yosi05

אינוורטר הוא בפשטות מזגן בעל תפוקה משתנה. מזגנים רגילים פועלים או לא פועלים, כלומר המדחס דוחס וכשהבקר מחליט שמספיק קר (או חם, בחורף) הוא מכבה את המדחס ומשאיר בפעולה את המאוורר הפנימי בתוך הבית. התוצאה היא שיש תנודות גדולות בטמפרטורה, המאוורר דוחף אוויר רטוב וגם המדחס סובל מהתנעות תכופות. באינוורטר הטכנולוגיה היא של מדחס שהמנוע שלו יודע להסתובב במהירויות שונות. היות ובמזגן יש צורך בהתנגדות לזרימת חומר הקירור (לפני ההתנגדות שורר הלחץ הגבוה של יציאת המדחס - לחץ ראש בשפת הקירורניקים, ואחרי ההתנגדות שורר לחץ נמוך יחסית, לחץ היניקה), וכמות החומר ליחידת זמן משתנה עם המהירות, יש צורך בשינוי ההתנגדות. יש בעולם 2 שיטות ויסות מקובלות - שינוי חתך שסתום ההתפשטות או שינוי זמן מחזור בו השסתום פתוח (דיוטי סייקל). אם ההסבר המדוייק קשה לך, הנה הסבר פשוט יותר - אינוורטר של נניח 14000 BTU יכול לרדת אוטומטית בתפוקתו נניח פי 4 ל-3500 BTU. המשמעות היא שכשהחדר קר הוא נחלש וכמובן צורך הרבה פחות חשמל, אבל ממשיך לפלוט אוויר קריר. למבנה הזה יש 2 יתרונות - מהמדחס נחסכת מכת ההתנעה, והנצילות התרמודינמית הממוצעת היא גבוהה מאד בגלל שמחליף החום החיצוני (המעבה) הוא גדול בהרבה מהמקובל כשהאינוורטר פועל בעומס חלקי. מכאן גם עולה שתלוי איך האינוורטר נבחר - אם הוא עובד במקסימום הספק כל הזמן אז אין לו יתרון מובהק על פני מזגן רגיל אבל אם הוא נבחר נכון ובחלק מהזמן הספקו נמוך, אז אכן הוא חוסך חשמל. מול זה יש מנוע בעל מבנה שונה, אלקטרוניקה מסובכת יחסית (גם ויסות המנוע וגם ויסות שסתום ההתפשטות) כך ששוב מוכח שאין ארוחות חינם. יוסי

במנועים השראתיים של מאווררים עומדים (מעולם לא חקרתי מאוורר תקרה) יש 2 שיטות ויסות שאני מכיר: - משנק (צ'וק) טורי למנוע. המשנק הוא סליל המלופף על ליבה מגנטית ומציג התנגדות למתח, אבל ההתנגדות בונה שדה מגנטי המחזיר אנרגיה לרשת, ולמעט הפסדי הולכה (הפסדי נחושת) והפסדים בגלל זרמי מערבולת (זרמי פוקו) בליבה המגנטית (הפסדי ברזל) אין הפסדים והנצילות הכוללת גבוהה יחסית. אופיינית למשנק יש סנף כלומר יש לו 2 דרגות השראות והמהירות הגבוהה מושגת כשהמשנק לא במעגל. זו שיטה עתיקה מאד, (הכרתי מאוורר בן 60 שנה או יותר שניצל ויסות כזה) ואיננה נפוצה היום. - כמה סלילים במנוע והם ממותגים לפי הצורך, כלומר מנוע בהספק שונה לכל מהירות. קשה לי להאמין שישנם פשוט נגדי הספק בטור למנוע המאוורר - נגד של 30 וואט למשל הוא עצום, שלא לדבר על החום הרב שהוא פולט. במנועי 3 פזות בתעשייה יש במנועים גדולים שיטה של נגדים טוריים לזרמי הרוטור (כדי לאפשר התנעה ללא חימום מופרז) אבל זה מחייב פחמים ובטח לא קיים במנועי פזה אחת במאווררים. יוסי

איך אפשר לענות לך כשאתה באופן עיקבי נמנע מלענות אם אצלך קפץ ממסר זרם הפחת או ברייקר?? מדחס תפוס גורם לצריכת זרם מופרזת, ואם הברייקר גבולי הוא יקפוץ. אם הברייקר גדול מספיק הוא לא יקפוץ. מה שיתנתק הוא האוברלוד (בי מטל המגן על המדחס מזרם יתר), והמדחס ינסה להסתובב, יתנתק, יתחבר ושוב ינסה להתניע, יתנתק וכך הלאה. אם קפץ ממסר זרם פחת אז היתה דליפה מהפזה להארקה ויתכן שהזזת החוטים פתרה אותה. אל תחסוך על קבל ישן, השאר את החדש. אם חסר לך גז, יתכן שגם שמן מדחס ידלוף החוצה אבל זה תלוי מאד בגודל הדליפה ובמיקומה. אם חסר ממש הרבה גז אז אין כל בעיה להוסיף שמן (אף כי אני בספק אם זה נדרש) - מנקזים את כל הגז מהיחידה, מחברים משאבת וואקום ולבסוף יונקים לתוך המערכת שמן מדחסים. אז מחדשים את הוואקום וממלאים מחדש גז. אם היחידה פועלת כרגע לא הייתי מוסיף קבל התנעה מיוחד אלא עוקב אחרי הפעולה שלה. אם היא פועלת, אל תיגע. יוסי

איך אתה יודע שהלחץ עלה?? רק לפי ההתנהגות השונה של הלהבה?? להערכתי סביר יותר שההרכב הראשוני של הגז היה מעט שונה, ושהוא התייצב לאחר צריכה מועטה - במיכל יש תערובת בוטן/פרופן והם מתאיידים בקצב שונה, אז יתכן שהחום גרם לכך או שמשהו במילוי היה שונה. לא רואה איך התוספת מתחת לברז משפיעה על הלחץ. יוסי

שמנדריק, צלצל ותקבל בהשאלה מד טמפרטורה עם מצביע לייזר, מניפולד ואפילו כוס קפה. אם תרצה לרשותך כרגע 6 מזגנים שונים בהם תוכל לבצע אצלי מדידות טמפרטורה ומאמצע שבוע הבא עוד 2 יחידות חדשות. תוכל גם לקבל מד טמפרטורה דיגיטלי ואפילו יחידה בעלת 2 מודדים כך שתוכל לקבל הפרשים בין הטמפרטורה האופפת לטמפרטורת האוויר הנפלט. עקרונית ולדעתי הבלתי מלומדת חיסרון נוסף של שיטת הזרמת האוויר הישנה היא כיווניות מעודפת, כלומר יהיו בוודאי הבדלים בולטים במהירות הזרימה דרך הראדייאטור, מה שאומר שיהיו הבדלים בניצולת מעבר החום באזורים שונים. הטמפרטורה הגבוהה של הראדייאטור תורמת לנצילות מופחתת של המזגן (COP על הפנים), אבל לא פחות מכך חשוב ניקיון הראדייאטור. ניקיון פנימי כלומר מניעה או ניקוי של שכבת גבול הנוצרת עם השנים בתוך הצנרת אינם אפשריים. לכן עקרונית יחידה חדשה המתוכננת נכון תניב נצילות משופרת, אבל זו לא סיבה להחליף מזגן עובד ותקין. אינך יכול להפוך את כוון המאוורר בכל מקרה, ולדעתי פרופיל הכנף מיועד מראש לפעולה בכוון מסוים. זרום ותפסיק לשבור את הראש. יוסי

תיאורטית ניתן לנקות את פנים הקולט (הצנרת האנכית), אבל הטיפול כולל סחרור חומצה התוקפת את האבנית וזה לא מעשי למשתמש הביתי. ניתן לבצע שטיפה הפוכה כלומר להזרים מים מהחלק העליון של הקולט ולנקזם מהחיבור התחתון אבל מסופקני אם זה יפתור את כל הבעיה. החלק החשוד כסתום הוא החיבור לחלקו העליון (בעצם בשליש העליון) של הדוד, החיבור שם נוטה להיסתם. פרק את הצנרת בחיבור לדוד ונסה לבדוק ניקיון, ולנקות את הסתימה לפי הצורך. יהיה מעניין לקבל עדכון. יוסי

פיש , נסה לדייק בעובדות ובניסוח. איזה קבל ניתקת?? קבל העבודה של המדחס (שיהיה כתוב עליו משהו סביב 50 מיקרופרד) או מה?? מה בדיוק קופץ - פקק (כלומר ברייקר) או ממסר הפחת (האביזר נגד התחשמלות)??? תן תיאור של שלב אחרי שלב מה עשית, למשל - ניתקתי את הכבל המזין של היחידה, פתחתי את המעבה (קופסת המדחס), ניתקתי את קבל העבודה של המדחס (הקבל הגדול המורכב שם), חיברתי מחדש מתח והפעלתי את היחידה וכדומה. הצעתי לך לנסות להחליף פזה באפס - לפתוח את התקע של המזגן ולהצליב את חוטי הפזה והאפס בינהם. ללא הסבר, בגופי חימום זה פתר לי בעיה יותר מפעם אחת, כך ששווה לנסות. אני לא נותן לזה סיכוי גדול אבל ההשקעה כה קטנה ששווה לנסות. אם התקע יצוק ניתן להצליב חוטים בשקע שבקיר, רק שאז אל תשכח לנתק את החשמל קודם. יוסי

לא כדאי להתקין מדחס משופץ. מכיר אישית מישהו שעוסק בכך ובמקרים לא מעטים המדחס המשופץ לא פועל היטב, נוטה להתפס וכך הלאה. התקנת 2 יחידות פנימיות היא אפשרות בעלת יתרונות - אתה מקבל אפשרות לויסות הספק הקירור/חימום כי תמיד ניתן להפעיל רק יחידה אחת אם היא מספיקה, קבלת תואם אינוורטר רק ללא הנצילות המשופרת שלו בעומס חלקי. כמובן שאתה מקבל 2 נקודות פיזור אוויר כך שהכיסוי יותר טוב, וגם הזמינות משופרת כי לא סביר ששתי יחידות יתקלקלו בו זמנית, כך שתמיד תשאר לך לפחות אפשרות חלקית למיזוג. מצד שני ההתקנה גוזלת יותר מקום ויש יותר סיכוי לתקלה כי יש לך פי 2 ציוד. ולסיפא של דבריך, אני אכן בעל מקצוע אבל לא מתחום המזגנים. בעבר התעסקתי בפיתוח אינברטר ומכאן הידע. גם התקנתי לעצמי ולחברים לא מעט מזגנים, ושיפצתי אחדים. יוסי

אם אתה לא מתמצא אל תיגע במזגנן משומש, יש לא מעט סיכויים שתשבור את הראש, החל בחוסר שמן במערכת בגלל שהוא הצטבר במאייד (מדחס גבוה מהיחידה הפנימית ללא סיפון בצנרת הגז) וכלה בקורוזיה וסתימות ומה לא. למה אתה חושב שטכנאי המזגנים שיקר, זאת אומרת במה הוא שונה ממכונאי רכב או מ-013 לצורך העניין??? אם הפחת בבית קופץ סביר שיש בעיה של קצר גוף במדחס כלומר בעיה בבידוד שלו הגורמת לזליגת זרם מהפזה להארקה. כמובן שתקלה כזו לא חייבת להיות דווקא במדחס. הייתי מפעיל את המזגן על אוורור בלבד ובודק שהוא מוציא אוויר ואז הייתי מפעיל קירור ובודק אם אכן הפחת קופץ. כמו כן הייתי מנסה להפוך פזה ואפס בהזנת המזגן - יש סיכוי קלוש שהקצר הוא במיקום שיאפשר הפעלה במצב זה. אם אין ברירה ניתן גם להחליף מדחס בלבד, בטח תצא בהרבה פחות מ-6000 ש"ח. יוסי

מהתאור עולה בדעתי שיש מפל לחצים המונע מהמים לגלוש למטה לתעלת האיסוף, או שדרכם מטה בין לוחיות המאייד (הסוללה, הראדיטור הפנימי) חסומה. כל זה מכוון לסתימה של הסוללה. יתכן והמזגן פעל ללא פילטר והסוללה ספגה לתוכה סיבים וסתם זוהמה. כדאי לנשף את הסוללה בכוון הפוך לכוון מעבר האוויר כלומר מהצד הפנימי - צד המאוורר - החוצה. אם אתה יכול לשלוף החוצה את תוף המאוורר כדי לקבל גישה יותר נוחה, מה טוב. תשיג מדחס נייד קטן, מיכל אוויר דחוס עם פיית שחרור מתאימה ואולי אפילו שואב אבק שניתן לחבר אליו צינור לצד הפליטה, ונקה יסודית את הסוללה. זו עבודה מתסכלת ומטנפת כי כל הסיבים והזוהמה יזרקו החוצה, אבל אין ברירה. בהצלחה, יוסי

מהתאור שלך לא הבנתי - האם תעלת האיסוף בתחתית הסוללה (הרדיאטור הפנימי) מלאה במים והם לא מתנקזים דרך צינור הניקוז? במיני מרכזיים קיים תת לחץ בתוך חלל היחידה (בגלל מפלי לחץ על פני הסוללה) ואז יש צורך בסיפון כדי לבודד לחצים מהחוץ ולאפשר ניקוז, אבל לא שמעתי על מצב כזה במזגן עילי. עדכן בצורה מפורטת ואנסה לעזור. יוסי

לקס, לקס ועוד פעם לקס. אני מהמר שחצי אם לא כל השמות שמוזכרים בשרשור מתקנים בפועל אצל לקס, למעט תיקונים קלים. אימפריה, עובדים אצלו 3 שענים פרט לו עצמו. חלפים, ידע, דייקנות ושרות. נמצא ברחוב רמב"ם 24 ת"א (קרוב מאד לאלנבי), 03-5162494 רק לאחרונה שיקם לי שעון קיר ותיק. כבר פועל אצלי שבועות אחדים בדיוק מדהים. צריך להבין שהנ"ל אחרי 3 שענים שניסו להביא אותו למצב תקין ונכשלו. אכן יודע להשיג חלפים (נשברה אצלו בטעות שמשה של השעון והוא הצליח להחליפה במקורית חדשה). מה שכן, הוא לא זול, אבל שווה כל שקל. חוץ מזה, להגיע אליו צריך קטנוע או תחבורה ציבורית. יוסי

כשצנרת המזגן חסומה הוא יטפטף בבית אבל לא נתקלתי במצב שהוא יקפא בגלל זה. קיפאון נוצר כשהסוללה (הפנימית במקרה זה) קרה מדי, וזה קורה כשלמזגן חסר גז. תופעה אופיינית. נובעת מהתרמודינמיקה של הגז שבשימוש ובמילים פשוטות - מטמפרטורת רתיחה (איוד) נמוכה מדי של הגז הנוזלי בגלל לחץ יניקה נמוך בכניסת המדחס. הכי סביר שבמערכת יש דליפה כלשהיא וחסר גז. בכל מקרה הייתי גם בודק בקפידה גם ניקיון של הסוללה הפנימית - שהיא נקייה מסיבים וכדומה, כי הפרעה לזרימת האוויר והצטברות רסיסי מים זעירים שאינם מצליחים לגלוש לתעלת הניקוז של היחידה הפנימית בצרוף לחץ גז גבולי ובצרוף הפעלה ממושכת כשהחדר קר מאד עלולים להביא לקפיאה. בחורף תיתכן קפיאה של הסוללה החיצונית (מזגן במצב חימום) באזורים קרים גם כשהכל תקין, ולכן ישנה פונקציה של היפוך הפעולה לזמן קצר כדי להפשיר את הסוללה. יוסי

לדעתי לא הפנמת עד הסוף את תגובתי הקודמת. במקלחת שאתה עושה אצלך בבית, כלור גזי ברמה מסוימת משתחרר מהמים שלתוכם הוכנס ע"י חברת המים, ושנועד לחטא אותם. אתה נושם אותו אלא אם אתה נעזר במסכת גז. נכון במיוחד כשהמים חמים. אז תמנע מלהתקלח? אפשר להתרחץ בעזרת מטליות הספוגות בחומרי ניקוי, אז מה דעתך?? בדגי טונה יש ריכוז גבוה של כספית, שהיא מתכת הרעילה לגוף החי. אז מכאן ואילך תימנע מטונה בסנדוויצ'ים בתחנות דלק ובפיצה?? המלט היום מכיל אפר של פחם. הפחם רדיואקטיבי (במידה קטנה) וכשאתה שורף אותו האפר מכיל את רוב מה שהיה בפחם הגולמי, אבל בנפח קטן בהרבה, כך שריכוז החומר המקרין גדל. כל בנייה מודרנית מכילה בטון המיוצר עם כזה מלט. אם אתה בספק, חפש חומר על בלוקי פומיס העשויים מהרבה מאד אפר בבלוק. החוק מגביל את כמות האפר לדומני 40%, כדי להגביל את רמת הקרינה. כאמור כל מלט מודרני מקרין מעט, אז מהיום תבחר לחיות רק בבתי עץ או בכאלה שנבנו נניח לפני 40 שנה, בשנים בהן לא ייצרו בארץ חשמל בעזרת פחם??? בהרבה מקרים מציינים היצרנים שהמאכל מכיל (כתוצאה מהטיגון) שמן צימחי, רק שהם כמובן לא מציינים שזהו שמן שהופק מדקלים, והוא שומן רווי ומזיק במיוחד. לא הזכרתי בורקסים למיניהם שרובם המכריע מיוצר על בסיס מרגרינה - שומן מוקשה ומזיק לגוף. אז מהיום נמנע מחטיפים (במבה, ביסלי ודומיהם) ומבצקים מוכנים אלא אם הם בצקי פילו. רצוי לבצע מחקר קטן בכל אולם חתונות לפני שמשתערים על התקרובת. גם באסבסט יש סיכון מסוים, אבל להיטפל דווקא לגגות אסבסט זה לא מידתי. בבתים או בגנים תהיה בדרך כלל תקרה נוספת מתחת ללוחות הגג. אם מדובר בסככה בה הלוחות חשופים אז יש צורך במשנה זהירות, וחייבים לוודא שאכן הלוחות צבועים כך שהתפוררותם נמנעת. כך ניתן לחיות מתחתם גם אם אתה ילדה בת 3. אני מניח שאם אתה משופע במשאבים ניתן להזמין בדיקה של רמת סיבי האסבסט המרחפת באוויר, אז קדימה. בכל מקרה לדעתי חשוב הרבה יותר לבחון את הגננת ולנסות לבדוק אם היא לא שחוקה מעשרות שנות עבודה, אם אין שנאי הסמוך לגן הילדים והמייצר שדות אלקטרו מגנטיים חזקים או קו מתח גבוה סמוך, אם אין מנוף גבוה הפועל בצמידות לגן וכדומה. יוסי

כמו שכבר כתבו קודם בשרשור, רק סיבי אסבסט הנשאפים לראות מסוכנים. אם הלוחות לא מתפוררים אז כמו שכבר ציינו פה כמה כותבים יש לנקותם ולצבוע אותם. למיטב ידיעתי קיים צבע יעודי ואז אין בעייה. לא תמיד צריך להיות היסטרי כי אחרת לא נחייה - במבה מטוגנת בשמן דקלים, הבטון רדיואקטיבי, שמן מאכל מופק בסיוע הקסן, בשר התרנגולות מלא באנטיביוטיקה ובהורמונים, בטונה יש כספית, מי המקלחת משחררים אדי כלור וכך הלאה. יוסי

מה בדיוק נסית להוכיח בציטוט שהבאתי מפיך??? ידידי, אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, אז זהו ברווז. כנראה שביחס להשקעה הנדרשת, להיות כבאי זה ג'וב אטרקטיבי, ולכן המקומות נשמרים לפרוטקציוניסטים. לא יודע אם הנבחן אנטיפת ואיזה ריח נודף מפיו אבל זה שבחר להכשיל אותו בגין העדר כושר הוא אדיוט מושלם וחסר הבנה מינימלית. היה צריך לפחות להמציא תירוץ יותר מורכב, כזה שלא נראה נלעג על פניו. כעת צריך פוליטיקאי ממוצא רוסי להרים את הכפפה ופתאום יתברר שהנבחן פשוט שבר את כל סקלות המדידה ויש ליצור סקלות חדשות. מאחל לו בהצלחה, אם עדיין ירצה להתמודד המערכת המושחתת. יוסי

לא להשמיץ, יש לי ניסיון עם כמה מזגני סאגה, ואפילו העברתי אחד מהם פעם מדירה לדירה. אפס בעיות והיו הכי זולים לקנייה. מצד שני אצל אחותי שבק הכרטיס האלקטרוני של אלקטרה, אז יש בעניין אלמנט של מזל. מפליאה אותי ההתייחסות לאינוורטר 1.25 - האם הקפידו לכוון נכון את טמפרטורת היעד? באינוורטרים אם תבחר טמפרטורת יעד גבוהה מדי המזגן יפחית את התפוקה שלו ואז יתכן שלא יקרר מספיק. יוסי

אין צמיחה ללא אור. קטום את כל העלים וקצר את הגזע, ואז הפוך עליו דלי, עדיף שחור כדי ששום אור לא יחדור דרך דפנותיו. הקפד שהדלי יתיישב טוב על האדמה ושאור לא יחדור פנימה. הטריק מצריך סבלנות (אפילו שנה שנתיים) אבל ההצלחה מובטחת. בסוף התהליך הגזע יתחיל להתפורר מעצמו, לא צריך לחפור ולטרוח. מניסיון אישי. יוסי

טרונצ'ו כיסה את כל הספקטרום, אז אוסיף כמה הבהרות בלבד. כביסה עדינה לאו דווקא שונה במשך שלה אלא במשטר הסיבוב של התוף (כמה מסתובב וכמה נח בכל זמן נתון). בכביסת צמר התוף בקושי מסתובב ונח רוב הזמן כדי למנוע שחיקה והפיכת הבגד לסמרטוט. יש גם הבדל במפלס המים בחלק הכביסה במחזור - ככל שהתכנית מיועדת לכביסה יותר עדינה כך יהיה מפלס המים יותר גבוה, שוב כדי להקטין את מידת השפשוף של הבגדים. בזמן השטיפה מפלס המים גבוה בכל מקרה. במכונה המדוברת ניתן לשלוט ידנית על הטמפרטורה וחשוב לא להגזים בכביסה צבעונית או בכביסת צמר, משי וכדומה. יוסי

מצטער לקלקל לך את הפנטזיה או את קידום המכירות, אין שום קשר בין סידן במים (אבנית) ובין אבנים בכליות. אבנים בכליות ובשלפוחית השתן נוצרות מהתגבשות של מלחים הנפרשים בשתן, והנוטים להחבר לגושים בתנאים מסוימים, חלקם גנטיים. שתייה מרובה מדללת את השתן ומקטינה את ריכוז הגבישים ליחידת נפח, ולכן מקשה על ההתגבשות, ונלחמת בנטיה לייצר אבנים. באופן נורמלי יש גבישים (אבנים קטנטנות) בשתן, אבל הן נפרשות באופן טבעי וללא סימפטומים. רק הצרויות במעברים והתגבשות לגבישים גדולים יוצרות בעיות. לא מניסיון אישי אלא מכמה וכמה שיחות עם וטרינרים - היה לי חתול זכר בעייתי בנושא. יוסי

מעולה. כמו בהגדה, ונתן בהם סימנים. ולמשתינים בחושך, גם לריח השתן יש חשיבות. כשאתם מתייבשים והשתן הופך מרוכז יותר, ריחו הרבה יותר בולט. אז שתן שקוף וללא ריח. יוסי

בדיוק, זו כוונתי. היות ומהשאלה עולה שאינך מבין את הצורך בהארקה הוספתי גם שבהיות החיבור מסוכן בפוטנציה (גוף מתכתי מוליך) מומלץ גם לבדוק שההארקה בבית ובשקע המזין את העמוד אכן תקינה. ול-16 שסתומים, הרי זה מה שנאמר בתשובתי, רק באופן מפורט ומנומק. כשאתה כותב ראשי למה כוונתך?? האם לממסר הפחת או לממא"ט הראשי?? כשאתה מגיב לשאלת מישהו החסר כל הבנה ראוי שתדייק ותקפיד, כדי למנוע הטעייה. בכל מקרה כיסיתי בתשובה את שתי האפשרויות. יוסי

חולק לחלוטין על עצת האחיתופל שניתנה כאן. חייבים להאריק את עמוד המתכת הנושא את בית המנורה. זה אלמנטרי, חיוני והמשתמט מכך מסתכן באסון. ההסבר נורא פשוט - אם החוט המזין (בתוך שרשורי או ללא שרשורי, לא זה העיקר אף כי כמובן שתוספת הגנה רק מבורכת) ישתפשף וקו הפזה החי יגע בעמוד המתכת, העמוד יהפוך למחושמל. אומנם יתכן וההתנגדות של העמוד לקרקע נמוכה מספיק להקפצת ממסר פחת (מקווה שקיים) או אפילו לקפיצת הממא"ט, אבל אין ביטחון בכך. כשמאריקים את העמוד באמצעות הגיד הצהוב/ירוק לשקע המזין את העמוד, קיים ביטחון שהתנגדות ההארקה תהיה נמוכה מספיק להשגת הגנה בפני התחשמלות (כמובן אם קיימת למבנה הארקת יסוד טובה כי כיום כשצנרת המים פלסטית או עטופה בעטיפה מבודדת, אין לסמוך על קווי מים). אני אפילו הייתי מקפיד שהחשמלאי יבדוק את עכבת ההולכה של העמוד לפס ההארקה בארון החשמל כדי לוודא שאין נתק בדרך, בגלל שהעמוד מתכתי. יוסי

מצטער, לא מכיר. יוסי

המחט המסומנת L שולטת על הדלק בסרק ובהאצה. המחט המסומנת H שולטת על התערובת בסל"ד גבוה - סל"ד עבודה. בהעדר נתוני יצרן הייתי מתחיל מסגירת כל מחט עד הסוף, בעדינות כמובן ובפתיחה של 1.5 סיבובים בכל אחת. לאחר התנעת המשור נסה להאיץ אותו. אם הוא נחנק בהאצה יש להעשיר את התערובת ע" פתיחת ה-L או לגרום לה להיות ענייה יותר ע"י סגירתו. השינויים צריכים להיות כדי 1/4 סיבוב או פחות בכל פעם. בפול גז המשור 'צורח'. אם הוא לא מגיע למצב כזה יש להוסיף דלק ע"י פתיחת ה-H או לגרוע דלק ע"י סגירתו. חשוב מאד לא לעבוד בתערובת ענייה, ולכן אחרי שהמשור ממש 'צורח' תוסיף קצת דלק למצב של תערובת עשירה ע"י פתיחה קלה של בורג H. יתכן שזה יוריד במשהו את מכסימום הסל"ד אבל יבטיח שהמנוע לא יתחמם מדי. שכחת לציין שיש בורג שלישי המכוון את מינימום הפתיחה של הפרפר בצוואר הקרבורטור, ושולט על סל"ד הסרק יחד עם כוון בורג ה-L. הקפד להשתמש בשמן 2 פעימות איכותי לפחות 1/2 סינטטי ואם אתה יכול אפילו סינטטי מלא. % השמן בתערובת כשהשמן איכותי יהיה 2%. בהצלחה, יוסי