yosi05

האביזר נקרא variable frequency drive או בקיצור VFD. אין לי ניסיון בהפעלת רתכת דרך ממיר כזה אבל לגבי השאר, הקובע כפי שכתבתי הוא סוג החיבורים על המנוע עצמו, וזה לא חשוב אם המנוע שתול בכרסומת או בחללית. שוב אני מחדד, השאלה אם ההזנה החד פזית מספיק חזקה להפעלת המנוע, ויש גם מגבלה על גודלי הממירים בשוק. אם הרתכת בעלת שנאי קלסי תלת פזי אז אולי יש טעם לבדוק אצל ספק הממיר, אבל לדעתי תיתקל כאן בבעית הספק קשה. יוסי

אכן לא ברור למה התכוון המשורר בשאלתו. אם אניח שהכוונה להפעלת מנוע חשמלי תלת פזי בעזרת אספקה חד פזית, אז התשובה היא כן. ממירי תדר מבוססים על טעינת קבלים ופריקתם בתדר גבוה בעזרת טרנזיסטורי מיתוג מהירים, ולפי פרופיל המדמה - מבחינת סלילי המנוע החשמלי - תדר שונה. היות וכך, אין כל קושי לטעון 3 סטים של קבלים ממקור חד-פזי ולפרוק אותם לשלוש הפזות במנוע תלת פזי. יש מיגבלה על המתח המסופק למנוע (לא 380 אלא 220) ועל ההספק שניתן למשוך מפזה אחת ברשת. בדרך כלל מנועים תלת פזיים מיוצרים כך שקצות שלושת הסלילים מגיעים לקופסת החיבורים שעל המנוע עצמו כך שניתן לחברם במשולש או בכוכב וניתן להפעילם במתח 220 וולט, כלומר הזנה חד פזית תתאים. אם הכוונה להשתמש בממיר כזה להזנת משהו שונה ממנוע אז יש קושי - השינוי בתדר ההזנה מתקיים רק בגלל תכונות ההשראה וצבירת האנרגיה המגנטית בסלילי המנוע ולא יתקיים בהזנת עומס אומי למשל. השתמשתי בממיר כזה בהצלחה יותר מפעם אחת, להפעלת ציוד הדגמה מופעל מנוע תלת פזי בסביבה חד פזית, להפעלת מאוורר תעשייתי וכדומה. הטריק לא יצלח להפעלת מזגן תלת-פזי בסביבה חד פזית, כי חיבורי המדחס לא מאפשרים חיבור כוכב/משולש. דרך אגב, בהרבה מיקרים ממיר התדר מאפשר להאיץ את המנוע התלת פזי כלומר לסחוט ממנו מהירות יותר גבוהה מזו בה היה פועל בהזנה תלת פזית רגילה. עד 20% האצה (כלומר 60 הרץ במקום 50 הרץ) כמעט ללא מיגבלה ולעיתים גם יותר. במנועים תעשיתיים נפוצה הפעלה ב-75 הרץ וגם 90 הרץ אינם מילה גסה. יוסי

לא יודע אם עדיין אקטואלי, אבל אנסה לתרום. בדיקה קלה וללא כלים היא בדיקה גסה לתקינות קבל העזר של המדחס. כבה את המזגן. עמוד ליד היחידה החיצונית ובקש מעוזר כלשהו להפעיל מהבית את המזגן. אם הקבל לקוי תשמע נקישה מכוון המדחס ואחריה ישתרר שקט. ההסבר - המדחס מנסה להניע, נכשל בגלל העדר מומנט מספיק והאוברלוד המותקן על גוף המדחס מנתק אותו. פעולה זו משמיעה נקישה אופיינית. אם תחכה כמה דקות הנקישה תשמע שוב כי האוברלוד הוא בעל פעולה אוטומטית כלומר חוזר ומתחבר כעבור זמן קצר וחוזר חלילה. כל ניסיון התנעה כזה מלווה בצריכת זרם גבוהה יחסית וניתן לראות תנועה מהירה רגעית על שעון החשמל או עימעום רגעי בתאורה וכדומה. החלפת קבל תקול היא פעולה בסיסית ופשוטה. יש צורך בקריאת ערך הקבל מעל הקבל עצמו. ערכים אופיניים הן 20 מיקרופרד ומעלה, ובמדחסים גדולים גם 60 ויותר. אם ניסיון הפעלה מלווה בשקט מוחלט - למעט הפעלת המפוח החיצוני - סביר שיש נתק כלשהו. במקרה כזה כדאי לבדוק אם קיים קונטקטור סמוך למדחס ולבדוק שהוא מקבל מתח פיקוד. אם כן, סביר שהקונטקטור נדפק אף כי יתכן שנשרף והתנתק חיבור על גוף המדחס עצמו. אם לא, יש תקלה במעגל הפיקוד או באחד המוליכים. בכל מקרה טיפול במערכת חשמלית מחייב הבנה מסוימת והעדרה עלול לסכן את האדם המטפל. בהצלחה, יוסי

ראשית, המתקין מרויח גם על החלק שהוא מספק, זו הפרקטיקה כמו בכל המקצועות האחרים. המחיר שלו נמוך יותר מהמחיר לך למעט אצל כמה צדיקים, וגם אז ההנחה ללקוח מזדמן תלויה בלחץ הברומטרי בנפטון, במצב הרוח של אשתו של בעל העסק וכדומה. שנית, עדיף שתעביר את הדירה השכורה שלך לת"א או משהו בסגנון, אז אפשר לקפוץ ולסייע פרונטלית. יוסי

כפי שכתב לך ניטץ', ידע מסוים חיוני להתקנה. ההפנייה שלו מתייחסת לפיקוד המחליף את כל הפיקוד העתיק המותקן במזגן ומחליף אותו בחישנים מודרניים ובניהול בעזרת שלט. סביר שחלק מהפונקציות 'גדולות' על המזגן שלך, למשל - בפיקוד החדש יש 3 ממסרים ל-3 מהירויות מאוורר פנימי, אבל למיטב הבנתי במזגן שלך יש רק מאוורר פנימי בעל 2 מהירויות, מה שעלול אם לא תשתמש בקפדנות לנטרל את הפעלת המאוורר. מתקין חכם ידע לגשר ולגרום לכך ששני מצבים בשלט החדש יפעילו אותה מהירות מאוורר. צריך לדעת 'לשתול' את רגש האויר החוזר במזגן הישן וכך הלאה. הפיקוד כפי שהוא מתואר מגיע ללא קופסה ויש לארוז אותו איכשהו. לעיתים הזול יוצא יקר, עדיף לשלם לבעל מקצוע כדי לא להסתבך. יוסי

אתה יכול לנסות לקבל פתרון מרונן או ממוחי במושב בית-יצחק (בין בית ליד לנתניה) בטלפון 09-8617979 או 09-8870877. דבר קודם בטלפון שלא תסע סתם. יוסי

בשום אופן אל תחליף כזה תדיראן. זה סוס עבודה בלתי מתכלה ויכול לפעול עשרות שנים ללא בעיה. בכל מזגן רצפתי פיזור אוויר קר לא הכי יעיל והתדיראן הזה גם לא הכי שקט, אבל האמינות...... אתה יכול לבדוק בעצמך בחנות מקומית שמוכרת ציוד למתקיני מזגנים. קנה תרמוסטט קיר, ואם יש לו ואתה רוצה להשקיע קנה יחידה עם שלט רחוק, ורצוי אם פונקצית חישה בשלט כך שתוכל למקמו על ידך והמזגן יתנתק לפי הטמפרטורה בסביבה שלך. מעבר לכך כל מה שצריך למתג זה את חוט הפיקוד המוביל מהיחידה הפנימית למדחס שבחוץ, מיתוג בסיסי בעזרת ממסר (הנקרא קונטקטור בסלנג המיקצועי). אם כן, הפיקוד החדש מפעיל ממסר וכשהממסר עובד יש מתח למדחס. כשהפיקוד מחליט שמספיק קר הוא מנתק את הממסר שמצידו מפסיק את המדחס. אם יש לך מזל ומישהו כבר התקין קונטקטור, תוכל לחסוך את השקלים הספורים שהוא עולה. יוסי

אם הטכנאי דיבר על המפוח החיצוני, זה שמותקן במדחס, אז זה יתכן. אם הרעש הוא מהמפוח ביחידה שבתוך הבית, זה לא סביר ולא יתכן. הסוד העיקרי בנצילות גבוהה הוא לחץ ראש נמוך של המדחס לתפוקה מסוימת. ככל שהרדייאטור החיצוני גדול יותר כך הנצילות טובה יותר. למאורר הפנימי במצב קרור אין השפעה על הנצילות. ניתן להוריד את מהירות המאוורר הפנימי ע"י הרכבת קבל קצת יותר קטן. יש להזהר עם המניפולציה הזאת כדי לא להחזיר נוזל למדחס, אבל בגבול מסוים זה אפשרי. יש עוד תנאי, שהמנוע של המפוח יהיה בעל כמה סלילים ולא בעל ויסות אלקטרוני כמו שקיים במפוחי מזגנים של מיטסובישי למשל. יוסי

למרות שמאד סביר שהניתוח הזה נכון, אם מכת המתח הגבוה (הטרנזיינט, תופעת המעבר) תרוסן, סביר שהפחת לא יקפוץ. בתור ניסיון זול ופשוט לפתור את הבעיה הייתי מרכיב טרנזיינט סופרסור (מדכא נחשולי מתח) על הקו המזין את תאורת הגג. בשלב ראשון הייתי מתקין זאת בארון החשמל ואם זה לא יספיק יתכן שכדאי לקרב את האביזר לקופסת הסתעפות בגג עצמו. אשמח מאד אם פותח השרשור יעדכן, במידה ואכן ירכיב אביזר כזה והבעיה תעלם. יוסי

אצל 'דובין' בחולון הסדן 5 03-5595950 ניתן להשיג סרט ליפוף האמור לאטום צנרת גם נגד דליפת דלק. לדעתי זה מין גומי העובר תהליך דמוי גיפור במתיחה. יתכן ויהיה לך נוח יותר לעטוף את איזור הסדק במקום למרוח דבק כשהחרמש הפוך. יוסי

כמה נקודות להדגשה, שחלקן לא עלו בשרשור. יש להקפיד על הזנה נכונה של המתגים בלוח החשמל - טעות אופיינית בלוחות ישנים ושאולתרו היא הזנה עם מוליך 2.5 ממ"ר מהראשי למתג הראשון ובשרשור לשאר. זה אומר שבחלוקת עומס מסוימת מוליך זה ישא הרבה יותר מהמכסימום שלו. צריך להשתמש בגשרים יעודיים או לפחות להוציא מהראשי 3 גידים שיתחברו בתחילת, במרכז ובסוף קבוצת המתגים כדי לחלק את העומס. גם כשאין מפצלים חיצוניים בדרך כלל היה מקובל לשרשר את ההזנות כך שמאד יתכן ששקע מסוים מוזן דרך 4 שקעים בדרך. כל חיבור כזה הנעשה אופיינית בתוך השקע הוא מקור פוטנציאלי לחימום, להתפחמות ולסכנת שריפה. כפי שצויין, אם יש שקע עליו יש עומס, עדיף להוליך הזנה עצמאית מהלוח אליו. עדיף להשתמש בממא"ז המינימלי המתאים לצריכה הצפויה. אם נגן על שקעי תאורה בממא"ז 16 אמפר יש חוסר התאמה בין העומס הצפוי בצרכנים ובין הגנת הממא"ז. גם אם החוט בקיר יכול לשאת זאת, קצר להקפצת ממא"ז 16 אמפר יגרום לנזק גדול בנקודת הקצר במכשיר. אולי לא שריפה אבל בהחלט התפחמות, קול נפץ חזק וכדומה. לצרכנים קטנים, לדעתי עדיף להשתמש במפצל חיצוני. אפשר לקבע אותו ולבדוק אחת לפרק זמן שהוא לא מתחמם. התחזוקה שלו קלה בהרבה מאשר לפתוח שקעים בקיר וסביר יותר שאכן המפצלים החיצוניים יבדקו. יוסי

ואחרי שתחליט שהחלפת צילינדר לא עושה לך את זה ותרצה איש מקצוע מהמעלה הראשונה (אני עובד רק איתו מעל 20 שנה) אמין והגון תפנה לא.א.א. לבטחון בכצנלסון 144 בגבעתיים, בנייד 052-9123836, ותקבל שרות ממאיר או מראובן כולל המלצות לסוגי מנעולים ולאחזקה שוטפת שלהם. אם אתה דק אבחנה תראה באיזה שיטתיות הם מאפסים כיולים במכונות השכפול כדי למנוע כל סיכוי לשכפול לא מוסמך, תתרשם מתעודות ההוקרה על הקירות ותתמכר. כשפעם היתה לאחר כמה חודשים תקלה בפעולת צילינדר שהם התקינו הם הגיעו כמעט במיידי, תיקנו ללא עלות ובקשו סליחה. אלופים. יוסי

בהודעת הפתיחה ציינתי שאין הכרח בהתנעה אוטומטית, תלוי בעלויות. יוסי

לגיבוי עסק העלול לסבול מנזקים גדולים עקב הפסקות חשמל אני זקוק לגנרטור דיזל. מישהו מתמצא ויכול להמליץ על הספקים במונחי וולט-אמפר, האם יהיה צורך ממשי בתא אקוסטי וכך הלאה. האספקה למקום היא 3x80 אמפר, והלוח הראשי תוכנן מראש לעבוד מול הרשת ומול גנרטור. עדיף שתהיה התנעה אוטומטית אבל אין הכרח. הייתי מעדיף - משיקולי עלות - להשיג יחידה משומשת. הניחוש שלי הוא שאהיה זקוק ל80 כפול שורש 3 אמפר וכפול 380 וולט אבל כל מידע/תיקון/המלצה יתקבלו בתודה. יוסי

היות והפרסוסטט נועד למדוד מפלסי מים, נסה לעשות בדיוק את זה - צור מצינור גומי ובית קיבול מתאים סימולטור לפעולתו במכונה. נסה לשמור על יחס קטרים בין הצינור לבית הקיבול, נניח בדומה ליחס הקטרים הקיים במכונה. הייתי מנסה להשתמש בבקבוק מים מינרליים לאחר שתחתיתו תוסר והוא מוחזק הפוך, ואז קל לסמן ולראות מפלסים. הבא בחשבון שיש טווח מת למיתוג בפרסוסטט בכל דרגה שלו. כך תוכל לקבל אינדיקציה לרגישות הכוון והאם הברגת הבורג פנימה מעלה את הלחץ והמפלס הנדרשים למיתוג. משחק נעים, יוסי

מצטער שהתשובה התעכבה. שוב בקצרה - פרסוסטט הוא מין מד לחץ אוויר המכוייל מראש, ותפקידו להפסיק את מילוי המים במכונה (בחלק מהמקרים מפלס אחד ובחלק יש בו 2 דרגות לשני מפלסים). כשהצנרת אליה הוא מחובר נסתמת באבנית הוא לא משתחרר בזמן. אם הטיימר או הכרטיס האלקטרוני לא מקובל פקודה 'מכונה ריקה ממים', לא תופעל הסחיטה. זהו מנגנון הגנה כמובן. מה שהציע הטכנאי היה לנקות כללית ממשקעי אבנית ואבקת כביסה שלא נמסה. אני הדגשתי שעדיף לנקות את הצנרת וחיבורי הגומי ידנית. יוסי

קבל ולא כבל. אין קבל - במנוע עם פחמים ומהירות סחיטה משתנה. נסה לנקות אם מערכת הזנת האויר לפרסוסטט, כאמור מעין בקבוק גומי קטן ממנו יוצא צינור גומי המחובר לפרסוסטט. פרק את חיבור הגומי, לחץ על הבקבוק כדי לפורר מרבצי אבנית ושטוף היטב. נשיפה קלה לצינור חייבת לייצר נקישה מהפרסוסטט, לעיתים אפילו 2 בפרסוסטט שתי דרגות. ניתן גם לנקות עם חומץ, מלח לימון וכדומה, אף כי זה פחות ממוקד מניקוי ידני. אם הצנרת נקיה יש לוודא שהמשאבה מנקזת מים כי כשהמכונה לא מתרוקנת יש ניטרול לסחיטה. אם הצנרת (של פיקוד הפרסוסטט) נקיה והמשאבה מנקזת מים ובכל זאת אין סחיטה במכונה ללא קבל למנוע, אין מנוס, הזמן טכנאי. יוסי

מסכים, אבל זה לא היה ברור ממה שכתבת בהתחלה, ואתה שוכח שלא כולם בוגרי הנדסה או פיזיקאים. הוספת יותר קרח לנפח מים נתון יכולה להשפיעה על קפיאת המים, אבל אם מתארגנים בזריזות סבירה ומטבילים במדיה נוזלית ב-80 מעלות צלסיוס, לא מעריך שזה משנה. בקשר להחלפת הקרח במשהו קר יותר, זה לא ממש ישים באמצעים ביתיים. אז ניתן להקפיא מראש מים בהם הומס מלח ואז טמפרטורת ההמסה תשתנה, אבל לא חושב שזה ישפיע ממשית על קיבול החום ועל קצב הקירור, כי ממילא יש חסם שהוא טמפרטורת המינימום של הפריזר. יוסי, שייצור בירה ביתית לא מעניין אותו אבל הדיון הטכני דווקא כן. יוסי

אכן, דומה מאד למיגדל קירור המשמש לקירור מים במתקני מיזוג תעשיתיים ובמחליפי חום כמו בבתי הזיקוק (הלבניות המפורסמות, אף כי הן ספציפית כבר לא פעילות). משב רוח מהצד מייעל מאד את תהליך הקירור ע"י הגברת האיוד, אבל כאן יש התערבות בהרכב של הבירה עצמה ע"י נידוף נוזלים, ולך דע מה זה יעשה לטעם. יוסי

תוכל להסביר למה, בהנתן מסה נתונה של קרח ממים מתוקים ובטמפרטורה נתונה, תמיסת מלח סביב הקוביות יותר יעילה בקרור?? תמלחת קופאת בטמפרטורה יותר נמוכה ולכן תמלחת נוזלית יכולה להיות יותר קרה מאשר מים בלבד, אבל כאן עיקר הקירור עתיד להגיע מהמסת הקרח והחום הכמוס של ההתכה, אז מה השיפור?? מסכים שחלוקת מסת הקרח לכמה אריזות נפרדות תשפר את מעבר החום עקב שטח פנים מוגדל אבל כאן כבר יש שיקול של הנוחיות בהתארגנות, סכנת דליפות בגלל איטום לקוי וכדומה. יוסי

אנרגית ההמסה של קרח למים היא עצומה. אתה עובד מנתי כלומר מבשל מנה ונח, אז למה הקירור שלך חייב להיות רציף?? קח שקית פוליאטילן עבה (מספיקה לדעתי שקית אשפה איכותית), מלא אותה בקוביות קרח ובקצת מים שיכסו לגמרי את הקוביות (כדי להבטיח מגע בכל הקוביות) והכנס לבירה עם משהו שיטביע את הקרח (חושב שאחרת הוא יצוף). לדעתי הקירור של הקרח ימנע מהפלסטיק להתחמם ולשחרר כימיקלים מזיקים, אף כי לא יודע מה בירה חמה מסוגלת לעולל. שטח הפנים יהיה גדול וכדי לשפר את מעבר החום תבחש קצת. זה יעצים את המעורבות בתהליך ומן הסתם יחסוך קצת מים. מה שכן, זה יבזבז לך נפח בסיר, אבל לא בטוח אם זה טוב או רע. יוסי

לא מכיר ולא יודע, רק כמה מחשבות. אם בכרטיס האלקטרוני הפיקוד על ברז הגז מבוצע בדרגת היציאה בעזרת מימסר, סביר מאד שהפיקוד הוא on/off. אם יש טרנזיסטור אז הכל אפשרי, החל מפתיחה חלקית ועד ריטוט משתנה (דיוטי סייקל). סביר שהתנגדות החישנים נמדדת ומשתנה עם הטמפרטורה. הסימפטומים שתיארת נשמעים כמו חישן מזייף. אם כבר השקעת בכרטיס, הייתי מנסה - בהעדר חלופה זולה - להחליף חישנים. יוסי

שמח בשבילך. הבעיה היתה בצינור הדק המעביר לחץ אוויר לפרסוסטט של המכונה או ליתר דיוק בבקבוקון הגומי (בלי פרשנויות בבקשה) אליו מחובר הצינור, בהרבה מקרים מסתעף מצינור הכניסה למשאבה. לתיקון יותר יסודי בצע ניקוי ידני. יוסי

המספרה הכחולה, עמישב 45, גבעתיים, 03-5716175 או 035716714 יוסי

אם נתייחס לצורך הפשטות רק לשכבת הכביסה הצמודה לתוף, ההסבר שלך לא מדויק : הכוח הסוחט - הצנטרפוגלי - עולה יחסית לקוטר כלומר אם קוטר התוף יותר גדול ב-10%, כוח הסחיטה יהיה גדול ב-10%. לעומת זאת הכוח הסוחט גדל לפי המהירות בחזקת 2 כלומר תוספת 10% במהירות תתן עליה של 21% בכוח הצנטרפוגלי. אם נתייחס לכביסה הנמצאת במרכז התוף, ההסבר מוטעה לחלוטין ולא צריך להיות קשר לקוטר התוף. בדוגמא שנתת, 600 סל"ד לעומת 800 סל"ד, שינוי המהירות בשכבה הצמודה לתוף הוא תוספת של 33% ולכן הכוח הצנטרפוגלי הסוחט יגדל ב-77%. יוסי