3 וה-6, שנמכרו לליסינג באותה מידה (אם לא יותר) מהפוקוס והמונדאו שמרו על מחיר מחירון גבוה בהרבה (למרות שבפועל מחיר המכירה היה נמוך משמעותית, בעיקר ליוצאות הליסינג). אין לך מה לחשוש מאיזה בעיה ברכב, בעיקר בשנתון הנ"ל עם מנוע ה-2.3 ליטר האטמוספרי והתיבה האוטומטית הרגילה. הסחירות של כל הקטגוריה (משפחתיות גדולות) נמוכה, אבל המונדאו לא חריגה ביחס למתחרות.

אצלי יש את גרסת ה-203 כ"ס, כך שאני לא מכיר לעומק את הגרסה החזקה יותר. מקריאה בלינק שקישרת נראה שזה קורה רק אם מעלים את הספק המנוע עם תוכנה, אולי בגלל זה לא נתקלתי במשהו כזה. אם בכוונתך לשפר את ההספק, כדאי יהיה להתעמק בסוגיה. להבנתי תיבת ההילוכים אמורה להיות זהה בין הספקי המנוע השונים.

כל הסגמנט הזה (משפחתיות גדולות - "מנהלים") נמצא בירידה כבר מספר שנים, עקב הפופולאריות העולה של הג'יפונים למינהם. המונדאו סופגת ירידת ערך גדולה עוד יותר בגלל היצע הליסינג ומוצא לא יפני (בדומה לפוקוס). למרות שלליסינג הגיעו בעיקר מרמת גימור טרנד, גם המחירון של הטיטניום שהגיע בעיקר לפרטיים עדיין נמשך למטה. לגבי סחירות בפועל, אכן יש בעיה (כשחיפשתי את שלי ראיתי הרבה אקזמפלרים שיושבים חודשים ומחכים לקונה), אולם לרמת הגימור הגבוהה כנראה שיותר קל. תיבת ההילוכים מגלה אמינות טובה, לאור זאת שהמצמדים טבולים בשמן ומערכת הבקרה היינה הידראולית (בניגוד למצמדים היבשים והמכטרוניק בפוקוס ובפיאסטה), ובזכות עמידות למומנט גבוה בהרבה מהמנוע (ראיתי פעם נתון של 45 קג"מ לתיבה, בעוד הטיטניום מוציאה 36 קג"מ). שיפורים במונדאו זה ממש לא שאלה הזויה. למונדאו ניהוג מצויין, ולמרות המשקל והאורך אפשר להנות איתה מאוד. בתור מנוע טורבו, ניתן לשפר עם תוכנה בלבד, ואם תרצה עוד אז כנראה שיש קיטים שמוסיפים יותר. המנוע יחסית נפוץ בדגמי פורד השונים, גם באירופה וגם בארה"ב. היה שרשור בפורום שיפורים שהועלה הנושא, ו-E&A טענו שהם יכולים להעלות הספק. שווה בדיקה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?570895-E-amp-A-Autosport-%D7%9E%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%95-240HP-%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D&highlight=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%95 לגבי בולמים אני לא יכול לעזור. שווה לבדוק בפורום talkford הבריטי, שם הרכב פופאלרי מאוד (אומנם בעיקר עם מנועי דיזל, אבל גם ה-2 ליטר טורבו בנזין מככב שם): http://www.talkford.com/community/forum/471-petrol-engines-mk4-mondeo/

לדעתי הבעיה פחות עם המחיר (שאכן הגיוני להחלפת מכלול גדול כזה במוסך מורשה יבואן), אלא עם ההחלפה של כל החלקים ביחד. קשה לי להאמין שיש כשל בשני המאווררים וביחידת הבקרה שלהם בו זמנית. כנראה היה כשל רק באחד מהם, וזה השפיע על כל מערכת הקירור. לדעתי היה שווה לנסות למצוא מוסך שיתאמץ ויבודד את הבעיה לרכיב התקול באמת, ויחליף רק אותו. כנראה שעלות הדיאגנוסטיקה תתקזז עם עלות תיקון נמוכה בהרבה. בכל מקרה, נקווה שעכשיו כל הבעיות יפתרו ותוכל להמשיך ולהנות מרכבך.

מבחינתי היתרון החיישנים על פני מצלמה הוא בחיווי הקולי, אשר שמים לב אליו בכל שלב בנסיעה לאחור. מצלמת רוורס לא מראה את כל התוואי בנסיעה לאחור, ועדיין יש צורך להשתמש במראות הצד. כאשר המבט עובר בין המראות והצג של המצלמה, הקשב עדיין נתון לצפצופים של החיישנים. הדבר מועיל במיוחד במקרה של הולכי רגל אשר ניתן שלא לשים לב אליהם אם המבט מופנה למראת צד.

תיבת ההילוכים מורידה הילוך בשביל לנצל בלימת מנוע. כך מהירות הרכב תישמר בירידה ללא צורך בלחיצה על הבלמים. במצב כזה גם אין הזרקת דלק למנוע, כך שאין כלל צריכת דלק, וודאי שאין בלאי על הרכב - אין צורך ללחוץ על הבלמים, וסיבוב המנוע עד סל"ד מירבי ללא הזרקת דלק לא גורמת לשום נזק (הרי סיבוב המנוע לסל"ד מירבי עם הזרקת דלק לא עושה נזק, ללא הזרקת דלק העומס על המנוע קטן משמעותית). הסיבה היחידה להעלות הילוך בירידה היא אם הרכב מאט יותר מידי או שיש רצון להאיץ את מהירות הרכב. במקרה הרגיל שמעוניינים בשמירה על מהירות קבועה, הורדת הילוך או שניים (תלוי בשיפוע הירידה ובעוצמת בלימת המנוע) היא דרך הפעולה המיטבית, ורוב תיבות ההילוכים האוטומטיות המודרניות עושות זאת.

קשה לאנשים לקבל שינויים, בעיקר למותג שהוא פנטזיה של לא מעט אנשים (מודה, גם שלי). ביכו את המעבר ממנועים אטמוספריים למוגדשים, את הזניחה של מנועי ה-6 בטור האטמוספריים הנהדרים של במוו לטובת 4 בטור מוגדשים (שגם הם מספקים את הסחורה לא פחות טוב). מבכים עכשיו על המעבר למנוע 3 צילנדרים, על הזניחה של ההנעה האחורית (בסדרה 1 החדשה לכשתבוא). עוד כמה שנים, כשכולם יתרגלו למנועי 3 הצילנדר המוגדשים (לא רק בבמוו, יצרנים רבים פונים לתצורת מנוע זו), כולם יגידו "איך אפשר לשים מנוע 2 צלינדרים על רכב כזה גדול? מינימום 3 צלינדרים" (ולפני עשרים שנה כנראה התלוננו "איך אפשר לשים מנוע 6 צלינדרים על רכב כזה גדול? מינימום 8 צלינדרים"). זה זהה למשפט האלמותי - "בכל דור ודור של אלפא רומיאו, הדור הקודם תמיד היה "האלפא האמיתית האחרונה" ".

בגדול צבעים על בסיס מים וצבעים על בסיס שמן לא עובדים טוב ביחד. אם תרסיס הצבע המקורי היה על בסיס מים, אז זה אכן יכול להסביר את התופעות שאתה רואה, למרות שבאותה מידה ייתכן שהתרסיס היה על בסיס שמן ופשוט לא היה איכותי יתר על המידה, ברמה שהצבע החדש אכן ממיס לגמרי את הצבע הישן. לדעתי הפתרון היחיד שייתן תוצאה טובה יהיה להוריד את כל הצבע מהארון ולצבוע שוב - צבע שיושב על תשתית לא טובה לעולם לא יחזיק מעמד. לאור זאת שצבע התרסיס מתפרק בקלות מצבע השמן, תוכל לנסות לנגב את הארון עם סמטרטוט טבול בטרפנטין ולראות אם זה ממיס את הצבע, מה שיעזור בהורדת הצבעים כולם. אם אתה רוצה לנסות את מזלך בכל זאת, הייתי ממליץ למצוא צבע מקשר (פריימר) אשר יודע לשבת מעל התשתית הפגומה והלא ברורה (צבע מים וצבע שמן יחדיו?).

דווקא צמיגי חורף לא בהכרח ייתנו אחיזה טובה יותר בחורף הישראלי - הייחוד של צמיג חורף הוא התמודדות עם טמפרטורות נמוכות ושלג/קרח על הכביש. בחורף שלנו נדיר שהטמפטרטורות יורדות מתחת ל-0, והבעיה העיקרית היא מים על הכביש, דבר אשר ברוב העולם קורה גם (או אפילו רק) בקיץ. יש לחפש צמיג עם אחיזה טובה על רטוב, ולא בהכרח הגדרה של קיץ/חורף/כל-העונות.

ב-2010 עדיין הגיעה המונדאו עם מנוע 2.3 ליטר אטמוספרי ותיבה אוטומטית רגילה עם 6 הילוכים, שילוב שאמור לספק אמינות גבוהה. למרות שהמנוע הזה משמעותית יותר חלש מה-2 ליטר טורבו החדש, הוא עדיין חזק יותר מרוב המשפחתיות המקבילות, אולם צורך יותר דלק. במרכב סטיישן תא המטען גדול, הגישה נוחה מאוד ואפשר להעמיס עד לגג. ב-5 דלתות הגישה לתא המטען נוחה בהרבה מב-4 דלתות, אולם תא המטען מעט קצר יותר (כל הרכב קצר בכ-6 ס"מ, שמשתקף רק בתא המטען). למונדאו טרנד יש אבזור מספק, הטיטניום מוסיפה כמה דברים קטנים (ריפוד חצי-עור, סאנרוף, מערכת סטריאו יותר מתקדמת), אולם בשביל הטיטניום תצטרך לרדת ל-2008 ככל הנראה (טרנד יוצאת ליסינג תכנס גם בשנתון 2010, וככל הנראה היא תהיה יוצאת ליסינג, שכן הרכב נמכר בעיקר לשם).

בזמנו פרסמתי את הנתונים ההיסטוריים בקובץ Excel. אתה יכול לסנן לפי שנת 2001: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?547375-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A2%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014

משרד התחבורה מפרסם מידע כל 2 לחודש. המידע כולל רישום כלי רכב משנת 1996, וכולל את כל המסירות הסדירות, אולם נראה שאינו כולל ייבוא אישי (ייבוא מקביל כן נכלל). בזמנו פרסמתי מספר פעמים את המאגר המלא כקובץ Excel, אולם עקב התעניינות נמוכה והמאמץ הכרוח בהעלת הנתונים הפסקתי. תוכל למצוא את השרשור האחרון שלי בנושא כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?547375-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A2%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014. לגבי מסירות היסטוריות המידע לא משתנה, מלבד שינוי בכמות כלי הרכב אשר עדיין רשומים (אשר יכול לרדת עקב הורדת רכב מהכביש בעקבות תאונה/גניבה, לדוגמה). חבר הפורום car_me (אשר היה הראשון לפרסם את נתוני משרד התחבורה בצורה קריאה) מפרסם כל 2 לחודש את הנתונים המעודכנים של משרד התחבורה, אולם הוא מפרסם רק לשנה הנוכחית כל פעם.

זאת תלונה שנתקלתי בה בעבר לגבי הדוושות בקליאו החדשה. ההסבר שהיה אז הוא שמרחק הדוושות משותף בין הידני והאוטומט, כך שבאוטומט הדוושות קרובות מידי. ככל הנראה שבקפצ'ור שחולק פלטפורמה עם הקליאו הבעיה זהה.

ככלל אצבע, צריך להסתכל על המהירות הממוצעת במסלול ולשקלל את ההבדל במרחק הנסיעה - במסלול הראשון המהירות הממוצעת היא 90 קמ"ש, בעוד במסלול השני היא 40 קמ"ש. צריכת הדלק של רכב משתפרת ככל שהמהירות עולה, עד למקסימום אשר משתנה בין רכב לרכב (לרוב בין 70 ל-90 קמ"ש), ואז צריכת הדלק נהיית פחות טובה ככל שהמהירות ממשיכה לעלות. המסלול הראשון ארוך מהשני ב-50%, אבל ברוב המכוניות צריכת הדלק בנסיעה בין עירונית לא טובה ב-50% מאשר בנסיעה עירונית (צריכה בפועל, לא נתוני יצרן), כך שעדיף המסלול הראשון.

לא יודע לגבי ספויילר (למרות שכנראה יש), אבל ל-Ralliart יש מנוע 2 ליטר טורבו עם 240 כ"ס ותיבה רובוטית כפולת מצמד.

לפי נתוני משרד התחבורה, נמכרו 5 לנסר Ralliart בכל שנות שיווקה (2 ב-2009, 2 ב-2010 ו-1 ב-2011). לשם השוואה, מה-Evolution נמכרו 51 סה"כ, משנת 2005 ועד 2011, שמתוכן שרדו רק 44.

בוסטרים לרוב צרים יותר ממושב בטיחות, ויכנסו גם במשפחתית קומקפטית. אצלי יש 2 כסאות בטיחות במושב האחורי ואפשר להכניס בינהם אולי ילד קטן, אבל לא מבוגר ובטוח לא כסא נוסף (אפילו לא בוסטר). ניסיון ישיבה של 3 מבוגרים גם לא היה מרווח יותר ממשפחתית קומפקטית - זאת אומרת אפשרי אבל לא נוח יתר על המידה. למקרה של פות"ש (ושלך) של 2 בוסטרים וסלקל/כסא בטיחות כנראה שכל משפחתית קומפקטית או גדולה תתאים במושב האחורי. עד כמה שאני אוהב את המונדיאו, אם אין צורך במרווח הברכיים הרב שלה הייתי ממליץ על משפחתית קומפקטית סטיישן (i30, סיד, מגאן, אוריס וכו'), שתהיה זולה יותר לקניה, רישוי ואחזקה וחסכונית יותר בדלק (בעיקר המגאן הדיזלית והאוריס ההיברידית).

הסמגנט של המונדאו (משפחתיות גדולות, "מנהלים") אינו פופולארי כיום, וזה אכן יחסית נפוץ שרכבים כאלו עומדים תקופה ארוכה במגרשים. מה עבר הרכב? האם הוא יוצא ליסינג או מבעלות פרטית? טיפול 60,000 אכן כולל החלפת שמן תיבת ההילוכים, טיפול יקר יחסית (כ-1000 ש"ח במוסך מורשה, בעיקר בגלל עלות שמן גבוהה) וחשוב מאוד לצורך שמירה על אמינות התיבה. חשוב מאוד לוודא שהטיפול בוצע כראוי, בעדיפות על מוסך מורשה פורד. מעבר לבדיקה במוסך, אני לא הייתי מוותר על בדיקת פחחות מטעמך - יש סיכון שהרכב עבר תאונה רצינית, שלא בהכרח תוצג ככה בבדיקה מטעם המגרש. תוכל לעשות רק בדיקת שלדה במכון בדיקה או לבצע בדיקה במוסך פחחות. ההנחה תלויה בכושר המיקוח שלך ובלחץ שלך לרכוש רכב. אם אתה כרגע עם רכב ויכול לחכות, תוכל לנסות ולמתוח את המוכר כמה שניתן. אם תפרט את ההיסטוריה של הרכב (מועד עלייה לכביש והיסטוריית בעלות) נוכל לעזור יותר. העובדה שהרכב כבר עמד שנה במגרש משחקת לטובתך. בכל מקרה, במידה ולא מדובר בדגם הסטיישן (אשר נמכר במשורה), נמכרו רבות כאלו, כך שיש לך אלטרנטיבות נוספות. למנוע שרשרת תזמון. לגבי הרכב עצמו, מאוד מרווח לנוסעים מקדימה ומאחורה במרווח הברכיים, אולם הספסל האחורי אינו רחב יותר ממשפחתית קומפקטית, ותתקשה להושיב 3 מבוגרים או 3 כסאות בטיחות מאחור. תא המטען גדול, עם יתרון גדול בסטיישן, גישה נוחה ב-5 דלתות וסתם תא מטען גדול בסדאן. הרכב ארוך מאוד (ה-5 דלתות מעט פחות), עם מכסה מנוע ארוך וקוטר סיבוב של יותר מ-12 מטר. הדבר מקשה על תמרונים בסביבה צפופה ובעיקר בחניות. אם אתה גר בתל-אביב ואין לך חניה פרטית, הייתי ממליץ לשקול האם הרכב אכן מתאים לך.

האם סעיף "חדש תמורת ישן" מסתכל על מה ששולם בפועל על הרכב או על המחיר בפועל כיום? מה קורה במקרה של עליית מחירים? או שהרכב נקנה במבצע שנגמר ואינו מוצע עוד? מחיפוש נראה שהסעיף לרוב מוגבל בעוד 10% תוספת למחירון הרכב, בלי סייגים נוספים.

ברוב הביטוחים יש סעיף "חדש תמורת ישן" לרכב עד גיל שנה, מה שאומר שאתה אמור לקבל מחיר מלא של הרכב כחדש. מומלץ שתעיין בנוסח הפוליסה, לוודא שחברת הביטוח לא מנסה לפצות אותך בסכום הנמוך יותר מאשר מגיע לך. בכל מקרה, אני מצטרף להמלצה לקחת את הכסף ולהעביר את הרכב לחברת הביטוח. ברכב שיהיה מאוד נפוץ בעתיד, עם תחרות מיוצאי ליסינג תתקשה למכור במחיר סביר אחרי תאונה שכזאת. מה גם שקצת נראה מוגזם ירידת ערך של 18% לתאונה "ללא נזק לשלדה", וייתכן מאוד שבבדיקה בעתיד יחליטו שהיה נזק בעל משמעות גבוהה, מה שיקשה מאוד על מכירת הרכב.

אכן, להבי thin-kerf, עם עובי חיתוך של כ-2.4 מ"מ, לעומת כ-3.2 מ"מ בלהבי ה-full-kerf. רוב מסורי השולחן הקטנים באים עם כאלה, ומומלץ לרכוש להם כאלה. ככל שהלהב דק יותר הוא צריך להוריד פחות חומר,דבר שפחות מעמיס על המנוע של המסור. במסורים קטנים המנועים חלשים יחסית לאחיהם הגדולים. כמובן שלהב דק יותר נוטה יותר לעיוותים בזמן החיתוך, אז ישנה פשרה בעניין.

אני חובב נגרות, ויש לי גם מסור שולחן (בדיוק התחדשתי בלהב חדש למסור) וגם מקצוע עובי. אשמח לעזור אם תרצה, שלח הודעה פרטית אם אתה מעוניין.

התהליך הנ"ל נקרא re-sawing. לרוב מבצעים אותו עם מסור סרט (רצוי עם להב שמתאים לזה, עם מספר שיניים קטן), וניתן להגיע לפרוסות בעובי של פורניר (זאת אומרת פחות מ-1 מ"מ), ואכן חובבים מכינים כך פורניר בעצמם. במידה והכמות של החתיכות יחסית קטנה, לא הייתי משקיע בניסיון לייצר פרוסות מאוד מדוייקות בעובי, אלא חותך בצורה גסה (נגיד חיתוך של 6-7 מ"מ שלא חייב להיות אחיד מאוד) ומקציע לעובי הדרוש. במידה ורוחב העץ פחות מכ-15 ס"מ, ניתן לחתוך את הפרוסות גם עם מסור שולחן עם להב 10". עשיתי זאת עם אורן ב-4 מעברים (חיתוך של חצי גובה במסור, אחרי זה בגובה מלא, אחרי זה הופכים את חתיכת העץ ושוב חיתוך של חצי גובה ואז חיתוך בגובה מלא). לעצים קשים יותר כדאי להגדיל את מספר המעברים (כך שכל פעם המסור יוריד פחות חומר). עם מסור וגדר מכוונים היטב, תוכל להגיע לתוצאה יחסית חלקה, שתצריך הקצעה לא גדולה מידי.