yuraskor

למיטב הבנתי, הנתון מתייחס לרשום ברישיון הרכב. כלומר למשקלו הכולל של הרכב, ולא למשקלו העצמי. לדוגמה, אם משקלו העצמי של הרכב הוא 2500 ק"ג ומשקלו הכולל כמוגדר ברישון הוא 4500 ק"ג, משמעות הדבר היא שאתה לא יכול לנהוג בו, גם אם העמסת על הרכב פחות.

מפרסם בשביל אבא של חברה שלי (אפשר לפנות אליי, אבל אין לי פרטים מעבר למה שארשום בהודעה - כך שמומלץ בחום לפנות אליו ישירות). הרכב: סוזוקי סוויפט שנת ייצור: 2008 ק"מ: ~141,000 יד: 2 (גם היד הקודמת פרטית). צבע: כסף גיר: אוטומטי רמת גימור: GLX מחירון יד2: 34,400 מחירון יד2 משוקלל קילומטראז' ויד: 35,300 מחירון לוי יצחק: לא זוכר, אבל יותר גבוה משניהם. מחיר מבוקש: 32,500, גמיש במעמד ליד האוטו. מקום מגורים: ראש העין. קוראים לו שמואל, מספר הטלפון שלו: אפס 52 שמונה מאות ותשע 9001.

בעניי, כן, חייבים להכיר כל הברזה ברכב המשופר שלהם. החוכמה זה לא לשלם שק כסף לסדנא X או מוסך Y שיעשו מה שהם רוצים, החוכמה זה להבין מה המשמעות של כל חלק שמורכב אצלך ברכב, כיצד הוא משפיע על רכיבים אחרים, ולהתאים בצורה הטובה ביותר למטרות שלך, תוך שמירת התקציב שהוגדר לנושא (לא אומר שחייבים להכיר כל חלק על בוריו, אבל גם לדבר בשפה של סטייגים וקיטים). אתה יודע כמה זה מבאס לדבר עם מישהו בנוגע לרכבים משופרים, ואז לשמוע "אז מה? איזה סטייג' זה אצלך?" (מה זה לכל הרוחות סטייג'ים? מי קבע אותם?) - ואז לענות לו שאין לך מושג אבל שידרגת טורבו מX לY, הרכבת מזרקים בעלי ספיקה 2X לעומת X, והקאמשאפטים שלך הם של קולומבו & בריאניני בעלי זוית ככה וככה - ואז לשמוע שוב "כן, אבל איזה סטייג' זה?" - ובאותו הרגע אני פורש לדפוק את הראש בקיר.

המחשבה היחידה שלי שעברה לי בראש כשקראתי את הכתבה הזו הייתה על חוסר הדיוק בנוגע לבטיחות הרכב (כי בכיסאות בטיחות, וילדים אין לי שמץ של מושג - בנתיים). לגבי מבחני הריסוק - אני משתמש בהם בתור כלל אצבע - שאליו יש לצרף גורמים נוספים (לפעמים נלקחים בחשבון, לפעמים לא), וכן שהניקוד היום לא ניתן לחוזק המבני של הרכב בלבד, והיכולת שלו להגן עליי בזמן התאונה בלבד. למה אני מתכוון? למשל, הידעתם שהיה מקרה שבו הורידו ניקוד משמעותי לרכב בגלל שעל התווית שחוברה לחגורת הבטיחות, לא רשמו את האזהרות בעוד שפות נוספות (נוסף ל5 שפות שכבר היו רשומות שם) - מישהו פה קרא את התויות (או בכלל יודע שיש שם תווית). או למשל (וזה דבר בסיסי שרואים במבחני הריסוק) - כולם מבוצעים מול "מטרות" נייחות, בגובה סטנדרטי (יש מבחן של אחד ממגזיני הרכב שבו לקחו שני רכבים זהים, אחד עמוס, ואחד לא - והתוצאות בהתאם). סה"כ שיטת הכוכבים היא שיטה טובה, רק חבל שאף אחד לא משקיע זמן בלקרוא את האותיות הקטנות (ויש לא מעט מהן). אגב, מישהו פה רשם שרכב שפעם קיבל 5 כוכבים לא בטוח יקבל 5 כוכבים אם יבחן שוב - אני מסכים עם העובדה, אבל מאוד לא מסכים שהרכב שנבחן פעם בטוח פחות - יש לזכור שהציון היום מתייחס גם לבטיחות האקטיבית, מערכות אלקטרוניות, ועוד שטויות (בכמה שפות תירשם האזהרה על חגורת הבטיחות למשל).

קודם כל, זה לא תקין (אמנם מי שאמר פה על עניין אופן ההצגה, יש משהו בדבריו, אבל התחום הזה הוא לא תקין - הקו הזה אומר שהטמפ' עברה מעל 110 מעלות, ופה המנוע מתחיל לסבול בגלל הלחץ שנוצר במערכ' הקירור). בכל מקרה, אלו הם הדברים שאני הייתי בודק: 1)שאין נזילות נראות לעין ואין ירידה במפלס נוזל הקירור 2)שהטרמוסטט עובד תקין (תפרק אותו, ותזרוק לתוך כוס מים רותחים,הוא אמור להפתח - לא רוצה לציין באיזו טמפ' בדיוק כי אני לא זוכר במדויק ולא רוצה להטעות אותך) 3)שביצעת ניקוז אויר כנדרש (אני זוכר שיש 2 נק', ולא אחת). 4)וודא שרדיאטור החימום הפנימי, והרדיאטור הרגיל לא סתומים בבוצה/חלודה/משקעים. כמו כן, וודא שהרדיאטור אצל מקורי, או תואם מקורי, ולא חליפי זול (במילים אחרות, תוודא שהצלעות שבהן עובר נוזל הקירור הן בצורה של אליפסה פחוסה, ולא עגולים). לעניין הצגת הטמפ' ברכבים, יש רכבים שבהם ההצגה היא לינארית, כל מעלה גורמת לשינוי מיקום המחט, יש רכבים שכל עוד טמפ' הנוזל נמצאת בטווח כלשהו, המחט לא תזוז.

או, זה מה שרציתי לדעת. ב206, עם ההתקנה הראשונה שלי, הייתה אופציה להעביר את החיווט לא בתוך השרוול של המחבר - וניצלתי אותה. ב-147, בקאפה, ובגרנדה פונטו כבר קדחתי במחבר עצמו. ומאוד קיוויתי לשמוע שניתן לעשות את הדבר האחרון שהצעת. עכשיו רק נותר לי לאתר מאיפה אני מזמין פינים כאלו (אני מניח שהם שונים בין רכב לרכב), ולרכוש כלי מתאים.

ערב טוב, שאלה שמופנית בעיקר למתקינים (בין אם מקצועיים ובין אם חובבנים). הכיצד אתם מעבירים חיווט לתוך הדלת כאשר מדובר על מחבר פינים, ולא חיווט בודד שרץ בתוך שרוול גומי. האם אתם קודחים בקונקטורים (כאלו שאין להם שימוש)? או שאתם קודחים בפח - הן של הקורה והן של הדלת, ומרכיבים מעברים אטומים למים, ושרוול גומי להגנה ובידוד? או שאוליי אתם מתחברים עם החיווט לחיווט המקורי לפני הקונטור, ואחריו?

יש לך סימוכין לכך? למשל לגבי המערכת של טויוטה, או מאזדה?

עזוב לרגע יוטיוב, ומכירת הרעיון לחברות ענק. שב ותעשה חישוב פשוט של כמה אויר המנוע הזה יונק בדקת עבודה, בסלד כלשהו, נגיד 1000 סיבובים לדקה. אחרי שתראה כמה אויר הוא יונק, תבין שאין אפקטיביות למערכת שאתה מתכנן. רק היום יצרניות רכב מתחילות להכניס משהו דומה, ורק בדגמים מסויימים, עם טווח פעולה מאוד מצומצם ומוגדר, וכמובן בתור אקסטרה למנגנון גדישה סטנדרטי (ראה אאודי Q7 החדשה).

בנוגע לשרוולים שאלתי כי אני יודע שהיבואן שלהם בארץ יושב באזור התעשיה ליד ראש העין, ורציתי לדעת אם הזמנת מהם או לא. אני מתכנן לקפוץ אליהם כבר תקופה דיי ארוכה (כדי להתרשם מהמבחר), ולא יוצא לי מבחינת זמנים - מקווה בעתיד קרוב-רחוק.

שאלה קטנה בקשר לשרוולי לTECHFLEX, קנית אותם בארץ, או שדרך EBAY?

המידה מאוד בעייתית (עבור מידות "ספורטיביות") - אמנם יש כמה דגמים, אבל תוודא שהם מתאימים מבחינת מהירות ומשקל (למשקל הקונטי ספורט 2, והיוקוהמה AD08 לא מתאימים לרכב שלי בגלל קוד מהירות ומשקל נמוכים מהדרוש. לגבי הטויו T1SPORT, ממליץ להתרחק, לא שווה את הכסף. לגבי מישלן, הדגמים הספורטיביים שדיברת עליהם קיימים, ברוסיה! והיבואן בארץ לא מוכן לייבא אותם (למה? שאלה טובה). אם כמובן מבחינת קוד מהירות ומשקל הקונטי מתאימים לך, לך עליהם (אבל קח בחשבון שאורך החיים שלהם קצר יחסית). אם אתה רוצה צמיג ALL AROUND טוב, לדעתי המישלן פרימסי יעשו את העבודה. לגבי שאלתך הראשונה, אני תמיד מחליף את כל הרביעיה (אלא אם צמיג אחד נהרס, והרכבתי אותם לא מזמן).

ישנה ועוד איך, אמנם אני לא יודע על איזה ציוד מדובר (ומה רמות ההספק), אבל כן, ברגע שהמוליך שלך לא אחיד, מפלי המתח משתנים, וכך גם ההספק (הזרם שמגיע לאלמנט ישתנה במידה כזו או אחרת ברגע שיש הבדל בעובי המוליך). נ.ב. גם ברכב שלי, וגם ברכב של החברה קדחתי במחבר שכן לא כל הפינים שבו בשימוש, זו התעסקות של חצי יום אם אתה יודע מה אתה עושה ויש גישה. אתה יכול כמובן לעשות את מה ששאלת לגביו, לבצע חיתוך בנק כלשהי בחיווט לפני המחבר, ומשם למגבר/קרוסים וכו, אבל אישית, בעניי זו חצי עבודה.

אין מה לתקן, מעולם לא אמרתי שהוא לא מתאים, או מתאים, רק אמרתי שהוא אחר באופן החיבור שלו, ושאין לי מושג מה מרווח הברגים של האוזניים שלו (במיטו, ב156,147 (לא מתייחס לגרסאות הGTA), ובאבארט זה 100ממ (כשבאבארט ובמיטו מדובר בחיבור רדיאלי של הקאליפר, והוא גם מגיע עם מתאם לצורך כך) - כמה זה בפיאט קופה, לא יודע, לא בדקתי). אני כן יודע שהדיסקים מבחינת מידות (עובי, גובה, קוטר) - תואמים - אבל להשליך מזה על כך שקאליפר יהיה זהה זה לא נכון. כך לדוגמה, הדיסק של ה147 GTA בשנים הראשונות היה 305ממ, והקאליפר היה קאליפר 4 בוכנות, אבל החיבור שלו לUPRIGHT היה 130ממ, בעוד שב147 הרגילה זה היה כאמור 100ממ. ואין לי מושג מי זה TGT, מעולם לא פגשתיהו במציאות, וגם אין שמץ של מושג מה הוא עשה - חס וחלילה לא מזלזל, פשוט לא מכיר. נ.ב. ראיתי כבר הסבות של קאליפר של 166 כך שישב על 156, זה אפשרי, אבל עם מתאם וזה דיי מסורבל (על אחת כמה וכמה שהמתאם לא היה מוצר מקורי - וגם זה בסדר בהנחה ונעשה לפי חוקים הנדסיים).

בפיאט קופה הקאליפר אחר לחלוטין, באבארטים מדובר על קאליפר בעל חיבור רדיאלי (בקופה הוא לא) - לא בדקתי את מרווחי הברגים של החיבורים וכן אני לא יודע לגבי האופסטים שלהם). אני כן יכול להגיד בוודאות שהסט שמשרת את המיטו 155, ואת הדלתא החדשה (לא זוכר את רמת האבזור) יתאים אחד לאחד (ויצריך דיסק 305X28). אגב, המלצה שלי, אם אתה צריך קצת יותר עוצמת בלימה, ותחושה (ואתה לא מגיע למצב של התחממות הבלמים ואיבוד יכולת הבלימה), אני חושב שסט רפידות, צנרת בלימה, ורענון נוזל בלמים יעשו את העבודה. וא יש בידך הממון, תחליף לסט של הברמבו (או כל יצרן אחר שמציע שדרוג) - ההבדל ביכולת הבלימה, בתחושה, ובעמידות הוא משמעותי.

חד משמעית כן, אבל, אני לא יכול להתחייב בוודאות עד כמה יהיה השינוי. הטיפול צריך להיות בשני מישורים, הראשון הוספת מסה לפח תא המטען להורדת התהודה (כי זה מה שמעצים את הצליל של הדודים), ובשני הוספת חומרי בידוד, כאלו שמסוגלים "לבלוע" גלי קול (כמו צמר סלעים). אני חוזר ומדגיש שאני לא יודע בכמה יהיה השינוי מוחשי עבורך ועבור אישתך, אבל הוא בהחלט יהיה שם. חבר עם בעיה דומה פנה אליי, ברגע שנעשה אצלו, אני אעדכן אותך (למרות שהוא לא נוהג בE55 AMG).

לא מכיר את החברה ולא שמעתי, אבל אם רשום לך באמאזון ש" הוא 90 אחוז אלומיניום ו-10% נחושת" - כבר אומר לך שהוא לא יכול להיות OFC. בדרכ רושמים על הכבל עצמו, אבל כבר יצא לי להתקל בכבלים של חברות שהן לא חברות מדבקה, עם הכיתוב OFC ועדיין הנחושת הייתה מתחמצנת.

אני החלטתי לוותר על החוויה עוד לפני שהגעתי אליה. הייתי אמור להשתתף ביום שישי שעבר. רצה הגורל וירדו מספיק גשמים. התקשרה אליי הנציגה בשעה 2 ותזכרה אותי שהייתי אמור להגיע לארוע, ושאני עוד יכול להספיק להגיע. הסברתי לנציגה שאני לא מתכוון להגיע, מהסיבה הפשוטה שלעלות למסלול (קצר ככל שיהיה), ברכב שאני לא מכיר, ובמזג האויר הנתון, זה לא דבר חכם (וזה בלשון המעטה). בעניי זה מאוד לא מקצועי ("אל תדאג, אתה מקבל 3 הקפות חימום עם מדריך" - עדיין לא משכנע במיוחד). הציעו לי להגיע בתאריך אחר, אבל לצערי (או לשמחתי) אין לי ימים פנויים נוספים לכך. מהקריאה פה, אני מבין שהרבה, לא הפסדתי.

MIKUSH1, לפני שאתה קופץ להציע צמיגים, בדוק שהם קיימים במידה - (רמז, לפי אתר מישלין, אין מידה שכזו - רק בדגמי הA/S שלהם, וגם הדגם המעודכן הוא הPS4). לפותח השרשור, אני נוסע על טויו T1SPORT, והם עושים את העבודה - לא כמו PS3 שהיו לי ברכב הקודם ובמידה אחרת, אבל אין תלונות (ביחס למה שקיים במידה הזו)

היו לי גם I20 מהשכרה, וגם 301 מהשכרה. אמנם הI20היא 5דל, ולא סדאן, אבל אני מניח שאינה שונה מהותית מה I25. הפיז'ו הייתה נוחה, שתיהן היו רועשות (ואני לא מדבר על קירקושים), ההגה בI20 מת, ב301 היה סבבה. הרכבים הרגישו זולים, מאוד (אפילו לעומת ה206 2001 שהייתה לי). אם ההשוואה של הרכב בוצעה כנגד מחירו, סע על רכבים נוספים מאותו טווח מחיר, וספר לנו איך היה. מבחינת מימדים הרכב קרוב לקטגוריית המשפחתיות, מבחינת מחיר לקטגוריית התת-משפחתיות. לשם צריכה לכוון ההשוואה האמיתית

המחיר זול, אפילו הייתי אומר זול מדי ולכן לא יודע מה יהיה טיב העבודה (מבלי לזלזל במקום שנתן לך את ההצעה). ההצעה לגבי העזרה שלי עדיין תקפה (אם אתה לא לחוץ בזמן). שקול מציאת מגש מפירוקייה שכבר יש בו חורים ל6X9 - זה ישתלם לך אח"כ.

לחברה שלי רכב דומה, ולפני שבוע הרכבתי לה סט של AD, עם ר"ד של אלפיין 173BT (בהמשך אוסיף לה גם מגבר לכשיתפנה לי תקציב הולם). את ההתקנה אתה יכול לעשות לבד אם יש לך זוג ידיים טובות. לגבי הקומפוננט הקידמי, יש מדריך באינטרנט שאחד הפורמים של הפיאט בחול, שמסביר איך בדיוק לפרק את הדיפון של הדלת. לגבי החומרים וכלי העבודה שתצתרך להצטייד בהם, אני ממליץ על הכלים הבאים: סט מפתחות טורקס, מקדחה עם מקדח 5ממ, טבעות הגבהה לרמקולים (של 12-15ממ לא יותר), סכין יפני, מברג פיליפיס, מברג אלן 5 או 6ממ, סט של כלים לפירוק פאנלים מפלסטיק, מלחם (וכל הציוד הנלווה לו - בדיל, שרינקים), קאטר, מגלף בידוד, וחיווט ספייר. וכדי להתקין את ה6X9 תצתרך גם ג'יגסו - אופציה יותר זולה לגבי המגש האחורי, לעשות סיבוב בפירוקיות, ולמצוא מגש שכזה שכבר מגיע עם חורים (חבל לקדוח חורים במגש שלם). ויש פה "אבל" גדול מאוד, זאת לא פעם ראשונה שאני מתקין, וזאת גם לא ההתקנה הכי מסובכת. אם אין לך ידיים טובות, וזמן, עדיף ללכת לבעל מקצוע (אני יודע שכואב בכיס, אבל עדיף על לגרום נזק). הייתי עוזר לך בשמחה (רק תשיג טבעות עץ), אבל כרגע אני בתקופת מבחנים, וגם העבודה "קצת" לוחצת, אם יתפנה לי זמן, אעזור לך בשמחה.

כבר רשמתי, במגברים, בדף היד השניה יש לך JBL1004, JBL75.4, ויש בוסטון GT475, וגם ארק אודיו 300.4. חלקם ברמה יותר גבוהה מהאחרים, והמחירים בהתאם. לגבי רמקולים, זה צריך לקנות לפי האוזן, לא לקנות על בליינד - להגיע ולשמוע סט כזה או אחר, ואז להחליט.

אתה בוחר ללכת עם הראש בקיר, הגישה הזו תעלה לך הרבה כסף אח"כ (שלא תגיד שלא אמרו לך). לשאלתך, המגבר הזה הוא סדרת הכניסה של רוקפורד, הוא יעשה את העבודה (טוב או לא טוב, ובאיזו איכות - אני לא יודע, אין לי ניסיון אישי עם המגבר הזה).

תראה, בדעה שלי, עדיף להשקיע בסט ומגבר סולידיים. להשאיר את המגבר הקיים ולחבר לסט חדש, ולסאב לקנות מונו, יהיה סתם לזרוק את הכסף (לדעתי). חבל שאתה לא מציין תקציב. כל השיחה הזו תיאורטית לחלוטין, בלי אף כיוון קונקרטי. סתם לדוגמא, יש מגבר של בוסטון בדף של יד2, מחירו סביב ה1000 (פחות, אבל לא זוכר סכום מדוייק), תוסיף עוד 1000 לסט חדש באיכות ממוצעת פלוס, או לסט יד שנייה 2 רמות מעל באותו סכום, ואתה תהנה יותר. רוצה לחזור על ניסיונות העברשל אנשים - תהנה, ובהצלחה.